Фундамент для лазні своїми руками

Фундамент – основа будь-якої будівлі. І в бані – приміщенні з високою вологістю і особливостями відведення стоків – вкрай важливо правильно облаштувати таку основу, щоб побудована баня максимально довго служила і радувала своїх господарів.

Якщо лазня буде побудована з блоків або цегли, доцільно заливати міцний монолітний, стрічковий або стрічково-стовпчастий армований фундамент. Для більш легких конструкцій з бруса, колоди або каркасних лазень застосовні стовпчастий, пальовий, або мелкозаглубленний стрічковий фундамент. Щоб вибрати оптимальну основу для майбутньої лазні, рекомендується скласти проекти і провести розрахунки кількості матеріалів, міцності конструкції, теплотехнічні і т. п.

Стрічковий фундамент для лазні своїми руками

Такий фундамент є найпопулярнішим. Залити його можна своїми руками, одночасно подбавши про прокладання комунікацій. Для роботи знадобляться:

• інструменти для земельних робіт;
• кілки, шнур та вимірювальні інструменти;
• щити для опалубки;
• металева арматура і в’язальний дріт;
• бетон готовий, або бетономішалка, інструмент, тара і суміш для приготування розчину;
• труби для прокладки каналізації;
• саморізи і шуруповерт або будівельний степлер;
• гідроізоляція – мастика і руберойд.

Підготовка

Де будувати лазню? Насамперед, зверніть увагу на ландшафт вашої ділянки і той тип каналізації, який буде облаштований. Так, наприклад, вигрібна яма і септик повинні знаходитися у видаленні від водозабірних точок, водойм, сусідських ділянок. Якщо ж злив лазні буде підключений до центральної каналізації, то будівлю можна зводити в будь-якому зручному місці ділянки, наприклад, в невеликому (від 30 метрів) видаленні від річки, ставка, басейну.

Рада! Ще на етапі підготовки подумайте про те, щоб приховати від поглядів сторонніх людей територію перед лазнею. Зробіть розмітку під паркан або визначення місця для висадки дерев і чагарників.

Також підготовка зводиться до видалення верхнього шару грунту і розрівнювання ділянки. Для цього варто скористатися послугами спецтехніки.

Розмітка

Розмітку будемо проводити, спираючись на масштабний проект майбутньої лазні. Необхідно відзначити зовнішню і внутрішню лінії стін.

Щоб розмітити зовнішній периметр, необхідно взяти будівельний кут, шнур, рулетку, кілочки і висок. Перевіряючи вертикальність схилом, вбиваємо перший кілочок в тому місці, де буде знаходитися один з кутів будівлі.

Далі аналогічно встановлюємо ще 4 кілочка, перевіряючи кути на точність. Проводимо контрольні заміри діагоналей периметра лазні. Якщо вони рівні, то можна приступати до розмітки внутрішнього периметра, якщо ні, то проводимо корекцію положення колів, багаторазово перевіряючи довжини сторін, точність кутів і діагоналі. Натягуємо між кілками шнур. Горизонтальне положення шнура буде позначкою висоти фундаменту. Перевіряємо натягнутий шнур нівеліром і приступаємо до розмітки внутрішніх перегородок і периметра.

Від зовнішнього периметра відступаємо на відстань, рівну товщині стрічкового підстави. Вбиваємо кілки і натягуємо шнур, користуючись виском, косинцем і рулеткою. Шнуром відзначаємо місце розташування майбутніх перегородок.

Земляні роботи

Акуратно, щоб не порушити розмітку, необхідно викопати рови під заливку фундаменту. Глибину фундаменту можна визначити, уточнивши тип ґрунту і звірившись з нижченаведеною таблицею.

Види ґрунтів	Грунти підстави в межах розрахункової глибини промерзання	Відстань від планувальної відмітки до рівня ґрунтових вод в період промерзання грунту	Глибина закладення фундаменту
Непучиністі	Великоуламкові, піски гравелисті, крупні та середньої крупності	Не нормується	Будь-яка, незалежно від глибини промерзання, але не менше 50 см
Пучіністие	Пісок дрібний і пилуватий	Перевищує розрахункову глибину промерзання більш ніж на 2 метри	Будь-яка, незалежно від глибини промерзання, але не менше 50 см
Пучіністие	Суспесь	То ж, не менш ніж на 2 метри	Не менш 3/4 частини розрахункової глибини промерзання, але не менше 0,7 метра
Пучіністие	Суглинок і глина	Менше розрахункової глибини промерзання	Не менше розрахункової глибини промерзання

Дно траншей необхідно утрамбувати віброплитою або ручною трамбівкою та вирівняти, виробляючи повірку гидроуровнем.

Відразу після трамбування засипаємо траншеї піском. Товщина подушки може бути наступною:

• мелкозаглубленний фундамент – до 7 см;
• фундамент глибокого закладення – до 15 см;
• фундамент «плаваючого» типу – до 40 див.

Пісок також важливо вирівняти по горизонталі і утрамбувати, рясно просочивши водою. Якщо товщина піщаного шару більша, то засипку, трамбування та проливку водою виробляють пошарово (по 5-7 см). Подальші роботи можна виконувати через 2-3 дні, коли подушка просохне.

Опалубка

Опалубку для стрічкового фундаменту можна зібрати з щитів, шиферу, ДВП та інших аналогічних матеріалів. До речі, щити із пластику або металу можна взяти напрокат, що істотно спростить процес спорудження. Матеріали для опалубки бажано обернути плівкою, тоді їх можна буде використовувати повторно в будівництві інших об’єктів.

Опалубку встановлюють у траншеї, з зовнішньої сторони підпираючи пиломатеріалом та кілками. Між стінками опалубки встановлюють дерев’яні поперечні розпірки і металеві шпильки з шаком 50 см, щоб під масою залитого бетону щити не розійшлися в сторони. З грунтом скріплюються щити довгими цвяхами (20 см), між собою – саморізами або степлером.

В щитах відразу повинні бути передбачені отвори для виведення каналізаційних труб та інших комунікацій. В іншому випадку після заливки доведеться просвердлювати бетон, що негативно позначиться на міцності фундаменту.

Рада! Якщо ви не використовуєте плівку для захисту дерев’яної опалубки, то прикріпіть степлером пергамін. Він запобіжить швидке вбирання деревиною вологи з бетонного розчину і, як наслідок, розтріскування фундаменту.

Відео – Опалубка з деревини своїми руками

Відео – Опалубка для стрічкового фундаменту незнімна з ЕППС

Армування

Армопояс виготовляється з товстої арматури (>12 мм поздовжня і 6-8 мм поперечна, вертикальна арматура). Для роботи знадобиться болгарка, дріт для зв’язки армопояса, зварювальний апарат, а також рулетка.

Пояс складається з поздовжніх (чотирьох або більше), поперечних і вертикальних арматурину. При цьому вся конструкція повинна відстояти від опалубки, грунту і верхньої точки фундаменту на 5 см, бути посиленою в кутах будинку. Поперечний зріз армопояса являє собою прямокутник або квадрат.

Арматура нарізається на необхідну довжину. На землі розкладаються поздовжні і поперечні прути, які зв’язуються дротом в місцях дотику. Зварювати каркас не рекомендується, так як зварений каркас може втратити цілісність при ущільненні залитого бетону або експлуатації побудованої лазні.

Поздовжні прути розкладаються і зв’язуються один з одним з нахлестом близько 30 див.

Відстань між поперечними і вертикальними прутками не повинно перевищувати 50 див. В тому випадку, якщо стрічковий фундамент шириною до 120 см, то має сенс зробити каркас не з двох, а з трьох поздовжніх арматурину. При великій висоті фундаменту так само варто збільшити кількість поздовжніх прутків. Також зверху каркас зміцнюється П-образними хомутами, призначеними для збільшення міцності конструкції і зменшення ризику розтріскування стрічкового підстави.

На кутах бані каркас додатково зміцнюється арматурою, розташованою під кутом 45 градусів відносно горизонтальних прутів.

Готовий пов’язаний каркас встановлюється на пластикові підпори. Щоб в процесі заливки бетону не відбулося зрушень, між опалубкою і арматурою вставляються кріплення з пластику.

Відео – В’язка арматури крюком

Заливка стрічкового фундаменту для лазні

Головне правило – монолітність, тобто вся маса бетону повинна бути залита в опалубку за один день. Тому, якщо у вас немає бетономішалки, варто замовити готовий бетон М200 або М400 на заводі. Обов’язково переконайтеся, що міксер з бетоном може під’їхати до будь-якої з сторін фундаменту вашої лазні.

Самостійно можна приготувати бетон, замішуючи сухі сипучі матеріали в наступних пропорціях:

• цемент М400 або М500 – 1 частина;
• пісок просіяний – 3 частини;
• щебінь чистий без сторонніх включень – 4 або 5 частин.

Вода додається в суху суміш в такій кількості, щоб готовий бетон не був надто густим і не розтікався.

Бетон викладається в опалубку шарами по 20 см, розрівнюється лопатами, кельмою і одночасно або протикається прутком арматури, або ущільнюється вибробуром. Це необхідно для видалення наявних порожнин (повітряних бульбашок). З цією ж метою важливо справити простукування стінок опалубки.

Залитий фундамент на ніч і в дощ варто накривати плівкою, а вдень проливати водою. Коли бетон застигне (через 14 днів), можна знімати опалубку і шліфувати поверхня фундаменту, однак подальше будівництво не рекомендується починати раніше, ніж через місяць після заливки.

Готовий фундамент для лазні необхідно гідроізолювати, приклеївши на бітумну мастику два шари руберойду.

Відео – Фундамент для лазні. Поради професіоналів