Монтаж кондиціонера своїми руками

Ще не так давно, якихось 20 років тому, кондиціонери вважалися долею або великих начальників, або дуже багатих громадян. Насправді – ці кліматичні установки стояли у «високих» кабінетах, люксових номерах готелів або, набагато рідше – у власному житло заможних людей. Однак, в даний час зручність такої побутової техніки по гідності оцінено самими широкими верствами населення, вона перестала бути недоступною за ціною, і зараз вже нікого не дивують кондиціонери, стоять практично повсюдно.

Як правило, фірми, що займаються реалізацією кліматичного обладнання, в більшості випадків беруть на себе турботи з його встановлення, налагодження і запуску в експлуатацію. Звичайно, ця послуга не безкоштовна, причому її вартість може бути досить значна навіть на тлі ціни самого кондиціонера. Тому, напевно, потенційних покупців часто цікавить питання – чи обов’язково вдаватися до допомоги майстрів? Можна провести монтаж кондиціонера своїми руками?

Однозначної відповіді на це питання немає. І самі кондиціонери бувають різними, та рівні технічної підготовленості господарів житла можуть істотно розрізнятися. Крім того, велике значення має конкретне розташування житлового приміщення, яке планується встановлення такого приладу – дуже часто без спеціалізованого обладнання, спорядження або будівельної техніки зробити самостійний монтаж просто неможливо.

А для того, щоб одразу можна було оцінити складність поставленого завдання, потрібно хоча б трохи розібратися в принципі роботи кондиціонуючою установки – за рахунок чого відбувається різке охолодження проходить через неї повітря?

Основні принципи роботи побутового кондиціонера

Якщо міркувати з позицій фізичних закономірностей, то для того, щоб в одному місці певною збалансованої системи сталося охолодження, то на іншій ділянці це повинно компенсуватися відповідним нагріванням. Як цього досягти?

Всім відомо, що випаровування рідини з поверхні будь-якого об’єкта завжди супроводжується поглинанням тепла і, відповідно, швидким охолодженням цієї поверхні. Досить згадати, що, наприклад, мокра долоню відчуває набагато більшу прохолоду, ніж суха. Вологі компреси на чоло хворого при підвищенні температури – це також один з практичних прийомів використання цього принципу. І навпаки, конденсація пари в рідкий стан проходить з виділенням тепла. Отже, необхідно створити умови, щоб в одній єдиній системі рідина на одній ділянці активно випаровувалася, а на іншому – під впливом якогось зовнішнього впливу конденсувалася, віддаючи тепло. Саме так влаштовані практично всі холодильники, морозильники та кондиціонери.

Принципова схема роботи будь-якого кондиціонера привена наступному малюнку:

Цей агрегат можна умовно розділити на дві половини – зовнішню і внутрішню. У спліт-системах цей поділ відбувається «буквально» — з поділом на відповідні блоки. У моноблочних моделях це не настільки помітно візуально, так як вся конструкція скомпонована в єдиному корпусі, але принцип роботи при цьому не змінюється.

Отже, і в зовнішній, і внутрішній частині кондиціонуючою установки є свій трубчастий радіатор, правда, вони виконують протилежні функції. У зовнішньому блоці він грає роль конденсатора, а у внутрішньому – випарника. Між собою вони пов’язані герметичними трубопроводами. По цьому замкнутому контуру за допомогою компресора постійно перекачується спеціальну речовину – так званий холодоагент.

Основна вимога до такого холодоагенту – досить висока, в порівнянні з атмосферними газами, температура закипання, відсутність ймовірності замерзання (переходу в твердий агрегатний стан), висока летючість. На зорі виробництва холодильних агрегатів та кондиціонерів в цій якості найчастіше використовувався аміак. Однак, пари цієї хімічної сполуки дуже небезпечні для людського організму, і тому з часом воно було повсюдно витіснено фреонами – спеціальними синтетичними газами (або сумішами газів), розроблених саме для таких цілей. До недавнього часу у більшості кондиціонерів найчастіше застосовувався фреон R-22, однак у ряді країн його використання вже знаходиться під забороною, як речовини, що веде до руйнування озонового шару Землі. Більш сучасним, досконалим і безпечним є фреон R-410А. Температура кипіння, тобто активного переходу з рідкого в газоподібний стан при нормальному атмосферному тиску в них становить приблизно мінус 50° З.

Однак, як відомо з курсу термодинаміки, процес фазового переходу речовини з одного агрегатного стану в інше залежить не тільки і навіть не стільки від температури, скільки від тиску. Отже, за допомогою спеціальних пристроїв необхідно створити умови для активної конденсації холодоагенту зовні, відповідно, випаровування всередині приміщення. Досягається це роботою компресора і наявністю спеціального дросельного пристрою (терморегулюючого вентиля).

Якщо розглянути детальніше цикл роботи, то він виглядає наступним чином:

• На вході в компресор хладагент має газоподібний стан при відносно невисокому тиску.
• Компресор забезпечує переміщення фреону в системі, одночасно значно підвищуючи ступінь стиснення перед входом в радіатор конденсатора. Підвищення тиску, безумовно, супроводжується значним зростанням температури. Потік холодного зовнішнього повітря, що подається вентилятором, відводить тепло, одночасно активізуючи процес конденсації холодоагенту – переходу його в напіврідке стан.
• Переміщаючись по трубах, фреон перед входом у випарник проходить через дросельний пристрій – терморегулюючий вентиль. За рахунок особливої конфігурації проходу тиск в магістралі різко знижується, що викликає швидке, практично лавиноподібне кипіння холодоагенту з його випаровуванням, переходом в газоподібний стан і, відповідно, різким падінням температури.
• Вентилятор внутрішнього блоку забезпечує проходження потоку повітря в приміщенні через радіатор випарника. з його охолодженням.
• З випарника фреон потрапляє знову в компресорну установку, таким чином, цикл замикається.

Конструкція дросельного пристрою може бути різною – від капілярної трубки до складного многоходового крана, що дозволяє не тільки точно регулювати температуру охолодження фреону. Такий мехазм способ «переписувати» діяльність блоків, перетворюючи випарник у конденсатор і навпаки – це використовується при перемиканні багатьох моделей кондиціонерів в «зимовий» режим – нагрев приміщення.

Безумовно, сучасні кондиціонери – це високотехнологічні пристрої з масою додаткових контрольних, керуючих, сервісних функцій, але принцип роботи у них – єдиний.

Основні типи побутових кондиціонерів

Розібратися з правилами монтажу кондиціонерів неможливо, якщо, крім принципу роботи, не усвідомити конструктивні особливості різних типів цих побутових приладів.

Перш за все всі кондиціонери можна підрозділити на дві великі категорії – моноблочні (зібрані в одному корпусі) і спліт-системи (мають два роздільних блоку або більше).

Моноблочні кондиціонери

Вся принципова схема кондиціонера збирається в одному корпусі. «Зовнішній» і «внутрішній» робочі блоки розділять перегородка, яка у багатьох моделях є регульованою, дозволяє повітрю проникати з приміщення назовні і назад для здійснення вентиляції або рекуперації.

За способом установки вони також можуть мати відмінності:

• Віконні кондиціонери – назва говорить сама за себе. Блок встановлюється у віконний отвір, так щоб основна частина корпусу знаходилася зовні, а в приміщенні залишалася лише панель управління і жалюзі для направлення охолодженого повітряного потоку.

Переваги подібно й схеми очевидні:

— Всі внутрішні трубопроводи вже зібрані в заводських умовах, заправка фреоном здійснена там же, тобто встановлення самого кондиціонера значно спрощується і зводиться, в основному, до загальнобудівельних або столярних робіт.

— Подібні моделі дозволяють працювати в режимі примусової вентиляції приміщення.

— Цена на такі кондиціонери невисока, і якщо врахувати відсутність необхідності в складному монтажі, то з точки зору економічності це — оптимальний варіант.

Недоліків також чимало.

— Досить великий моноблок серйозно зменшує інтенсивність світлового потоку з вікна, знижуючи природну освітленість кімнати (нерідко, щоб цього уникнути, моноблоки монтують в спеціально пророблений отвір в стіні).

— Сам по собі кондиціонер в зимовий час стає «містком холоду» з вулиці в приміщення. Потрібно продумувати його демонтаж на цей час з герметичною утепленій закладенням отвору, або якимось чином інакше вирішувати проблему термоізоляції.

— Такий кондиціонер погано вписується в систему склопакетів, якщо, звичайно, при установці вікон ПВХ його монтаж не був продуманий заздалегідь.

— Моноблочний кондиціонер «прив’язаний» до одного місця, і не завжди зможе рівномірно розподілити охолоджене повітря по всьому об’єму приміщення. Крім того, часто цьому заважають віконні гардини, штори, жалюзі і т. п.

— Як правило, такі кондиціонери відрізняє достатньо високий рівень гучності.

• Мобільні моноблочні кондиціонери – пересувні (зазвичай оснащені коліщатками для зручності переміщення) апарати, які встановлюються по мірі необхідності в тому чи іншому приміщенні. Зовні. Як правило нагадують тумбочку з системної напрямних жалюзі на корпусі і пристроями управління.

В одному корпусі скомпоновані і конденсатор і випарник. Обов’язково є гнучкий рукав для відведення теплого повітря з конденсатора назовні, за межі приміщення.

Переваги подібного типу кондиціонерів:

— Повністю відпадає необхідність складного монтажу – ніяких з’єднань, герметизації, заправок, електричних підключень і т. п. Все за принципом – «увімкни в розетку і користуйся», достатньо лише вивести гнучкий рукав назовні через кватирку або отвір в стіні або віконному блоці. (Існують, щоправда, більш складні моделі, у яких навіть передбачений зовнішній блок. Але такий різновид, мабуть, можна навіть віднести до спліт систем, так як монтаж подібних кондиціонерів займає не одну годину, і мобільними їх назвати можна лише з дуже великою «натяжкою»).

— Є можливість переставляти кондиціонер з приміщення в приміщення, брати з собою на дачу, його зовсім нескладно прибирати за минованию потреби взимку на зберігання.

Недоліки «мобільного» схеми:

— Мобільність – досить умовна, так як обмежена довжиною гофрованого рукава для виведення нагрітого повітря. Зазвичай це – не більше 1,5 ÷ 2 м від вікна.

— Водний конденсат, що отримується при охолодженні повітря, не відводиться назовні, а накопичується в піддоні кондиціонера. Таким чином, потрібне регулярне обслуговування – злив води, що скупчилася, інакше апарат просто зупиняється.

— Такі кондиціонери – досить гучні.

— Вартість такого приладу – дуже висока, порівнянна з ціною якісної спліт-системи при незрівнянно менших експлуатаційних показниках.

— Як не крути, але подібний кондиціонер захаращує приміщення, особливо якщо воно невеликій площі.

Спліт-системи

З усіх сучасних кондиціонерів вони зараз – найбільш поширені. Головна їх особливість – блоки конденсациі і іспарения виконані в різних корпусах і рознесені – встановлені зовні і всередині приміщення. При цьому всі самі галасливі вузли кондиціонера (зокрема – компресорна установка) вынесена вулицю, тобто загальний рівень гучності такого кондиціонера – мінімальний.

Яка ж приблизна компонування кондиціонерів, виконаних за принципом спліт-системи? Безумовно, у різних виробників і в різних моделях можуть бути свої характерні особливості, але загальна схема приблизно однакова.

Для початку – зовнішній блок.

Вентилятор (поз. 1) на осі електродвигуна служить для створення, по мірі необхідності, повітряного потоку для відводу тепла від радіатора – конденсатора (поз. 2)

Перекачування хладагента і підтримання необхідного тиску в контурі його циркуляції забезпечує компресор (поз. 3). Цей агрегат може бути поршневим (дешевше і пошумнее) або спіральним (дорожче, але надійніше, особливо в умовах знижених температур повітря).

Блок електроніки (поз. 4) – може, до речі, розташовуватися не в зовнішньому, а у внутрішньому блоці, де він менше схильний до впливу зовнішнього середовища. Забезпечує коректну роботу всіх електротехнічних і електронних систем і механізмів.

Обов’язковий елемент – терморегулюючий вентиль (поз. 5). На цьому малюнку показаний варіант з використанням чотириходового клапана, характерного для моделей «зима — літо», що працюють як на охолодження повітря, так і нагрев.

Як правило, на правій торцевій частині зовнішнього блоку знизу (поз. 6) розташовані штуцерные з’єднання, за допомогою яких здійснюється з’єднання з внутрішнім блоком. Для більшої безпеки цей вузол, як правило, прикривається захисним кожухом (поз. 8). Зазвичай на цій же стороні, тільки зверху, розташована клемна частина для електричної комутації обох блоків.

Перед входом магістралі в компресор зазвичай змонтований спеціальний фреоновий фільтр, який не повинен допустити потрапляння в систему разом з холодоагентом дрібних частинок, наприклад, мідної крихти або інших включень.

Тепер – будову і компонування внутрішнього блоку. Проте, якщо з зовнішнім блоком зазвичай існує одноманітність, то тут можливі кілька варіантів, що залежать від конкретного типу спліт-системи.

• Так, кондиціонери можуть бути настінними – найбільш поширеними в умовах житлових приміщень. Внутрішній блок розміщується на стіні в зручній для користувача місці.

• Якщо потрібно організувати охолодження і вентиляцію повітря в декількох приміщеннях, то часто вдаються до встановлення канальні спліт-системи, яка розміщується зазвичай над підвісною стелею.

• Блок спліт-системи касетного типу розміщується в одній площині зі стелею і забезпечує рівномірний розподіл повітря в усі сторони. Такі кондиціонери дуже добре вписуються в інтер’єр приміщень з підвісними стелями модульної конструкції.

• Внутрішні блоки напольно-стельового типу, як вже зрозуміло з назви, розміщуються або вертикально на підлозі уздовж стіни, або ж горизонтально на площині стелі.

• 

  Колонний кондиціонер

• У деяких громадських приміщеннях немає можливості використовувати для розміщення блоків стіни або стелі (наприклад, музеї, виставкові зали, історичні будівлі), або ж превалює необхідність установки блоку у центрі приміщення для рівномірного розподілу потоків повітря. У цих випадках вдаються до монтажу спліт-системи з блоком колонного типу.

• Нарешті, один зовнішній блок може комплектуватися декількома внутрішніми того чи іншого типу. Цей комплект називається мультиспліт-систему.

Тим не менш, як вже згадувалось, в умовах приватних будинків та квартир в даний час найбільш поширеними є настінні спліт-системи. Принципова схема саме такого блоку буде розглянуто нижче:

• Зовнішній пластиковий кожух (поз. 1) блоку – по суті, решітка з отворами для забору повітря. Ця панель легко знімається для проведення профілактичних робіт.
• Під нею розташований фільтр грзабій очищення повітря (поз. 2) – полімерна дрібнопористі сітка для затримування зваженої в повітрі пилу, шерсті домашніх тварин і т. п. Такий фільтр повинен піддаватися регулярному очищенні – зазвичай не рідше одного разу на місяць.
• У багатьох кондиціонерах встановлюються і фільтри тонкого очищення і (або) дезодорації повітря (поз. 3). Вони можуть бути різних типів – вугільними, електростатичними та іншими.
• Переміщення повітряних потоків в приміщенні забезпечує вбудований блок вентилятор (поз. 4), який, як правило, має можливість багатоступінчастої регулювання швидкості обертання.

До речі, від інтенсивності повітряного потоку, багато в чому, залежить і комфортність сприйняття мікроклімату в приміщенні. Так, при збільшенні швидкості переміщення повітря можна заощадити на куди більш високих енергозатрат на його охолодження (ефект звичайного вентилятора):

Швидкість повітряного потоку м/с	Вона ж — км/год	Відчувається охолоджуючий ефект (мінус градусів С)
0,1	0,36	0
0.25	0.9	0,5
1.5	5.4	4
3	10.5	6
5	18,0	7
8	28,8	8
10	36,0	9

• Процес випаровування і різкого охолодження проходить в випарному радіаторі блоку (поз. 5) – системі тонких трубок з циркулюючим за ним холодоагентом.
• Напрямок повітряного потоку задається системами жалюзі. Горизонтальні (поз. 6) регулюють переміщення охолодженого повітря у вертикальній площині. Можуть стояти нерухомо або змінювати своє положення відповідно до обраної програми роботи. Вертикальні жалюзі (поз. 8) направляють потік в горизонтальному напрямку. У недорогих моделей вони найчастіше регулюються вручну, а в деяких кондиціонерах преміум-класу реалізована можливість дистанційного управління ними.
• Панель індикації і управління (поз. 7) – зазвичай включає вікно приймача сигналів дистанційного керування, кілька світлодіодів і індикаторну панель. Служить для відображення режимів роботи кондиціонера, сигналізує про можливі несправності або системних збоїв. Іноді на панелі може бути розташовано кілька кнопок для мануального управління системою.

На схемі не видно, але вимагають обов’язкового згадування ще кілька важливих елементів:

• У нижній частині ззаду, під декоративним кожухом, розташовані два мідних трубопроводу з комутаційними штуцерами для приєднання з зовнішнім блоком.
• Процес інтенсивного охолодження повітря в приміщенні завжди супроводжується рясним утворенням конденсату на трубках радіатора. Сконденсувалася волога стікає в спеціальний піддон, звідки видаляється назовні прокладеною дренажній трубці.
• Під декоративним кожухом прихована плата електроніки і комутаційна панель для з’єднання електричної частини спліт-системи. Тут підключається мережевий кабель для підключення напруги живлення і дроти, що зв’язують зовнішній блок з внутрішнім.

Після того, як читач отримав уявлення про конструкції та принципи роботи побутових кондиціонерів, йому легше буде розібратися з правилами їх установки.

Як провести монтаж кондиціонера своїми руками

Щоб не викликати у читачів непотрібних ілюзій, необхідно відразу сказати, що монтаж будь-якого кондиціонера (за винятком, мабуть, мобільного) є завданням високого рівня складності та підвищеної небезпеки. Це пов’язано з тим, що процесзопровождается монтажем дуже важких блоків, і часто роботи проводяться на великій висоті, що вимагає особливої обережності і кваліфікації установника.

Крім того, не можна забувати, що кондиціонери відносяться до складного устаткування, монтаж яких повинен проводитися тільки фахівцями. Таким чином, проведення самостійної установки, з імовірністю, близькою до 100%, позбавить власника будь-яких гарантійних зобов’язаньтб производителя як в частині сервісного обслуговування, так і на проведення заміни або ремонтних робіт при виявленні заводського браку.

Якщо монтаж моноблока не пов’язане з прокладкою трубопроводів, просушуванням, заправкою і герметизацією контуру, то при установці спліт-системи весь цей технологічно складний, специфічний процес ляже на інсталятора. А тут потрібні особливі інструменти, яких, як правило, не буває в звичному «арсеналі домашнього майстра, і високі навички виконання таких операцій.

Стало бути, перш ніж братися за самостійну установку кондиціонера, необхідно неодноразово і дуже глибоко продумати складність майбутніх операцій, тверезо оцінити свої можливості, щоб не вийшло, що економія на виклик бригади монтажників може обернутися глобальними втратами у вигляді повністю зіпсованої техніки.

Тим не менш, у статті будуть розглянуті основні технологічні прийоми по монтажу кондиціонерів – віконних моноблоків і настінних спліт-систем.

Монтаж віконного моноблочного кондиціонера

Основна складність при монтажі «оконнику» — правильно вибрати місце під нього, вирізати і оформити проріз, надійно закріпити у ньому блок. Інших ускладнень з комутацією труб і заправкою системи, ні – кондиціонер, як правило, надходить у продаж в повністю готовому до експлуатації вигляді.

На картинці зображені основні принципи розміщення віконного моноблока. Висота не повинна бути менше 750 мм Відстань від заднього радіатора зовнішньої частини до якої-небудь перешкоди – не менше 500 мм. Кондиціонер може вбудовуватися в вікно або ж в отвір, пророблений в стіні. Але в цьому випадку товщина стіни не повинна перевищувати 250 мм, інакше виявляться закритими бічні жалюзі забору повітря, що бере участь в охолодженні конденсаторного радіатора.

• Блок обов’язково повинен бути встановлений під невеликим ухилом назовні, близько 1 градуса. Це необхідно, щоб утворився конденсат вільно оттекал через дренажну трубку на вулицю, не накопичуючись в піддоні у великій кількості.
• Зверху кондиціонер зовні необхідно прикрити козирком – від попадання атмосферних опадів і прямих сонячних променів, особливо якщо вікна виходять на південь або південний захід. Разом з тим, ця захист ні в якому разі не повинна заважати вільній циркуляції повітря зі всіх сторін блоку.
• Якщо кондиціонер буде встановлюватися в вікно, то необхідно вибрати оптимальне місце – так, щоб зазори між стійками і поперечинами рами і корпусом блоку були мінімальними. При цьому необхідно врахувати, що з кожного боку блоку повинно залишатися не менше, ніж 100 мм для обслуговування апарату, вільно проходження повітря.
• Далі переходять до оформлення отвору під кондиціонер. Тут доведеться проявити столярне майстерність – необхідно зняти скло, змонтувати нову перемичку, вирізати скло під новий розмір і встановити його на місце.

• Щоб масивний блок стояв стійко, не вібрував, його краще всього встановити на спеціально підготовлену монтажну раму, виконану із сталевого або алюмінієвого куточка. Конструкція такого рамного кронштейна може бути різною, це залежить від конкретних умов установки – потрібно лише трохи «розкинути мізками». Головне, щоб вона мала надійну опору на стійкі елементи контракції (стіни, стеля, підлога, верхній обріз віконного отвору і т. п.), забезпечувала стабільне положення кондиціонера, без поздовжнього або поперечного люфту .
• У магазинах побутової техніки нерідко продаються подібні монтажні комплекти. Їх можна виготовити і самостійно за розмірами моноблока, виконавши зварну конструкцію або розбірну, на болтах.

• Робота кондиціонера завжди супроводжується досить чутливою вібрацією, тому перед установкою потрібно передбачити демпферні прокладки (резинові або резинопластиковые).

• Обов’язково потрібно закрити і ущільнити зазори між корпусом кондиціонера і елементами рами (або стіною). Монтажну піну тут застосовувати не можна – доведеться закладати отвори іншими еластичними матеріалами, наприклад, поролоновими блоками (стрічками). Вузькі щілини можна заповнити силіконовим герметиком. Потім отвори, як правило, закриваються додатково вирізаними за розміром шматками пінополістиролу, а зверху – декоративними панелями.

• Після установки кондиціонера на місці обов’язково встановлюється на дренажний отвір відводить трубка. Найчастіше застосовують гофровану пластикову трубку діаметром 16 мм, хоча деякі майстри воліють виконувати більш «капітальний» сток з металопластикової труби. У будь-якому випадку, дренажний стік не повинен мати перегинів (петель) з утворенням повітряних пробок, що утруднюють відтік вологи, не повинен торкатися землі або поверхні рідини в накопичувальній ємності.
• Останнім кроком кондиціонер підключається до електромережі. Обов’язково потрібно дотримати рекомендації щодо проведення окремої лінії живлення зі своїм автоматом, витримуванню необхідного перерізу проводів, в залежності від потужності приладу, задключению корпусу кондиціонера до заземлювального контуру (через спеціальні трьохконтактні вилку і розетку).
• За запевненням монтажних робіт можна провести пробний пуск. При цьому необхідно ще раз перевірити якість кріплення, максимально затягнути всі кріпильні елементи, щоб не допустити підвищеної вібрації приладу – він сам по собі досить гучний, а неякісна установка цей шумногократно посилить.

Відео: монтаж віконного кондиціонера – моноблока

Послідовність проведення монтажу спліт-системи

Перш, ніж переходити до розгляду цього питання, незайвим буде зробити ряд важливих зауважень:

Щоб до адміністрації порталу не було ніяких претензій, можна повторитися, що, на її думку, проводити самостійний монтаж спліт-системи, не маючи досвіду подібних робіт, не слід. Про причини вже говорилося вище.

Кожна модель кондиціонера має власні нюанси установки, які детально викладені в комплекті технічної документації. Отже, послідовність робіт і деякі особливості можуть не збігатися.

Багато операції з установки спліт-систем повинні проводитися на вулиці, на зовнішній поверхні стін будівлі. Якщо це — другий поверх і вище, то подібні дії вже відносяться до висотних робіт, що вимагають особливої підготовки та спеціального обладнання чи устаткування (підйомної техніки, альпіністкою оснащення і т. п.)

Нехтування правилами безпеки несе смертельну небезпеку як для самих майстрів, так і для людей, які можуть опинитися внизу. Виконувати такі роботи самостійно категорично заборонено!

Отже, все викладене нижче слід сприймати лише як оглядової статті за методикою установки спліт-системи, наприклад, для контролю за роботою викликаної бригади майстрів. Як інструкцію до самостійного виконання текст не розглядається!

Відео: інструмнт для роботи та характерні помилки при установці

Роботи з монтажу спліт-кондиціонери проводяться в наступній послідовності:

• Проводиться первинна розмітка мет установки внутрішнього і зовнішнього блоків. Головне завдання – визначитися з конкретними місцями їх монтажу, так щоб вони відповідали основним правилам їх розміщення (дивись схему):

• Одразу при цьому необхідно врахувати довжину прокладається траси. Так, «спина до спини» ставити блоки можна, але довжина траси при цьому з технологічних міркувань не повинна бути менше 1500 мм. Оптимально розрахувати так, щоб прокладаються трубопроводи все ж не перевищували 6 метрів, інакше може знадобитися додаткова подзаправка системи холодоагентом. Відразу можна оцінити, як «декорувати» трасу всередині приміщення – прибрати в штроб з подальшим закладенням або ж приховати декоративним пластиковим коробом.

Розмітка місця установки і визначення довжини траси дозволять визначитися з придбанням потрібного кількості матеріалів – мідних трубок, дренажної гофри, кабелю, ізоляційного флексу та скотчу.

• Проводиться розмітка місця і підвіска внутрішнього блоку. Він встановлюється на спеціальну монтажну панель, яка заздалегідь жорстко кріпиться до стіни.

При розмітці отворів для кріплення панелі вона обов’язково вивіряється по горизонталі за допомогою будівельного рівня. Це не данина красі», а обов’язкова умова для безперешкодного стоку конденсату в дренажну трубу, без його перебігу за межі піддону.

Після того як монтажна панель закріплена, можна «потренуватися» в закріпленні на неї блоку – це знадобиться потім, при остаточному монтажі блоків з вже приєднаними комунікаціями.

• Тепер, по наміченому шляху майбутньої траси, необхідно пробурити отвір у зовнішній стіні будинку. Це – не найпростіше завдання, особливо, якщо знання залізобетонне, з товстими стінами. Побутовим перфоратором можна і не намагатися це зробити – потрібно потужний професійний інструмент і бур діаметром не менше 45 ÷ 50 мм. Щоб не нарватися в товщі стіни на арматуру, рекомендовано спочатку вибрати оптимальне місце за допомогою спеціального метал-детектора.

При свердлінні отвору слід робити невеликий ухил назовні – так, щоб це сприяло вільному відтоку конденсату з внутрішнього блоку.

Якщо планується приховати трасу в стіні, можна відразу вирізати в ній відверстия до місця установки внутрішнього блоку відповідний штроб глибиною до 60 мм.

• Є сенс перейти до найбільш складної частини монтажу – встановлення зовнішнього блоку. Для цього в наміченому місці на стіні будівлі (іноді – до підлозі балкона або плоскій поверхні даху) кріпляться спеціальні кронштейни – вони можуть йти в комплекті з кондиціонером, або виготовляються власними силами з металевого куточка.

• Потім, з дотриманням усіх можливих заходів безпеки, на освічену кронштейнами «майданчик» встановлюється зовнішній блок і кріпиться до них спеціальними болтами.
• А тепер – самий відповідальний етап: прокладка фреонової траси від блоку до блоку. Вона ведеться паралельно з монтажем дренажної труби і протяжкою комутаційного кабелю.
• Всі герметичні з’єднання на обох блоках проводиться з допомогою штуцерних роз’ємних з’єднань з мідними гайками і развальцованными в них трубками. Для монтажу потрібні спеціальні інструменти – труборіз,

і розвальцьовування, що складається із спеціальних лещат під різний діаметр мідних трубок, і конуса з ексцентричною головкою.

Як проводити развальцовку – цей момент зручніше не описувати словами, а представити на відеоролику:

Відео: розвальцьовування мідних трубок

Часта помилка новачків – вони забувають перед развальцовкой одягнути на трубу флексовую ізоляційну трубку і гайку.

При прокладці траси враховується невеликий її запас – близько 500 мм, яким потім нескладно буде обрізати при остаточному монтажі.

В залежності від взаємного розташування блоків, трубопроводи можна відразу приєднати до внутрішнього блоку, а потім акуратно вивести на вулицю, або ж спочатку прокласти трасу, а потім займатися комутацією її на блоках.

• Один кінець обох трубопроводів підключається до внутрішнього блоку спліт — системи (помилитися там неможливо, так як дві трубки і, відповідно штуцера і гайки мають різний діаметр). Відразу ж монтується дренажний гофро-шланг і з’єднувальний кабель. Все це, віслюку приєднання, упаковується в один пакет, з щільною обмоткою металізованим або міцним вініловим скотчем.
• Після комутації, внутрішній блок вивішується на штатне місце— на заздалегідь змонтовану панель. Подальші роботи проводяться зовні приміщення.

• Зовні, з дотриманням усіх заходів безпеки, проводиться розвальцьовування і під’єднання обох трубопроводів до відповідних штуцерам (поз. 1 і 2). Штуцер з золотником (поз. 5) служить для заправки системи фреоном і для проведення попереднього її вакуумування. Під захисними кришками (поз. 3 і 4) розташовані клапани, що перекривають до пори контур зовнішнього блоку.
• Розвальцьовування і під’єднання труб проводиться точно так само, як і на внутрішньому блоці. Щоб уникнути перетягування сполук, краще всього використовувати динамометричний ключ.
• Після приєднання трубопроводів слід відразу ж зкомутувати електричну частину. Дроти простягнутого кабелю з’єднуються у відповідності з маркуванням клемних роз’ємів на внутрішньому і зовнішньому блоці.
• Дренажна трубка кріпитися до стіни або відводиться в сторону в зручний для експлуатації стан.
• Тепер – важливий технологічний етап – вакуумування системи і очищення її від остаткоулаги. Проводиться двома способами. Перший — з використанням спеціального вакуумного насоса, з прокачуванням системи через золотник протягом 10 —20 хвилин. Потім відкриваються клапана обох штуцерах (поз. 3 і 4) і система цілковито заправляється фреоном – невелика кількість газу при цьому може вытравиться. Цей метод вважається найбільш надійним і професійним.

Відео: рекомендації професіоналів з установки кондиціонера

На практиці багато майстри користуються методикою «випускний» — відкриттям клапана (поз. 4) буквально на 1 секунду наповнюють систему фреоном, а потім натисканням на золотник (поз. 5) хладагент стравливается майже до кінця. Така маніпуляція повторюється 2 – 3 рази (при довжині траси до 6 метрів), але дуже старатися не можна, так як потім може знадобитися дозаправка фреоном.

Після цього відкриваються клапани, система повністю заправиться холодоагентом, і необхідно проконтролювати герметичність з’єднань. Виконати це можна промазуванням з’єднувальних вузлів щільною мильною піною – бульбашки відразу ж підкажуть про наявність витоку. Отже, необхідно буде зробити підтяжку з’єднань, щоб летючий холодоагент не вивітрювався їх системи.

• Місця комутації трубопроводу і кабелю закриваються штатними кожухами – і монтаж можна буде вважати завершеним (якщо не враховувати оздоблювальні заходи всередині приміщення).
• Тепер можна підключати спліт-систему до виділеної для неї силової лінії і виконувати перший пусдоондиционера.

Отже, короткий підсумок публікації. Монтаж кондиціонера своїми руками – надзвичайно відповідальне і досить складний захід. Навіть дотримання всіх правил і підвищена акуратність не гарантують успіху з першого разу – може банально позначитися відсутність досвіду. Тому, щира рекомендація всім початківцям – не пошкодувати коштів та все ж викликати бригаду професійних установників.

Відео: короткий курс установки від виробника кондиціонерів