Каналізація на дачі своїми руками

Щоб дача нічим не поступалася міській квартирі за рівнем комфорту, на ділянці слід прокласти мінімальний набір інженерних комунікацій, однією з яких є каналізаційна система. Останню можна обладнати своїми руками.

Особливості дачної каналізації

Індивідуальну систему каналізації можна обладнати лише за умови наявності центрального водопостачання. У відсутність такого краще викопати вигрібну яму і поставити дачний туалет.

Якщо ділянка підключений до водопроводу, то в будинку можна облаштувати всі зручності – раковину, душ і туалет. Стічні води від цих приладів потрібно виводити за межі будинку. З цією метою можна поставити накопичувач, який періодично очищатися асенізаційної машиною, або септик – спеціальний очисної прилад, що забезпечує повторне використання стоків. Більше того, до основної каналізації можна підключити зливову, яка буде накопичувати та виводити за межі ділянки атмосферні опади і воду, що утворюється при таненні снігу.

Виходить, каналізація на дачі своїми руками повинна включати в себе:

• сантехнічне обладнання;
• внутрішню каналізацію, яка об’єднує стоки зі всіх приладів;
• зовнішню каналізацію для відведення стоків;
• очисний пристрій.

Етап 1. Проект

Спочатку складається проект. Креслення можна зробити на простий міліметровому папері, але краще скористатися спеціальною утилітою – так швидше і зручніше. У проекті вказується місце розташування сантехнічного обладнання, трубопроводів і очисної споруди.

Зверніть увагу! Найчастіше для дачної каналізації цілком достатньо одного очисного пристрою і однієї вивідною труби.

Заздалегідь передбачається можливість підключення до системи інших споруд на ділянці – наприклад, лазні. При розрахунку розмірів каналізаційної мережі в першу чергу враховується кількість мешканців. Прийнято вважати, що від середньостатистичного людини генерується приблизно 200 л стоків на добу.

Крім того, беруться до уваги кліматичні особливості. Якщо мова йде про північних регіонах країни, то вивідна труба прокладається нижче лінії промерзання грунту або утеплюється. Інакше є ризик замерзання системи в зимовий час.

Етап 2. Розташування елементів каналізації

До місця розташування елементів мережі, зокрема перебувають на вулиці, слід поставитися з усією відповідальністю.

Перш за все, враховується рельєф місцевості. Зазвичай на заміських ділянках облаштовується напірна каналізація, в якій стічні води надходять до місця утилізації природним шляхом. У таких випадках труби прокладаються під певним нахилом (приблизно 5 см на погонний метр) щоб уникнути застою стоків.

Не менш важливим моментом є санітарні норми. Згідно з ним неприпустима установка очисних споруд поблизу свердловин, колодязів і інших джерел води.

Також при виборі місця установки споруд перевіряється можливість безперешкодного під’їзду асенізаційної машини.

Етап 3. Очисний пристрій

Ідеальним варіантом для заміського ділянки є септик – вдосконалений аналог вигрібної ями, що вимагає мінімальних витрат і зусиль при експлуатації. Більш того, якщо обладнати багатокамерний септик, то очищені стоки можна буде повторно використовувати, скажімо, для поливу саду або городу.

Є велика кількість моделей септиків, вироблених як вітчизняними, так і зарубіжними фірмами. У кожної є свої сильні і слабкі сторони. Найбільше для дачі підходять септики «Росток Дачний» (вартість – близько 29 тисяч рублів) або «Мікроб-600» (розрахований на три-чотири людини, вартість – 15 тисяч). Але при незначному обсязі системи доцільніше самостійно побудувати септик.

Зверніть увагу! Незважаючи на те, саморобний септик або заводський, загальні правила установки незмінні.

Як влаштований септик

Септик можна спорудити як з готових деталей, так і «з нуля», але в будь-якому випадку грамотний монтаж передбачає хоча б мінімальні знання про принцип роботи приладу.

Септик – це два (рідше три) ємності, сполучені перепускними горловинами. Обсяг першої ємності більше, якщо порівнювати з іншими. Туди потрапляють виводяться з внутрішньої мережі стоки. Характерно, що рідина перебуває в кожній з ємностей певний час, протягом якого поступово очищається.

В ході фільтрації розчинені в рідині гази піднімаються і виводяться назовні, в той час як тверді частинки осідають на дно і утворюють так званий активний мул. У цьому мулі живуть анаеробні бактерії, які розщеплюють органіку на окремі хімічні елементи і не потребують кисню.

У верхній частині першій ємності встановлена труба, за допомогою якої очищені стоки переливаються в другу.

Процедура очищення повторюється два-три рази, потім рідину потрапляє в останній резервуар, де встановлена піщано-кам’яна фільтраційна подушка. Через цю «подушку» рідина потрапляє в грунт.

Зверніть увагу! Для виведення відфільтрованих стоків у грунт можна використовувати також спеціальну дренажну систему.

Будівництво септика

Якщо планується самостійне виготовлення септика, радимо зробити вибір на користь капітального бетонної споруди. Нижче наведена послідовність дій.

Крок 1. Спочатку визначається потрібна накопичувальна ємність приладу. В ідеалі вона повинна дорівнювати 3-денному обсягу стічних вод усіх мешканців будинку. Таким чином, якщо в будинку живуть три людини, то накопичувальна ємність повинна становити 1,8 кубометра.

Зверніть увагу! Септик встановлюється не ближче, ніж в п’ятнадцяти метрах від житлових будинків.

Крок 2. Далі йдуть земляні роботи. Виривається котлован під септик – вручну або за допомогою спецтехніки.

Крок 3. Дно вкривається 20-сантиметрової піщаної «подушкою».

Крок 4. Формується опалубка. Дошки чи ДСП-листи надійно зміцнюються, т. к. вага конструкції буде значним. В опалубці проробляється перепускний отвір, для чого між стінками вставляється невелика трубка з металу або пластику.

Крок 5. З залізної арматури формується армуючий каркас. Пересічні прути зв’язуються сталевий дротом. Важливо, щоб жоден елемент арматури не виходив за межі майбутньої конструкції.

Крок 6. Опалубка заливається бетонним розчином, причому це слід зробити за один захід. В процесі заливки розчин обробляється вибробуром – це необхідно для того, щоб заповнити весь об’єм, який обмежений опалубкою, та видалити бульбашки повітря.

Крок 7. Перекриття формується з дощок і металевих куточків, покладених паралельно. Поверх укладених елементів настилається плівка поліетиленова. Далі проводиться армування металевою сіткою. Коли підстава підготовлено, заливається шар бетону. Також перекриття можна сформувати з готових залізобетонних плит, покладених на стінки септика з зазором до 2 див.

Крок 8. Котлован засипають піском і грунтом пошарово. На поверхні залишаються лише вентиляційні труби (висота над поверхнею грунту до 1,2 см) і кришки, що захищають горловини камер септика.

Зверніть увагу! Для подібної конструкції можна також використовувати готові Ж/Б кільця. Вони встановлюються безпосередньо в котлован.

Відео – Септик із з/Б кілець

Етап 4. Прокладка каналізаційних труб

Як вже зазначалося раніше, в більшості випадків труби на заміських ділянках прокладають для самопливного руху стічних вод. Отже, монтаж проводиться з невеликим ухилом у напрямку очисної споруди.

В ідеалі трубопровід повинен бути рівним і не мати вигинів. Якщо це неможливо, на поворотах обладнуються інспекційні колодязі, за допомогою яких будуть усуватися можливі несправності.

Зверніть увагу! При облаштуванні зовнішньої каналізації можуть бути використані як пластикові, так і чавунні труби. Головне, щоб вони були з’єднані між собою герметично.

Труби повинні пролягати нижче лінії промерзання грунту. Але якщо буде забезпечено постійний нахил, то подібне поглиблення може і не знадобитися. Все пояснюється досить просто: стічні води мають плюсову температуру і не застоюються, отже, не замерзають взимку. Тим не менш, при неглибокій укладанні трубопровід потребує термоізоляції.

Також труби захищаються від можливих зсувів ґрунту – вони окружаются в траншеї 15-сантиметрової піщаної «подушкою».

Діаметр трубопроводу, мм	Ухил, см/м
40-50	3
85-100	2
150	0.8

Етап 5. Внутрішня каналізація

При облаштуванні внутрішньої каналізації потрібно використовувати безнапірний принцип. Кожен сантехнічний прилад підключається до труби конкретного діаметру – для раковини необхідно перетин 50 мм, а для унітазу і виводить труби – 100 мм. До ванни і умивальника під’єднується сифон, який запобігає проникнення каналізаційного запаху в приміщення.

Прилад	Ухил	Відстань між центральним зливом і сифоном без вентиляції, мм	Діаметр труб для системи зливу, мм
Ванна	1:30	100-130	40
Душ	1:48	150-170	40
Унітаз	1:20	до 600	100
Раковина	1:12	0-80	40
Мийка	1:36	130-150	30-40
Комбінований злив (ванна+мийка+душ)	1:48	170-230	50
Центральний стояк			100

Альтернатива. Біотуалети

При відсутності центрального водопостачання на дачі можна поставити біотуалет (бажано торф’яної). Подібні прилади компактні і складаються з двох ємностей:

• верхній, що призначається для зберігання сухого торфу, також на неї встановлюється сидіння;
• нижній, в якій екскременти компостуються.

Біотуалет потребує регулярного чищення, зате торф’яні відходи, які добуваються з нижньої ємності, в майбутньому можна використовувати в якості добрива.

Зверніть увагу! Крім торф’яної суміші, в конструкцію засипаються спеціальні биоактиваторы, прискорюють процес компостування. Упаковка активатора на 30 м коштує приблизно 350 рублів.

Незважаючи на пластиковий корпус, біотуалет досить міцний і здатний витримувати вагу до 250 кг. Варто зауважити, що є й електричні моделі таких туалетів – вони не менш ефективні торф’яних, але і коштують відповідно. Крім того, вони потребують підключення до джерела безперебійного живлення.

Відео – Біотуалет для дачі