Лаги для підлоги своїми руками

Пристрій міцних і рівних підлог – один із найважливіших питань при будівництві будинку або при проведенні ремонту в квартирі. Вибір можливостей у власників житла в наш час – чималий. У продажу представлений дуже широкий асортимент самих різних будівельних сумішей на мінеральній або синтетичній основі, дозволяють достатньо швидко і якісно залити рівну поверхню, яка або послужить підставою для настилу будь-якого фінішного покриття, або сама виступить в ролі підлоги. Проте, дуже багато господарі вважають за краще все ж таки робити підлоги за перевіреною століттями технології – з монтажем дощатого або іншого покриття на лаги.

Безумовно, сучасні технології торкнулися і цього типу підлог, однак, базові принципи їх пристрої залишаються незмінними, мабуть, століттями. Саме простота і надійність роблять подібну конструкцію надзвичайно популярною і в наш час. І що дуже важливо – лаги для підлоги своїми руками в змозі зробити і виставити, напевно, будь-який домашній майстер, якщо проявить акуратність і уважність, буде слідувати інструкціям, мобілізує свої вміння і буде розташовувати якісним матеріалом і необхідним робочим та контрольно-вимірювальним інструментом.

Що таке лаги і переваги їх використання

Насамперед, що ж таке лаги? Це – поперечні балки, що служать підставою для кріплення на них мостин чи іншого листового матеріалу підлогового покриття. Традиційним матеріалом для виготовлення лад завжди була деревина, хоча будівельні технології допускають використання і металевих, бетонних або полімерних деталей. Втім, це, швидше, виняток із правил, і рамках даної статті лаги не з дерева розглядатися не будуть.

Конструкція дерев’яних лаг теж буває різною. Найзручніше у використанні, безумовно, «вигнаний» в потрібний розмір рівний дерев’яний брус – з ним і складання, і виставлення необхідного рівня набагато простіше. Можна використовувати і дошки, поставивши їх на ребро і, якщо є така необхідність, набравши необхідну товщину лаги з декількох з’єднаних між собою деталей. у ряді випадків будівельникам вигідніше застосовувати для виготовлення балодоругляк, правда, це зажадає обтісування його як мінімум з одного боку – для щільного прилягання мостин або рейок контробрешетки.

Деревина, можливо, і програє в чомусь цементного покриття, але, тим не менш, конструкція підлоги на лагах дає чимало значущих переваг:

• Перш за все, при однаковій висоті підйому підлоги, конструкція з лагами незрівнянно легше бетонної, навіть якщо застосовуються полегшені склади з утеплительными наповнювачами.
• При правильній збірці підлога на лагах виходить провітрюваним, що дуже важливо для збереження підлогового покриття.
• Між лагами дуже легко розмістити приховані комунікації – труби або електропроводку. У разі необхідності отримати доступ до них для профілактики або усунення аварії – значно простіше.

• Наявність комунікацій нітрохи не завадить провести ефективне утеплення підлоги – ніші між лагами «самі просяться» на те, щоб укласти в них термоізоляційний матеріал.

• З допомогою лаг зовсім нескладно вирівняти під ідеальну горизонталь підлоги навіть з вельми значними перепадами рівня. При цьому (на відміну від бетонних підлог) витрата матеріалу практично не збільшується.

• Крім утеплювальних якостей, підлога на лагах володіє набагато більш ефективним шумопоглинання.
• Лаги дуже рівномірно розподіляють і передають статичні і динамічні навантаження на основу. Удавана простота конструкції ніяк не знижує міцнісних якостей створюваного підлоги.
• Підлога на лагах легше ремонтувати – досить, після демонтажу покриття, при необхідності просто замінити пошкоджені деталі.
• Конструкція з лагами, за великим рахунком, може застосовувати практично для будь-яких типів підлогових покриттів – це може бути не тільки дерево, ні будь-рулонний матеріал або, при дотриманні відповідних технологій, навіть керамічна плитка.

• Підлоги на лагах нерідко дорікали в тому, що вони погано «стикуються» з водяними або резистивними системами підігріву. Однак, зараз розроблено технології, що дозволяють організувати на такому покритті будь-яку з систем теплої підлоги – резистивну, інфрачервону або від контуру водяного опалення.

Як створити міні-сховища в умовах квартири?

При великій висоті дерев’яного статі над основою, наприклад, на балконі, це простір можна корисно використати також у господарських цілях.

Про це читайте у статті, присвяченій питанням, як зробити льох на балконі.

Матеріал для лаг, перетин, крок і напрямок укладання

Як уже говорилося, оптимальним пиломатеріалом для виготовлення лад є брус, нарізаний на спеціальному обладнанні з точним дотриманням розміру ширини і висоти. Зазвичай для цих цілей застосовують не занадто дорогу деревину – сосну, ялину, ялицю. Дуже хороші експлуатаційні якості і довговічність показує модрина, але деталі з неї будуть коштувати значно дорожче.

Для лад зовсім не обов’язково вибирати деревину вищого або першого сорту – цілком буде достатньо другого. До третьесортному брусу, з великою кількістю сучків, слід ставитися з дуже великою часткою обережності: все ж лаги – це несучі деталі, і нехай не зовнішній вигляд, але міцнісні якості у них повинні бути на висоті. Не допускається тріщин, підгнилих, посинілих місць – такі лаги довго не прослужать.

Особливу увагу геометричної правильності заготовок – деформовані, скручені, вигнуті бруси буде вкрай важко виставити по одному рівню.

Оптимальний варіант – якщо пиломатеріали вже пройшли сушку на спеціалізованих лініях, та їх залишкова вологість не перевищує 12%. Правда, такого матеріалу і вдома потрібно буде створити відповідні умови зберігання до монтажу. Бруси з вологістю більше 15 ÷ 18% монтувати не варто – їх може образити при остаточному висиханні, що нерідко веде до загальної деформації конструкції, появи на підлозі нестабільних зон, скрипів і т. п.

Зазвичай для лаг брус підбирають з пропорції, що висота деталі дорівнює півтори ÷ дві її товщини.

h = 1.5÷2 × a

Але все ж, «від чого починати танцювати»? Яке конкретно перетин бруса потрібно в тій або іншій ситуації? Тут потрібно оцінити кілька критеріїв.

• Якщо передбачається на лаги монтувати дощате фінішне покриття підлоги, то почати слід, швидше за все, з планування розташування балок. Справа в тому, що дерев’яна підлога за всіма правилами укладають так, щоб шви між дошками були паралельні напрямку природного освітлення приміщення. Таким чином, розташування лад в сусідніх кімнатах може розрізнятися:

На схемі позначеннями показано:

1 – стіни будівлі.

2 – вхідні двері в приміщення.

3 – вікна та напрямок потоку природного освітлення (широкі рожеві стрілки)

4 – лаги. Як видно, їх напрямок може відрізнятися.

5 – мостини чистового покриття, завжди укладаються перпендикулярно лагів.

Якщо ж по лагах планується укладання листового матеріалу, як бази для подальшого фінішного покриття, то орієнтація розташування лад ключового значення мати не буде.

• Наступне питання – потрібно вирішити, скільки лад буде потрібно для кожного приміщення. Іншими словами, необхідно визначитися з кроком їх установки (відстань між двома сусідніми паралельними лагами).

Цей параметр безпосередньо залежить від товщини дошки, яка буде застосовуватися для монтажу чистового покриття підлоги. Існують певні норми, які показані з розташованої нижче таблиці:

Планована товщина мостин	20 мм	24 мм	30 мм	35 мм	40 мм	45 мм	50 мм
Відстань між лагами	300 мм	400 мм	500 мм	600 мм	700 мм	800 мм	1000 мм

Знаючи, який матеріал буде використаний для підлоги, на підставі складеної схеми монтажу нескладно буде прорахувати кількість необхідних лад і точне відстань між ними. Крок, безумовно, швидше за все, буде виражений не круглим числом, але округлювати його можна буде тільки в меншу сторону. При необхідності, лаги біля стін допустимо укласти і з меншим кроком – міцність конструкції від цього тільки виграє.

• Тепер можна визначитися і з перетином бруса. Основний критерій для оцінки при монтажі підлоги в приватному будинку, без бетонної основи – відстань між точками опори, тобто – довжина прольоту лаги.

Довжина прольоту	2000 мм	3000 мм	4000 мм	5000 мм	6000 мм
Перетин бруса дла лаги	110 ×60 мм	150×80 мм	180×100 мм	200×150 мм	220×180 мм

Як видно, перетин бруса прямо пропорційно довжині прольоту, і деколи досягає вельми значних величин. При великих розмірах приміщення можуть знадобитися досить потужні балки, а це і ускладнення конструкції, та істотне підвищення витрат на пиломатеріал.

Тому при великих прольотах часто практикують установку додаткових опор, наприклад, цегляних стовпчиків. Ця міра дозволяє значно знизити необхідну перетин лад:

Відстань між центрами опорних стовпчиків	2000 мм	1500 мм	1200 мм	1000 мм
Перетин бруса для лаги	110×60 мм	100×50 мм	90×50 мм	80×50 мм

Наведені в таблицях значення перерізів є мінімальними і можуть змінюватись, але тільки в більшу сторону. Наприклад, буває, що потрібно збільшити висоту самої лаги. Це трапляється тоді, коли необхідно зробити якісну термоізоляцію підлоги, а значить, планується укладання товстого шару утеплювача. Висота лаги для конструкції, зібраної за принципом чорнового та чистового статі (схема такого підлоги приведена і розписана трохи нижче по тексту), в такому разі буде підсумовуватися з товщин черепного бруска, накату (дошки чорнової підлоги), утеплювального матеріалу та вентиляційного зазору. Ну а ширина лаги при цьому залишається табличній.

Для лаг, які встановлюються на бетонну підставу, безпосередньо на нього або ж на стійки (підкладки) з кроком між ними близько 500 мм, такі перерізу не потрібні. Тут цілком достатньо бруса товщиною 50 мм, а висота визначається залежно від необхідної висоти підйому поверхні (є обмеження – не менше 40 мм ). Головне – вибрати правильний крок, про що вже згадувалося вище.

Щоб закінчити питання з вибором і підготовкою матеріалу, слід згадати про ще одному важливому моменті. Справа в тому, що деревина, як природний матеріал органічний, схильна згодом розкладанню – вона може почати пересихати, гнити, трухлявіти. Крім того, дерево є улюбленою живильним середовищем для цілого ряду представників мікрофлори (цвілі, грибків, бактерій), комах і навіть гризунів. Таким чином, щоб забезпечити довговічність конструкції підлоги, його деталі слід подвергнусь спеціальній обробці.

Для цього існує чимало готових складів. Багато хто з них, наприклад, дуже популярний серед будівельників «Пирилакс», поєднують в собі подвійну функцію. Крім додання деревині антисептичних якостей і лікування від вже наявних біологічних уражень, вони різко підвищують її вогнестійкість, так як містять у своєму складі антипірени.

Обробку проводять після приготування складу до потрібної консистенції (найчастіше він реалізується вже готовим до застосування). Наносити просочення можна пензлем, аерозольним розпиленням, а невеликі деталі – просто занурюють в ємність з розчином. Приблизний мінімальний расход для тільки антисептичної обробки провести д – близько 100 мл/м2 площі поверхні заготовок. Рекомендується провести подвійну обробку – першого шару дають вбратися і висохнути (при позитивних температурах повітря це займе близько години), а потім обробку повторюють.

Для додання деревині виражених вогнестійких якостей, витрата при обробці збільшують приблизно до 180 ÷ 280 мл/м2, і необхідний витрата забезпечується декількома шарами нанесення. А збільшення витрати до 400 мл/м2 (також, пошарово) робить деревину трудногорючей – клас вогнестійкості Г1, поширення полум’я – РП1, димоутворення – Д2.

Перед обробкою брусів для лаг вони повинні бути очищені від бруду і пилу, вапна, фарби і т. п. Немає ніякого сенсу обробляти непросушені деревину – по-перше, сам склад буде вкрай погано вбиратися, а по-друге, це порушить процес нормальної природної просушування матеріалу. Максимально допустима вологість перед обробкою – 25%, хоча і на цьому граничному рівні якість обробки буде вже не тим.

Установка лад на першому поверсі приватного будинку «з грунту»

Термін «по грунту» зустрічається досить часто, але при цьому необхідно розуміти, що, звичайно, в переважній числі випадком лаги жодним чином з поверхнею ґрунту не контактують. Вони можуть кріпитися до бруса нижнього вінця, з допомогою з’єднувальних металевих деталей або ж врубкой.

Інший варіант – лаги укладаються кінцями на фундаментну стрічку або ростверк. При цьому обов’язково прокладається шар гідроізоляції. Зазвичай в цих цілях застосовують руберойд. Якщо він товщиною менше 3 мм, то його слід укласти в два шари.

З кожної зі сторін лага повинна знаходити на горизонтальну площину ростверку, стрічки або бруса обв’язки як мінімум на 100 мм.

1 – фундаментна стрічка.

2 – стіна будівлі.

3 – шар гідроізоляційного матеріалу – руберойду.

4 – брус нижньої обв’язки.

5 – лаги.

6 – обов’язковий зазор між кінцями лад і стінами – не менше 20 мм

7 – куточки для фіксації лад до бруса обв’язки.

Такої варіативностінт сполне можливий, якщо проліт лаги не занадто великий. При значних же розмірах потрібно брус відповідного перерізу, але і він, можливо, не дасть гарантії того, що з часом лага не почне злегка прогинатися. Тому, оптимальним варіантом стане установка опорних стовпчиків.

Їх розташовують по осях розміщення лад. Відступ від стіни першого стовпчика вибирають приблизно 500 мм, а решта встановлюють на рівних проміжках з кроком не менше 1 метра (див. таблицю вище).

Стовпчики також потребують фундаменті. Він може бути під кожну опору індивідуальним…

…або ж під цілий ряд опор заливається загальна стрічка.

1 – стрічка фундаменту будівлі.

2 – малозаглиблений фундамент під опору.

2а – стрічковий фундамент під ряд опор.

3 – складені з цегли стовпчики.

4 – лаги.

У вертикальній проекції це буде виглядати приблизно так:

1 – ущільнений грунт під будинком. Іноді практикують очищення від грунту і заливку грубим бетонним розчином, з утеплювачем (керамзит або пінополістирольна крихта) або без нього. Однак, заливку краще проводити, коли опори вже будуть зведені.

2 – «замок» з утрамбованої глини або шар гідроізоляції (руберойду).

3 – піщана подушка.

4 –утрамбована гравійна засипка.

5 – бетонний фундамент під стовпчик.

6 – шар гідроізоляції (руберойду)

7 – складений з цегли стовпчик-опора необхідної висоти.

8 – лага.

Роботу по зведенню подібної конструкції проводять в наступному порядку.

• Для початку зрізають родючий шар ґрунту на всій площі всередині фундаменту (якщо вона не була зрізана раніше). Поверхню необхідно максимально ущільнити, засипати щебенем і щільно «запечатати» глиною чи бетоном. Сенс в тому, що під будівлею не повинна розлучатися вогкість і бруд, повинна бути виключена ймовірність проростання рослин.
• По намічених на фундаментної стрічки (ростверку, брусі обв’язки) точками простягаються розмічальні шнури – вони визначають місце майбутнього розташування лад.
• Натягнутими перпендикулярно до перших шнурами намічають центри розташування стовпчиків опор з обраним кроком між ними. У цих місцях риються кубічні ями для точкового фундаменту, зі сторонами 400 × 400 мм, і такої ж глибини. На дно засипається шар піску (близько 50 мм), а потім – гравію. Обидві подушки послідовно утрамбовували.
• По стінах простягається гідроізоляція. Якщо грунт слишком пухкий, то можна зробити опалубку з тонких дощок або фанери. Зазвичай фундаментний «п’ятак» заливають так, щоб він виступав вище поверхні грунту мінімум на 100 мм.

• Готується бетонний розчин, фундаментні точки (або стрічку) заливають, розрівнюють і залишають до набору міцності (доведеться чекати близько 4 тижнів).

Наскільки швидко дозріває залитий фундамент?

Цей параметр більшою мірою залежить від температури навколишнього середовища. Сезонність проведення робіт зумовлює відмінності підходу до заливання бетону і до догляду за нею в період дозрівання.

Це питання рясніє нюансами, з якими читач може ознайомитися в спеціальній статті нашого порталу «При якій температурі можна заливати фундамент».

• Коли фундаментні майданчика повністю готові, їх застилають руберойдом, а зверху проводять мурування цегляних стовпчиків. Зазвичай для цього достатньо двох цеглин в ряду. Природно, ряди лягають «в перев’язку», на розчин марочну міцність не нижче М100 (4 частини піску на 1 цементу). Для стовпчиків можна використовувати силікатна цегла – слід придбати червоний обпалена, який не боїться вологи.

• Коли розчин повністю застигне, можна рухатися далі. Всі стовпчики в обов’язковому порядку покриваються гідроізоляцією – руберойдом, зазвичай – в два шари. Крім цього, рекомендується на них укласти ще і шумоізоляційні прокладку, шириною більше товщини лаги мінімум на 10 мм з кожного боку. Товщина прокладки – про 10 до 40 мм, а виготовляють їх з фанери, спеціальної саморасшіряющаяся ущільнювальної стрічки, шматків коркової підкладки і т. п.
• Можна переходити до монтажу лад. Однак, якщо планується утеплений підлогу, їх слід трохи доопрацювати. До кожної лагу або знизу, або по боках внизу прикручуються саморізами черепні бруски. Вони стануть основою для укладання на них дощок накату – чорнової підлоги.
• Готові лаги розкладаються по місцях. Перевіряється правильність рівня їх розташування, як уздовж, так і впоперек. Фіксувати лаги простіше всього до фундаментної стрічки, ростверку або бруса обв’язки за допомогою металевих куточків, при цьому не забуваючи, що повинен залишатися зазор від стіни близько 20 мм.

• Дуже важливо, щоб площина лаги перебувала вертикально, щоб виходила рівна горизонтальна площадка, без ухилу, для подальшого щільного прилягання мостин. До стовпчиків кріпити лаги немає ніякої необхідності – головне, щоб вони були покладені на них щільно, без можливості провисання або вібрації. При необхідності між стовпом і брусом встановлюються додаткові прокладки.
• Після того як лаги встановлені, можна переходити до монтажу чорнової підлоги, утеплення та подальших робіт зі складання загальної конструкції дерев’яної підлоги:

1 – лага.

2 – черепні бруски, зазвичай перетин від 40 до 50 мм.

3 – дошки чорнової підлоги (накату). Тут цілком доречний і низькосортний матеріал, щоправда, також пройшов відповідну просочення. Дошки укладаються впритул один до одного або з невеликим зазором, якщо в якості утеплювача буде використовуватися не керамзит.

4 – шар гідроізоляції. Цілком підійде щільна (не менше 200 мкм) поліетиленова плівка. Вона повинна закрити і дошки чорнової підлоги, і лаги.

5 – шар утеплювача –мінеральної вати, ековати, пінополістиролу або керамзиту.

6 –дифузійна мембрана, яка виконує роль гідроізоляційного бар’єру, але не перешкоджає вільному виходу водяної пари з утеплювача.

7 – дошки чистового статі.

8 – якщо є необхідність, то поверх дощок (або фанери) може бути укладено якесь фінішне покриття.

Бажаєте, щоб підлога в дерев’яному будинку був теплим?

Дана публікація більшою мірою присвячена самостійного монтажу лад. А детальніше ознайомитися з секретами утеплення підлоги в дерев’яному будинку можна в спеціальній статті нашого порталу.

Справедливості заради потрібно відзначити, що іноді лаги використовуються лише для вирівнювання поверхні підлоги, за умови, що він вже і без того досить утеплений, і самі баки цокольного перекриття розташовані досить часто, забезпечуючи потрібний крок. Найпростіший спосіб кріплення лаг в такому випадку – безпосередньо на самі балки. Бруси або дошки лад виставляються точно по заданому горизонтального рівня, а потім прокручуються потужними саморізами до балок.

1 – балки цокольного або міжповерхового перекриття.

2 – лаги.

3 – саморізи.

Червона стрілка показує на єдиний горизонтальний рівень лад.

Відео: утеплений підлога на лагах в каркасному будинку

Установка лад на бетонну основу

Дерев’яні підлоги цілком можна настилати у квартирах або будинках, де основою є або залізобетонна плита перекриття, або влаштована по грунту потужна утеплена стяжка. Однак, навіть якщо поверхня основи практично ідеально гладка і горизонтальна (що буває дуже нечасто), укладати дошки підлоги безпосередньо на неї все ж не слід. Краще змонтувати систему лад, а потім приступати до монтажу того чи іншого покриття.

Про розміри і розташування лад додати у цьому випадку нічого – все вже розписано вище. Отже, основними моментами будуть питання надійного кріплення балок до бетонної основи і виставлення їх на потрібний «нульовий» рівень.

Як правильно намітити «нульовий» рівень майбутньої підлоги?

Якщо в розпорядженні є лазерний рівень, то ніяких проблем немає. Але що робити тому, хто займається цим вперше і не має цього дорогого приладу?

Дуже докладно нюанси проведення розмітки «нульового» рівня розписані у статті, присвяченій заливанні стяжки з керамзитом.

Найпростіший варіант установки лаг – безпосередньо на площину бетонної основи. Це можливо в тому випадку, якщо немає істотних перепадів по висоті, фінішне покриття не вимагає піднесення рівня, немає потреби в сильній термоізоляції.

У цьому випадку лаги суворо одного перерізу просто розкладаються по намічених лініях розмітки. Між ними і бетонною поверхнею рекомендовано прокласти смужку з ДВП, оброблену вже згадуваним антисептичним складом.

Схема підлоги з утепленням – надзвичайно схожа на наведену вище, і докладно її розписувати немає сенсу. Єдина відмінність в тому, що немає черепних брусків і дощок чорнової підлоги.

1 – бетонна основа підлоги.

2 – лаги.

3 – прокладка з ДВП

Подальша нумерація повністю повторює першу схему.

Кріпити бруси лад до підлоги простіше всього за допомогою куточків, які кріпляться до дерева саморізами, а до стяжки – забивними дюбелями або анкерами.

Можна для кріплення використовувати і дюбеля з шпилечной верхньою частиною. У цьому випадку в брусах лад фрезеруються круглі пази, куди сховаються шайба і гайка.

Лаги розташовуються на підлозі з урахуванням розрахованого кроку таким чином, щоб відстань від першого бруса до паралельної йому стіни було близько 30 ÷ 50 мм, а торцеві кінці не доходили до стін на 20 мм.

Дещо складніше йде справа, якщо потрібно виведення рівня лад в одну площину, особливо якщо з тих чи інших міркувань необхідно значно підняти підлогу. Раніше практично єдиним доступним методом для досягнення мети були дерев’яні підкладки (з шматочків дошки, фанери і т. п.)

Здавалося б, спосіб надзвичайно простий, але назвати його зручним – ніяк не виходить, особливо якщо рівень підйому або перепаду висот великий. Точно підігнати потрібну висоту опори – вельми складно, нерідко для цього потрібна додаткова індивідуальна підгонка дерев’яних фрагментів. Багатошарові підставки необхідно склеювати або скручувати, але і це не додає конструкції високої жорсткості. Велика площа опори на нерівному, горбистому підлозі веде до нестабільності її положення. Одним словом, досягти високої точності і гарантованої стійкості системи лаг при такому підході – дуже проблематично.

Тому сучасні майстри дедалі частіше вдаються до так званих систем регульованих лаг. При такому підході лаги кріпляться на підставки, які тим чи іншим способом дозволяють регулювати висоту рівня на кожній з опор. Це можуть бути найпростіші П-подібні кронштейни з отворами для фіксації бруса на вибраній висоті, або ж різьбові системи, змінювати висоту у яких ще простіше – обертанням гайки або гвинтовий стійки.

На малюнку представлено тільки два різновиди регульованих стійок, хоча насправді їх значно більше. Все розглянути в масштабі однієї статті просто неможливо, тому буде показаний покроковий процес встановлення лише двох – систем лад з П-образними кронштейнами і з різьбовими стійками-шпильками.

Система лад для утепленої підлоги на П-подібних скоб

Для влаштування такої підлоги використовуються сталеві оцинковані кронштейни висотою 167 мм. Вони розраховані на установку лад з бруса перетином 40 × 70 мм

Для прикладу – процес створення теплої підлоги на балконі або лоджії.

Ілюстрація	Короткий опис операції
	Опорний елемент конструкції – П-подібний кронштейн.
	Для скріплення лад з поперечками знадобляться металеві куточки.
	Першим ділом, як завжди, проводиться прибирання поверхні підстави. Якщо є щілини, то їх слід закрити монтажною піною. Буде незайвим покрити бетонну основу грунтовкою глибокого проникнення – менше пилу і додаткова гідроізоляція.
	Проводиться розмітка. Лаги уздовж стін намічаються так, щоб витримувався відстань приблизно 50 мм (від бічної грані лаги до стіни).
	По намічених ризиків проводяться лінії розташування лад.
	Відразу намічається лінія установки середньої лаги (по центру), а також місця монтажу перемичок. При цьому враховується те, що якщо покриття з фанери буде складатися з двох або більше листів, то стики повинні припасти саме на перемички.
	Намічаються місця установки кронштейнів. Крок між ними на одній лагу – 500 мм. На перемичці достатньо одного кронштейна по центру.
	У підлозі пробуриваются отвори під дюбелі для установки кронштейнів.
	Кронштейни кріпляться до поверхні бетонної підстави. Необхідно стежити за рівністю установки – щоб П-подібний кронштейн не побут провернуть відносно осьової лінії.
	Перший ряд кронштейнів для крайньої лаги встановлений.
	Підлогу мається на увазі утеплений, і питаннями термоізоляції доведеться займатися паралельно з установкою лад, інакше пізніше зробити це буде проблематично. У смузі мінеральної вати прорізаються щілини з таким розрахунком, щоб в них не потрапили полиці кронштейна. Виходить єдиний утеплювальний шар, а метал в цьому випадку не стане містком холоду.
	Вставляється брус лаги. З одного краю він виставляється по заданій висоті і тимчасово фіксується одним саморізом.
	Переходять на протилежну сторону лаги. Брус виставляється строго горизонтально, і також фіксується саморізом.
	При монтажі балок уздовж стін є одна заковика – з боку стіни їх неможливо зміцнити на саморізи. Вихід є – у кожному з кронштейнів, прямо через встановлену в нього лагу, свердляться два отвори 6,5 мм Вставляються болти М6 і затягуються гайкою з боку стіни – гайковим ключем це зробити нескладно.
	Так буде виглядати кожен з кронштейнів з лагой уздовж стіни.
	Точно так само монтується ряд кронштейнів і лага з протилежного боку. Головне – контролювати, щоб бруси були строго на одному горизонтальному рівні.
	Кріпиться ряд кронштейнів для центральної лаги.
	У цьому місці брус кріпити простіше – стіни не заважають. Після укладання такої ж, як і раніше, термоізоляції, він виставляється по рівню і міцно фіксується з обох сторін саморізами.
	Три лінії лад виставлені. Вертикальне навантаження вони витримують добре, але при впливі збоку стабільності немає. Щоб усунути цей недолік, потрібно зв’язати їх перемичками.
	Для перемички, як уже говорилося, досить одного кронштейна. Після його установки укладають шар утеплювача.
	відрізаний в потрібний розмір шматок бруса виставляється на місце і фіксується до лагів строго по рівню за допомогою куточків і саморізів…
	а потім кріпиться і в кронштейні.
	Відстань між перемичками – близько 600 мм, але з урахуванням майбутніх стиків листів фанери. Збірка каркаса закінчена.
	Можна переходити до остаточного утеплення. Для початку мінватою заповнюються залишилися «вікна»…
	…а потім зверху, при необхідності, можна укласти і другий суцільний шар.
	Розкроюється лист фанери, заготовки укладаються на лаги. При цьому необхідно відразу намітити лінії, по яким будуть укручуватися саморізи.
	Листи фанери кріпляться саморізами, так, щоб головки злегка «потонули», на 0,5 ÷ 1 мм на її поверхні. Крок між кріпильними елементами – 150 ÷ 200 мм.
	Вийшло дуже рівна і міцна основа для укладання будь-якого виду фінішної обробки підлоги. Крім того, якщо потрібно створення на балконі комфортного мікроклімату взимку, то перед настилом покриття можна змонтувати плівкові обігрівачі.

Установка лад на різьбові стійки-шпильки

Ще один метод точного виставлення лад, який завоював велику популярність. Схематично, в розрізі, принцип кріплення показаний на рисунку:

Основним опорним елементом виступає різьбова шпилька М8. Стандартна її довжина – 200 мм, з яких 40 мм займає анкер розпірний діаметром 10 мм.

У комплект до кожної стійки входить дві посилені шайби під М8 із зовнішнім діаметром 24 мм і товщиною металу 2 мм, і дві самостопорящиеся гайки М8 з нейлоновими кільцями. Для лаг зазвичай використовують брус перетином 50 × 70 мм

З інструментів знадобиться перфоратор з буром по бетону Ø10 мм, електродриль (потужний шуруповерт), звичайне свердло по дереву на 10,5 мм, пір’яна – на 25 мм, буде корисна фреза для вибірки круглих пазів Ø 26 мм. Для закручування гайок можна скористатися звичайним рожковим і накидним ключем на 13, але зручніше і швидше працювати буде, якщо вдасться знайти трубчастий торцевий ключ такого ж розміру, який можна буде затиснути в патрон шуруповерта. Для вивірення горизонталі потрібно буде рівень – в ідеалі – лазерний, але можна обійтися і звичайною.

На питаннях розмітки і підготовки поверхні зупинятися не будемо – вони вже були розглянуті раніше, і в даному випадку порядок практично такий же.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Підготовлені лаги складаються «пакетом», вирівнюються по краях. Робляться відмітки точок, в яких будуть встановлені стійки. При цьому дотримується правило – крайні відмітки від краю лаги повинні бути приблизно на 50 ÷ 70 мм, а приблизний крок між опорами – 550 ÷ 600 мм. У дриль вставляється свердло плоске на 25 мм. Їм вирізаються поглиблення приблизно на 15 мм.
	Щоб дотримати точність по глибині вибірки, або роблять на свердлі яскраву позначку, або встановлюють на дриль упор-обмежувач глибини. Такі отвори фрезеруються у всіх лагах.
	Далі, в патроні дриля свердло змінюється на звичайне, Ø 10,5 мм. Точно по центрам вибраних заглиблень бруси просвердлюються наскрізь.
	Для того щоб шайба при складанні щільно прилягала всією своєю поверхнею до деревині, поглиблення обробляються круглої фрезою Ø26 мм. Виходять рівні циліндричні пази глибиною 15 мм з наскрізним отвором точно по центру.
	Далі, лаги необхідно розкласти точно по лініях розмітки.
	Лага щільно притискається до поверхні підлоги, і через раніше виконані отвори перфоратором намічаються або відразу пробуриваются отвори в бетонній стяжці. Працювати необхідно обережно, щоб випадково буром не розкришити деревину.
	Щоб лага не зрушила зі свого місця, після пробуривания кожного отвору її можна тимчасово фіксувати металевими штирями – наприклад, довгими товстими цвяхами.
	Коли отвори в підлозі по всій довжині лаги намічені, штирі виймаються, брус забирається в бік. З нього вытряхивается бетонний сміття, що утворилося при свердлінні. При необхідності отвори в підлозі заглиблюються перфоратором (приблизно на 60 мм, а потім в них вставлено анкерні частини шпильок-стійок.
	Затягується анкерна гайка, чому шпилька повинна «мертво» встати у вертикальному положенні.
	Після того як всі шпильки в ряді встановлені і зафіксовані анкерами, на них накручується по одній гайці з таким розрахунком, щоб вони розташувалися приблизно на 50 мм нижче рівня майбутнього покриття. Потім поверх гайки одягається одна посилена шайба.
	Після того як подібні маніпуляції виконані з усіма шпильками ряду, можна одягти на них брусок лаги. Отвори в лагу повинні точно збігатися зі стійками.
	Подібним же чином поступають і з усіма іншими лагами.
	Потім на виступаючу над лагами частина шпильок одягається по шайбі, а зверху закручується гайка. Затягувати її поки не потрібно.
	Самий відповідальний момент – виставлення лад за єдиним горизонтального рівня. Висоту можна регулювати, підкручуючи в ту або іншу сторону нижню гайку. З кожною стійкою працюють індивідуально, використовуючи лазерний або звичайний будівельний рівень. При регулюванні необхідно стежити, щоб лага при цьому була щільно притиснута до нижньої шайбі.
	Після того, як рівень на стійці гарантовано точно виставлений, можна щільно затягнути верхню гайку, надійно тим самим зафіксувавши брус.
	І в ході роботи по виставленню лад, і по її завершенні проводиться ретельний контроль рівня, як поздовжньому і поперечному напрямку …
	… так і по діагоналі.
	Коли всі стійки зафіксовані, необхідно зрізати шліфмашинки виступаючі зайві частини шпильок. Працювати потрібно дуже акуратно, щоб не пошкодити дерев’яні деталі.
	Подібні опори, незважаючи на гадану «хисткість», володіють відмінною стійкістю. Кожна з них при правильному монтажі витримує навантаження до 700 кг. Для жорсткості конструкції навіть не потрібно поперечних перемичок. Можна відразу переходити до монтажу фанерного покриття.

Щоб доповнити загальну картину, можна побіжно згадати ще про одному типі різьбових стійок для лаг.

Вони представляють собою порожнисті полімерні циліндри, з зовнішньої сторони яких нанесена різьблення. У нижній частині стійки є отвір для кріплення її до підлозі дюбелем, а у верхній частині зроблено шестигранник для обертання її спеціальним ключем.

В брусах лад просвердлюються отвори потрібного діаметру, в яких спочатку накочується різьблення, а потім в них вгвинчуються стійки.

Після установки лаг і фіксації стійок до підлоги дюбелями, обертанням досягають потрібного рівня. Потім зайву частину пластмасової стійки просто зрізають стамескою або збивають зубилом.

Подібним стійок в свій час була зроблена дуже широка реклама, але, правда, тут же мережу заповнили і не самі захоплені відгуки про них. Майстри скаржилися на крихкість гвинтових циліндрів, на складність їх вкручування в деревину, на непродуману до кінця систему кріплення до поверхні підлоги і т. п.

Втім, автору цієї публікації не доводилося ні вмонтовувати таку систему, ні спостерігати її в процесі експлуатації. Тому розумніше утриматися від суб’єктивних оцінок, а краще викласти для ознайомлення відеоролик про такі стійки для лаг.

Відео: монтаж системи регульованих лаг

Яке фінішне покриття для підлоги вибрати?

Якщо підлога на лагах застелена фанерою або OSB, то господарі, в принципі, не обмежені у виборі фінішного покриття. Цілком доречні ламінат, паркет, масивна дошка, лінолеум. Рекомендації по вибору та інструкції по монтажу –на сторінках нашого порталу. Чимало тонкощів зберігає і технологія фарбування дерев’яної підлоги.