Монтаж сайдинга з утеплювачем своїми руками

У даній статті буде наведено процес монтажу сайдинга з утеплювачем своїми руками. Покрокова технологія + відеоматеріали допоможуть не тільки обробити, але і утеплити будинок з допомогою сучасного матеріалу іменованого сайдингом.

Знайома всім господарям приватного заміського житла картина — довгий і виснажливий процесзтрійки підходить до кінця, будівля повністю зведено, стали на своє місце конструкція даху і покрівельне покриття. Необхідно вирішувати питання з оздобленням фасаду, і, паралельно з цим – питання термоізоляції стін. Інша ситуація – старе покриття фасадних стін (неважливо – дерев’яних, цегляних, обштукатурених і т. п.) приходить в непривабливий вигляд, або просто вже до оскоми приїлося» власникам будинку, до такої міри, що стає нав’язливим бажання внести новизну у вигляд свого житла, заодно підвищивши комфортність проживання в ньому.

І в тому, і в іншому випадку на допомогу прийде технологія облицювання фасаду спеціальними панелями, які в побуті прийнято називати сайдингом (від англійського «siding», що означає дослівно «зовнішня обшивка»). Подібний підхід дозволяє дуже швидко і якісно виконати обробку непривабливих стін, надавши їм оригінальний акуратний зовнішній вигляд. Сам по собі процес — не особливо складний, доступний у виконанні практично кожному. А якщо господарі, піклуючись про своє житло, змонтують сайдинг своими руками з утепленням, то напевно чимало виграють ще і в оплаті рахунків за опалення будинку.

Щоб добре розібратися в питаннях такої термоізоляції та оздоблення фасаду, познайомимося ближче з самим сайдингом, дізнаємося про його достоїнства, розглянемо оптимальний утеплювач для такого типу робіт. І, безумовно, буде дана інструкція, як послідовно, не поспішаючи самостійно впоратися з цією задачею.

Види сайдинга і їх основні характеристики

Підлогу поняттям «сайдинг» ховаються панельні елементи, призначені для облицювання фасаду будинків і допоміжних господарських споруд, цокольної частини, фронтонів і т. п. Крім чисто декоративного завдання, сайдингові панелі дуже часто є важливою складовою частиною багатошарового покриття стін, що монтується в цілях термо — і гідроізоляції, зниження рівня проникаючого в приміщення шуму, поліпшення експлуатаційних характеристик всього будови.

На зорі своєї історії сайдинг виконувався виключно з дерева, проте, в даний час різноманітність типів подібної зовнішнього облицювання – досить велике. Познайомимося з основними представниками цього «сімейства» оздоблювальних матеріалів.

Сучасний дерев’яний сайдинг

Здавна застосовувалося для зовнішньої обшивки будівель натуральне дерево (згадаймо традиції покривати будинку тесом або дошкою) залишається досить популярним до цих пір. Звичайно, сучасні дерев’яні панелі істотно відрізняються від тієї звичайної дошки, яка застосовувалася раніше.

Деревина, яка йде на виготовлення натурального сайдинга, зазвичай – хвойних порід, і обов’язково проходить цикл специальной підготовки, включаючи антисептичні просочення і термообробку. Це робить матеріал малоуразливим до природних зовнішніх впливів самого різного плану, підвищує його опірність займання або процесам гниття.

Незважаючи на проведені з деревиною операції обробки, вона все ж залишається самим екологічним матеріалом, використовуваним для зовнішнього облицювання будівель. Крім того, ніякої іншої сайдинг ніколи не зрівняється з натуральним по своїй закладеної «природної теплоти».

Випускається дерев’яний сайдинг в декількох варіантах. Найпоширеніші – «блок хаус», який надає будові вид дерев’яного зрубу, викладеного із колод або оциліндрованного бруса, «корабельна дошка», укладена нахлестом одна на іншу, або «вагонка» — щільно підігнані одна до однієї профільні дошки.

Практично всі види сучасної дерев’яної обшивки мають в своїй конструкції спеціальну замкову частину з шпильками і пазами, що дозволяє проводити монтаж панелей так, що практично не залишається щілин, що потребують додаткового лікування. Це, до речі, завжди вважалося одним з недоліків дерев’яної облицювання – щілини між дошками доводилося конопатити, причому ця процедура вимагала чи не щорічного повторення. В даний час за рахунок продуманої форми панелей і спеціальної обробки деревини, значно знижує ймовірність її викривлення, подібний недолік зведений до мінімуму.

Дерев’яний сайдинг – відмінний варіант, але все ж не без недоліків:

• Навіть оброблена деревина все одно ніяк не може бути віднесена до негорючих матеріалів.
• Стіни, порытые натуральним сайдингом, зажадають додаткової зовнішньої зашиті – фарбування або покриття лаком. Час від часу цю обробку доведеться повторювати.
• Вартість якісного натурального сайдинга – досить висока, далеко не всім по кишені.

Сайдинг з дерев’яного композиту

І на зовнішній вигляд, і навіть на дотик, на дотик, поверхню стіни, облицювання панелями з деревинно-полімерного композиту, досить важко відрізнити відробленою натуральної вагонкою. Це не дивно, оскільки основним матеріалом виготовлення є деревні волокна.

В якості сполучного речовини застосовуються полімерні органічні смоли. Вони надають матеріалу міцність, необхідну пластичність, стійкість до органічного розкладу, до проникнення вологи, до впливу вогню.

Сучасні технології виробництва дозволяють виконувати з деревинно-полімерного композиту величезна різноманітність деталей найбільш складних геометричних форм, кольорів, зовнішньої фактури. Використовуються методи екструзії, пресування, і на виході стінові панелі можуть бути практично не відрізняються за текстурного малюнку, тактильного відчуття (шорсткість, теплота) від натурального дерева.

Такий облицювальний матеріал не потребує особливого догляду – він не потребує фарбування або лакування. Колір покриття надається ще на стадії виробництва. Надалі, у перші рік ÷ два експлуатації, буде відбуватися невелике вицвітання матеріалу (приблизно на 2 ÷ 3 тони), але потім весь термін використання відтінок стін вже не зміниться. До речі, загальний термін експлуатації, заявлений виробником, досить значний – не менше 25 років.

Недоліки композитного дерев’яного сайдинга:

• Такий матеріал не боїться впливу води і високої температури, але тільки якщо це не поєднане. Одним словом, гарячий водяний пар призводить до руйнування структури композита, його деформації і т. п. Ситуація, звичайно, нетипова для обшивки стін, але знати про це все одно необхідно.
• Композитний сайдинг поки що провадиться лише у вигляді «вагонки». Прихильникам «блок-хауса» доведеться або почекати, або вибрати сайдинг з іншого матеріалу.
• Ціни на подібний композитний матеріал – дуже високі, і поки що складно прогнозувати їх можливе зниження.

Металевий сайдинг

Популярність металевої обшивки фасаду серед приватних забудовників не надто висока – такий сайдинг частіше застосовують при обробці громадських будинків, торгових та соціально значущих споруд, промислових підприємств, офісів і т. п. Тим не менш, є прихильники такого типу обробки і серед власників заміських особняків.

Говорячи про те, що сайдинг металевий, виробник зовсім не має на увазі, що це буде обов’язково блискуча поверхня. Ні, зазвичай такі панелі має багатошарову структуру, метал в якій грає роль жорсткого підстави, що утримує форму облицювання. Конфігурація традиційна – під «блок-хаус», під «вагонку» або під «корабельну дошку», хоча зустрічаються і інші форми, як спрощені (гладка поверхня), так і більш складні рельєфні.

Зовнішній же вигляд такому металевого сайдингу надає декоративне та захисне покриття, виконане з полімерних барвників і плівок. Воно може бути монохромним в самих різних відтінків варіантах, з малюнком, що відтворює структуру натурального дерева. Іноді застосовується сайдинг, навпаки, підкреслює матеріал свого виготовлення – з вираженим металевим блиском, аж до дзеркального.

Найчастіше для виготовлення таких оздоблювальних панелей використовується оцинкована сталь. Більш дорогі варіанти – з використанням кольорових металів – алюмінію, цинку. Переваги металевої облицювання – довговічність (при якісної антикорозійною обробці), простота монтажу, негорючість, механічна міцність (правда, при неакуратною транспортування матеріалу або при точковому ударі по вже облицьованої поверхні цілком він цілком може деформуватися).

Недоліки металевого сайдинга:

• Далеко не всі типи зовнішніх покриттів відрізняються довговічністю. При використанні недорогих типів матеріалу не виключається активну вицвітання поверхонь, особливо з сонячних сторін будинку.
• Метал відрізняється високою теплопровідністю. Таке покриття буде сильно нагріватися на сонці влітку, і навпаки, охолоджуватися в морозну погоду. Це вимагатиме додаткових заходів по термоізоляції будівлі.
• Матеріал не тільки не глушить шумів, але може ще і стати резонатором, значно підсилює проходження звукових хвиль.
• Пошкоджений, подряпаний сайдинг із сталевого листа може почати корродировать.

Фіброцементний сайдинг

Ще один сучасний оздоблювальний матеріал для облицювання фасадів – сайдинг на фіброцементної основі. В базовий склад для їх виготовлення включаються високоякісний портлданд-цемент і армуючі волокна – синтетичні (склопластикові або полімерні) або натуральні (целюлозні).

З такої суміші відливаються і пресуються оздоблювальні панелі, які відмінно себе показують в системі вентильованих фасадів, надаючи будівель, крім естетичного зовнішнього вигляду, ще й додаткові утеплювальні і звукоізоляційні якості.

Не треба думати, що фіброцементні панелі – це щось сіре і нудне, за типом звичайної штукатурки. Сучасні методи виробництва і декорування дозволять випускати панелі самих різноманітних фактур і забарвлень. Це можуть бути абсолютно гладкі поверхні з однорідною або мультикольорової фарбою, у тому числі з цікавими кварцовими вкрапленнями. Користуються широкою популярністю сайдингові панелі, які з двох кроків буквально не відрізниш від справжнього дерева – настільки точно і правдоподібно передана фактура і відтінок натуральної деревини. Фасад можна обробити фіброцементними панелями «під обпалена цегла» або «під дикий колотий камінь» — одним словом, тут закладено можливості дуже великі.

Матеріал вигідно відрізняється своєю міцністю, абсолютної негорючістю, стійкістю до абразивного навантаження, високу екологічність, невибагливістю у догляді (по суті, всі забруднення легко змиваються струменем води з шланга або навіть просто під час дощу).

Недоліки – досить велика маса, ускладнює доставку, розвантаження матеріалу і потребує, крім цього, посиленою обрешітки для монтажу панелей. Внаслідок цього, проводити монтаж такої облицювання поодинці буде дуже важко.

Другий «мінус», що обмежує широке застосування фиброцементного сайдинга при всіх її достоїнства – висока ціна. Так, квадратний метр якісних панелей відомих брендів коштує ніяк не менше 1500 рублів, а з сучасним гідрофільно-керамічним або фотокерамическим покриттям – і того дорожче.

Пластиковий сайдинг

Пластиковий сайдинг – чемпіон попопулярності. Більше половини продажів всіх фасадних панелей з будь-яких матеріалів припадає саме на цю категорію.

Найчастіше базовим матеріалом є полівінілхлорид (ПВХ) – полімер, який відрізняється хорошими експлуатаційними якостями. Однак, нерідко «на допомогу» ПВХ приходят, інші полімери.

• Наприклад, при випуску панелей нижчого і середнього цінового діапазону, застосовується звичайна технологія моно-екструзії. Використовується один полімер (ПВХ), сайдинг виходить однорідним по всій своїй товщині.
• Більш дорогі різновиди виробляють на лініях коекструзії. У цьому випадку ПВХ займає до 80 відсотків від загального обсягу панелей – він надає їй форму і необхідну жорсткість, особливо в замковій частині. А от решта 20 відсотків – це акриловий зовнішній шар, який відіграє захисну і декоративну роль. Завдяки акрилового покриття різко зростають основні експлуатаційні характеристики облицювання, вона стає більш довговічною (без втрати своїх декоративних якостей).

Крім цілком прийнятною для більшості власників будинків ціни, ПВХ-сайдинг відрізняється цілим переліком інших переваг:

• Якісний двошаровий сайдинг прі товщині всього 1,1 – 1,3 мм відрізняється високою міцністю, не дряпається, не сколюється, не розтріскується.
• Панелі – дуже легкі, що істотно спрощує роботу з ними в процесі монтажу.
• Використовувані для сайдинга полімери відносяться до матеріалів, що не підтримують горіння. Разом з тим, в досить широкому температурному діапазоні (від мінус 50 до плюс 80 градусів) панелі не втрачають своїх якостей і заданих геометричних форм.
• ПВХ та акрилове покриття – матеріали безпечні з точки зору екології. Вони не схильні до розпаду на складові компоненти, які могли б представляти загрозу зовнішньої середовищу або здоров’ю людини.
• Полімери не схильні до гниття, розмокання, зміни конфігурації під впливом води – панелі не коробляться від пересихання і не розбухають від надлишку вологи.
• Матеріал абсолютно «нецікавий» для різних форм біологічного життя – грибків, цвілі, комах, гризунів і т. п.
• Догляд за облицьованим фасадом перетворюється в просте захід, не вимагає особливих зусиль – сайдинг легко миється водою з шланга.
• Різноманітність моделей за їх зовнішньої конфігурації («вагонка», «ялинка», «корабельна дошка», «блок-хаус», «дранка», різні види цегляної кладки» або «натурального каменю») і по забарвленню задовольнить, мабуть, самих вимогливих покупців.

І, нарешті, одне з головних переваг – монтаж вінілового сайдинга настільки простий і інтуїтивно зрозумілий, що з таким завданням, при належному старанні та дотриманні технологічних рекомендацій, повинен впоратися будь-який середньостатистичний власник власного будинку.

Як правило, провідні виробники вінілового сайдинга завжди продумують все до дрібниць, і супроводжують свої вироби практично повним комплектом різноманітних добірних елементів і профілів, на всі можливі випадки монтажу.

Ось, наприклад, як може виглядати комплексний ект для облицювання заміського будинку:

1 – обрешітка для горизонтального кріплення сайдинг-панелей. В якості направляючих можуть використовуватися дерев’яні бруси або ж оцинковані металеві профілі.

2 – обрешітка для кріплення сайдинга у вертикальному положенні (наприклад, на фронтоні).

3 – сайдинг-панелі.

4 – сайдинг панелі для вертикального розташування.

5 – стартова рейка (профіль). Найчастіше саме з неї починається монтаж облицювання.

6 – наличники для обробки віконних і дверних прорізів.

7 – J — профілі для оформлення переходів від стінових панелей до вікон, ніш, закінченнях площині.

8 — профільні лінійки для обробки стиків площин у внутрішніх кутах.

9 – завершальні накладки закривають зверху закінчену площину сайдинга.

10 – F-профілі, найчастіше використовуються при обробці переходів від стінової конструкції до покрівельною

11 – профільний елеменнт для облицювання зовнішніх кутів будівлі.

12 – фаска, опент для облицювання торцевій частині карнизного звису покрівлі.

13 – софіти – для підшивки карнизних звисів покрівлі знизу. Можуть бути суцільними і перфорованими – для вільного проходу повітряних вентиляційних потоків.

Огляд сайдинга можна закінчити тим, що існує ще і цокольна його різновид. Матеріал виконання може бути будь-який з перерахованих (крім натуральної деревини). Ці панелі зазвичай більш товсті, масивні, так як в цокольній частині стіни набагато вище ймовірність механічних ударів. Крім того, такий сайдинг повинен відрізнятися підвищеною стійкістю до інших зовнішніх впливів – на нього частіше потрапляють волога і бруд з ґрунту під час дощів, снігові замети, лід і т. п.

Зазвичай такі панелі випускаються в декоративному оформленні «під камінь» або «під цегляну кладку», супроводжуються кутовими профільними елементами. Нерідко в комплекті можна придбати і цокольні відливи – в тон до цокольному сайдингу.

Термоізоляція і вентиляція фасаду

Напевно, нерозумно облицьовувати будинок сайдингом «просто так», тільки для поліпшення зовнішнього вигляду. Яким би не був матеріал стін, для переважної більшості регіонів Росії, через особливості нашого клімату, завжди залишається актуальною проблема додаткового утеплення. І саме сайдинг відкриває в цьому питанні дуже великі можливості – під такою обробкою, як не можна краще, ховається термоізоляційний шар.

А щоб утеплені стіни не сиріли, дуже чітко реагували на сезонні або погодні зміни вологості повітря, і не втрачали при цьому своїх термоізоляційних якостей, рекомендується змонтувати так званий вентильований фасад. Сенс в тому, що між зовнішнім облицюванням (в нашому випадку – сайдингом) і шаром утеплювача залишався невеликий зазор, по якому буде здійснюватися природна циркуляція повітря.

Схематично це можна зобразити так:

1 – фасадна стіна, що підлягає утеплення та декоративного облицювання.

2 – елементи підсистеми (обрешітки), закріплені на стіні (стійки, підвіси, направляючі і т. п.). Саме на цю решетування будуть кріпитися декоративні оздоблювальні панелі, в нашому випадку – сайдинг.

3 – шар термоізоляційного матеріалу.

4 – спеціальна мембрана, що забезпечує вітрозахист і володіє гідроізоляційними властивостями, але одночасно – не перешкоджає вільному проходженню пари зсередини будівлі.

5 – фасадна облицювання сайдинг або інші панелі.

Синіми стрілками показана природна циркуляція повітря в спеціально залишеному зазорі між мембраною і облицювальними панелями. Такий рух забезпечує побудовану вентиляцію цього простору, в тому числі – з відведенням виходять назовні через стіни і шар утеплювача водяних парів. У підсумку – пористий утеплювальний матеріал ніколи не намокає, не сиріє, не насичується вологою, а значить, йому не страшні перепади температури, та він і не втрачає своїх якостей.

Які ж утеплювачі оптимальні для такого типу термоизолированного вентильованого фасаду?

Оптимальні утеплювальні матеріали під сайдинг

У перше, необхідно відразу зробити одне важливе зауваження: глибоко не мають рації ті господарі будинків, які нехтують питаннями утеплення зовнішніх стін будинку. Тим більше це питання ігнорувати, якщо планується облицювання фасаду сайдингом – виходячи з естетичних міркувань.

Як не старайся, між стіною і облицюванням обов’язково залишаться пустоти. Для тепла в будинку вони нічого не дадуть, але в якості камери, де постійно буде накопичуватися вогкість, зможуть послужити. А це означає, що з’являться практично райські умови для розвитку різних проявів біологічної активності – появи цвілі, моху, грибкових колоній, для гнізд комах, сусідство з якими може бути не тільки неприємним, але й досить небезпечним.

Крім того, сыреющие стіни ніколи не зможуть посперечатися в довговічності з тими, що підчіплюються в оптимальному стані – неминучі процеси ерозії, руйнування кам’яної (бетонної, цегляної і т. п.) або дерев’яної структури. А точка роси при цьому напевно виявиться в товщі стіни, значить, температурні коливання з широкою амплітудою будуть приводити до промерзання матеріалу, а це – вірний шлях до швидкого руйнування.

Утеплювач ж винесе цю точку назовні, в товщу термоізоляційного матеріалу. Сконденсована волога буде знаходити собі вихід назовні через вентиляційний зазор.

Утеплювати з таких міркувань можна не тільки ті будинки, в яких люди живуть цілий рік. Навіть дачний будиночок, що стає постійним місцем проживання для сім’ї лише влітку, добрий господар обов’язково термоизолирует. Це і збереження самого будинку, про що вже йшлося, і комфортна прохолода в будиночку в літню спеку – термоізоляція допомагає впоратися з підвищеними температурами нітрохи не гірше, ніж зі зниженими.

Якими ж властивостями повинен відрізнятися якісний утеплювач?

• Він повинен володіти низькими коефіцієнтами теплопровідності. Оптимальним вважається діапазон порядку 0.030 ÷ 0.045 Вт/м×К°.
• Утеплювач повинен добре «тримати форму» тобто володіти певною жорсткістю, що дозволяє надійно триматися на поверхні фасаду.
• Висока гігроскопічність термоізоляційних матеріалів не вітається – вони повинні мінімально вбирати воду.
• Безумовно, для будь-якого житлового будинку в перших рядах вимог – екологічна безпека матеріалу, його негорючість (або вкрай невисока горючість), хімічна і фізична стійкість до розкладання – від впливу температури, вологості, будь-яких реагентів.
• Він не повинен служити живильним середовищем для будь-яких форм життя.

Які матеріали для утеплення застосувати?

• Є прихильники утеплення плитами пінополістиролу, але все ж для сайдинга вони не є оптимальним варіантом – швидше їх краще використовувати в тому випадку, якщо стіну передбачається закрити декоративною штукатуркою. (Таку систему утеплення стін часто називають «мокрий фасад).

І ще один мінус – все ж пінополістирол (особливо звичайний, не екструдований) ніяк не можна віднести до категорії пожежонебезпечних матеріалів.

• Відмінні результати показує пінополіуретан, який напилюють на стіни у потрібній кількості. У цього утеплювача високі ізоляційні характеристики, висока стійкість до більшості зовнішніх впливів, відмінна адгезія до будь-яких поверхонь.

Головні недоліки – це недешевий матеріал і вимагає не тільки спеціального устаткування для напилення на стіни, але ще й чималого досвіду в цій роботі. Самостійно провести подібне утеплення – завдання навряд чи здійсненне.

• Досить схожою зовні є технологія нанесення ековати. Правда, компонентний склад матеріалу зовсім інший – тут найчастіше використовується спеціально оброблене целюлозне волокно.

Недоліки (при величезній кількості переваг) все ті ж — дорожнеча як самого матеріалу, так і проведення монтажних робіт, що вимагають спеціального обладнання.

Традиційно для утеплення вентильованих фасадів використовують мінеральну базальтову вату. Цей матеріал поєднує та чудові утеплювальні властивості, і екологічну чистоту, безпеку для людини (не потрібно плутати зі скловатою – там дещо інші підходи). З мінеральною ватою дуже зручно працювати, так як вона поєднує і легкість, пластичність, необхідну просторову жорсткість.

Яку ж мінеральну вату краще вибрати. Візьмемо на себе сміливість порекомендувати декілька марок цього матеріалу – продукція цих фірм гарантовано відрізняється найвищою якістю:

Мініатюра	Основні переваги	Форма випуску	Середня ціна за 1 кубічний метр
	PAROC eXtra – утеплювач універсального призначення. Коефіцієнт теплопровідності – не більше 0.036 Вт/м×К°. Водопоглинання – не більше 1% обсягу. Щільність – 27 кг/м3	плити 600 × 1200 мм, товщиною від 50 до 100 мм.	1950 – 2100 руб
	Rockwool Light Batts – більш важкий термоізолятор при, схожих утеплювальних якостях. Щільність – близько 37 кг/м3. Гигросокпичность – до 1,5 %	плити 600 × 1000 мм, товщина 50 або 100 мм	1800 руб
	ISOROC ИЗОЛАЙТ Л — Коефіцієнт теплопровідності – не більше 0.038 Вт/м×К°. Вологопоглинання – 1 ÷ 2 % обсягу. Щільність – 40 кг/м3	плити 600 × 1000 мм, товщина 50 або 100 мм	1400 руб
	ISOVER Каркас-П37 – найлегший з перерахованих термоізолятор на стекловолоконной основі. Безпечний в роботі. Щільність – всього 14 кг/м3, при цьому коефіцієнт теплопровідності 0.037 Вт/м×К°.	плити 1170 × 610 мм, товщина 50 або 100 мм.	1280 руб

Відео — Утеплення фасаду мінеральної ватою перед облицюванням сайдингом

Дифузійна мембрана

Дуже часто в статтях, що розповідають про проведення утеплювальних робіт на фасадах або на покрівлі, автори згадують якусь «пароізоляційну плівку». По всій видимості, помилка колись вкралася в одного з авторів, і продовжує тиражуватися.

Якщо ми говоримо про створення провітрюваному утеплення, тобто вентильованого фасаду або покрівлі, то ні про яку «ізоляції пара» мова йти не може. Завдання – діаметрально протилежна: покриття повинно забезпечувати непроникність для вітру і відкритою вологи – у бік «від атмосфери → всередину», але одночасно вільно пропускати водяні пари в зворотному напрямку, з утеплювача (де за всіма правилами повинна утворитися «точка роси») в атмосферу.

Ця властивість забезпечується особливою будовою матеріалу дифузійної мембрани. На малюнку наведено фрагмент дуже популярної у будівельників мембрани фірми «Ізоспан» – добре видно пориста фактура її поверхні. До речі, в правому куті фотографії – фрагмент пакувального ярлика, на якому дохідливо показано піктограмами її основні експлуатаційні можливості. Отже, вона не пропускає воду, захищає утеплювач і конструкцію стін від вітру, але для пара зовсім не стає перешкодою – він вільно випаровується в атмосферу.

Зверніть увагу і на правильне назва – гідроізоляційна, вітрозахисна, ПАРОПРОНИКНА мембрана, але ніяк не пароізоляційна.

Зазвичай такі мембрани випускаються і реалізуються в рулонах шириною 1500 мм, довжиною аж до 100 м. Ціна, в залежності від бренду, коливається в діапазоні від 40 до 120 рублів за погонний метр. Недешево, але без цього – ніяк.

«Ставки» в питаннях утеплення фасаду та покрівлі завжди високі, і краще купувати якісний матеріал. Так, бездоганною репутацією користуються дифузійні мембрани компаній «Ізоспан», «Delta», «Juta», «Tyvek».

А якщо ж вам попадається в якій-небудь статті рекомендація, що при утепленні фасаду або покрівлі в цілях економії замість дифузійної мембрани на зовнішній стороні термоізоляційного шару можна використовувати звичайну поліетиленову плівку, можна сміливо закривати цю сторінку, так як автор, що написав це, просто не представляє «фізики» цього процесу. Дійсно паронепроникний поліетилен в дуже короткий термін просто «вб’є» утеплювач, а, можливо, і навіть гірше – вогкість активно перекинеться на стіновий матеріал.

Утеплення та облицювання фасаду сайдингом

Ми докладно ознайомилися з питаннями, з чого роблять якісну облицювання фасаду з його утепленням. Тепер необхідно розглянути як це робиться.

Отже, щоб досягти поставленої мети нам необхідно змонтувати на фасадних стінах поєднану систему, яка буде включати в себе шар утеплювача з зовнішньої плівковим захистом, і правильно зорієнтований каркас для, власне, облицювання стін сайдингом.

Про орієнтування направляючих каркаса згадано відразу, щоб до цього питання надалі не повертатися. Найчастіше ПВХ-сайдинг на стінах розташовують горизонтально (це, за великим рахунком, обумовлено ще і його конструкцією замків). Стало бути, зовнішні напрямні решетування повинні бути розташовані перпендикулярно, тобто вертикально. У тих місцях, де прийнято встановлювати вертикальний сайдинг (наприклад, фронтон даху, змінюється і напрямок обрешітки.

Крок між рейками обрешітки теж витримується єдиним – 600 мм. Це, до речі, пояснюється дуже просто — таку відстань дозволяє і сайдингу впевнено, без прогинів, триматися на каркасі, і забезпечує максимальну зручність при монтажі утеплювача. Зверніть увагу на таблицю з видами мінеральної вати – у всіх різновидів, навіть при різній довжині, ширина мата витримується в 600 мм – така еластична плита дуже щільно встане між напрямними.

Найпростіший спосіб «утеплити» фасад і створити каркас для монтажу облицювальних сайдингових панелей досить простий. Так, можна просто накрити весь фасад фольгованим спіненим утеплювачем типу «Пенофол» (випускається товщиною до 20 мм), а поверх нього зміцнити на фасаді направляючі ящиків для сайдинга.

Якщо відверто, то подібна технологія для використання на приватному житловому будинку — не витримує ніякої критики. Напевно, немає в Росії, регіону, де таке псевдо-утеплення вирішило б питання якісної теплоізоляції фасаду.

Зверніть увагу на таблицю – в ній зазначена рекомендована товщина утеплювача, розрахована навіть не для самих суворих умов нашої країни – для середньої смуги. В якості утеплювача мається на увазі мінеральна вата, за типом тієї, яка була вказана в таблиці вище.

Тип фасадної стіни до будівлі	Мінімальна товщина утеплювального шару (мінеральної базальтової вати)
Стіни монолітні або збірні бетонні, товщиною 230 мм і більше.	150 мм
Стіни, викладені з червоного обпаленого, силікатної, в тому числі – пустотілої цегли, загальною товщиною від 510 мм	100 мм
Стіни з хвойного бруса перерізом не менше 150 мм	100 мм
Стіни з хвойного бруса перерізом не менше 200 мм	50 мм

Отже, нікуди не дітися, необхідно вживати заходів щодо якісного кріплення на фасаді досить товстого шару термоізоляції, і плюс до цього – створювати надійну основу для монтажу сайдінгових облицювання.

Підготовка стін до утеплення та облицювання

Одне з найважливіших достоїнств технології облицювання будинків сайдингом – це реальна можливість приховати наявні дефекти геометрії» споруди. І тому рголовним цілями цього етапу робіт: приведення поверхні стін у належний для утеплення та облицювання вигляд, проведення промірів для визначення можливої кривизни, перепадів рівня, що утворилися за усадки старої будівлі або були наслідком допущених будівельниками недоліків.

Ті недоліки, які можуть перешкодити нормальній облицюванні, але піддаються ьыстрому исправилению на місці, відразу усуваються. Так, можна збити виступи, ламають прямизну ліній, підремонтувати слабкі місця на фасаді, зачистивши нестабільний або відшарувалася ділянку, наклавши «латку» ремонтним складом або замінивши подгнившую дерев’яну деталь. Якщо планується оновлення старого дерев’яного будинку, то необхідно провести обробку стін антисептичними складами.

Щоб нічого не перешкоджало процесу монтажу решетування, утеплення, облицювання, необхідно очистити стіни від можливих перешкод – витких рослин, близько розташованих гілок дерев і кущів, непотрібних виступаючих елементів, цвяхів, штирів і т. п. Знімаються наличники з вікон і дверей, демонтуються водостічні жолоби труби.

Проведення промірів та перенесення результатів в план дадуть можливість визначитися з конструкцією підсистеми направляючих – на якій відстані виявляться стійки від стін у найбільш «критичних» окулярах, якщо враховувати, що в «нормальних» місцях ця відстань повинна забезпечувати установку термоізоляційного шару потрібної товщини.

У результаті повинна вийти схема монтажу каркасу, з проставленими розмірами в струмах максимального і мінімального видалення рівня облицювання від стіни. Про крок установки напрямних і їх орієнтованість у просторі вже готувалося вище. Можна лише відзначити, що крайні напрямні завжди повинні щільно прилягати до зовнішнім і внутрішнім кутам, утворюючи, таким чином, «майданчика» для установки профільних елементів. Крім того, незалежно від кроку установки, стійки в обов’язковому порядку ставляться по зовнішньому обводу віконної і дверної коробки.

Давати поради по кріпленню елементів решетування до стін – напевно, не варто. Кожен господар будинку добре знає особливості стін свого житла, і розбереться, який з типів кріпильних елементів буде найбільш підходящим. Головне – щоб забезпечувалася надійність підвісу направляючих, але при цьому ні в якому разі не порушувалася функціональна цілісність фасаду. Зазвичай точки кріплення на одній направляючої розташовують з кроком теж 600 мм – так простіше буде не помилитися.

Кадорепить елементи обрешітки і утеплювач?

Існує кілька способів монтажу обрешітки з термоізоляційним шаром.

1. Найпростіший – коли напрямні підсистеми кріпляться безпосередньо до стіни фасаду. В якості направляючих на малюнку показані дерев’яні бруски, хоча можна використовувати і металеві оцинковані профілі.

• Отже, напрямні виставлені вертикально з потрібним кроком (600 мм). Їх товщина соответствует требуемой товщини утеплювального шару, і мати мінеральної вати відмінно входять в ці утворені «гнізда». Для надійності утеплювач кріпиться до стіни за допомогою дюбелів – «грибків»
• Після цього вся поверхня затягується мембраною – в горизонтальному напрямку, послідовно, починаючи від нижньої частини стіни. Перехрест між смугами залишається не менше 150 – 200 мм.
• Мембрану тимчасово кріплять до напрямних скобами за допомогою степлера, а потім остаточно фіксують, набиваючи нанапрямних дерев’яні планки товщиною 20 — 30 мм – це і создаст твід найбільший повітряний зазор, необхідний для системи вентильованого фасаду.
• Набиті нанапрямних рейки стають основою для монтажу сайдингових панелей.

У чому головний недолік такого методу утеплення та монтажу обрешітки? Головним чином у тому, що прилягають до стіни напрямні мимоволі залишають вузькі неутеплені ділянки – «містки холоду». Здавалося б – дрібниця, але сумарні тепловтрати при такій схемі – досить високі.

2. Виправити становище допоможе інший підхід до вирішення проблеми.

• Робиться двошарова обрешітка. Перший ярус розташовується безпосередньо на стіні, але напрямок його — горизонтальне. Між ними укладаються мати утеплювача.
• Монтується друга решетування з напрямними, встановленими вертикально, як і потрібно для фінішної облицювання. Ці стійки, крім того, надійно подожмут мати утеплювача першого шару.
• Далі – все як у першому варіанті: укладання утеплювача, потім фіксація мембрани планками – і фасад готовий до проведення монтажу сайдінгових облицювання.
• Безумовно, в цьому випадку необхідну товщину утеплювача ділять на два шари. Наприклад, якщо необхідні 150 мм минеральной вати, то ближче до стіни можна укласти мати в 100 мм, а зовнішній шар зробити з 50-міліметрових.
• При плануванні монтажу підсистеми по ярусах, обов’язково враховується те, що мати утеплювача повинні лягати «в перев’язку», повністю закриваючи всі щілини. У підсумку «містки холоду» зведуться лише до точок перетину направляючих.

3. Наступний метод, який дозволить не тільки звести «містки холоду» практично до нуля, але ще й добре заощадити на пиломатеріалах.

• До фасадної стіни (поз. 1) кріпляться прямі П-образні підвіси (поз. 2). Крок їх установки відповідає кроку монтажу обрешітки, тобто по горизонталі (L) і по вертикалі (Н) витримується 600 мм. По вертикалі точки їх установки обов’язково зазначаються по схилу – так, щоб вийшла ідеально рівна лінія.

• Бічні полиці підвісів відгинаються в положення, строго перпендикулярно стіні.
• Потім на стирчать підвіси «накалываются» утеплювальні мати мінеральної вати (поз. 3). В матах необхідно буде гострим будівельним ножем зробити прорізи для проходять наскрізь кронштейнів. Утеплювач додатково фіксується до стіни дюбелями—«грибками».
• Далі, натягається мембрана (поз. 4) – також в потрібних місцях робляться акуратні отвори для кронштейнів.
• У підвіси вставляються бруски – направляючі (поз. 5), перетином 60 × 30 або 60 × 40 мм. Вони максимально щільно притискаються до шару утеплювача і фіксуються в підвісах саморізами (поз. 6). Таким чином, виходить готова решетування, яка надійно утримує на поверхні стіни утеплювач і паропроніцаємую вітрозахисну мембрану, стає основою для кріплення сайдинга (поз. 7) з дотриманням необхідного зазору для природної циркуляції повітря під обшивкою.
• Стирчать надлишки кронштейнів можна просто відігнути в сторони, щоб вони не заважали при монтажі і не стикалися з площиною сайдінгових обшивки зсередини.

Замість дерев’яних направляючих цілком можна використовувати оцинкований стельовий профіль ПП — 60×27. Його монтують центральної полицею назовні.

4. Якщо потрібно укладання товстого шару утеплювача, то довжини стандартного прямого підвісу може не вистачити. Нічого страшного, є можливість зробити кронштейни потрібної довжини і самостійно, взявши в якості вихідної заготовки, приміром, той же металевий оцинкований профіль.

Довгі кронштейни дозволять помістити потовщений термоізолятор, або розташувати мати мінеральної вати в два шари, наприклад, в поздовжньому і поперечному напрямку, щоб виключити наявність навіть найменших щілин.

В іншому ж цей метод нітрохи не відрізняється від попереднього.

Готову решетування, прокладену вже зверху утеплювального шару мембрани, можна, при необхідності, посилити горизонтальними перемичками, так, щоб конструкція стала надійною та стабільною основою для монтажу сайдінгових облицювання

Монтаж сайдинга на утеплений фасад

Нюанси монтажу сайдінгових облицювання залежать, насамперед, від характерних особливостей тієї чи іншого різновиду матеріалу. У будь-якому випадку, при покупці навіть зовсім невеликий партії сайдінга, продавець в хорошому магазині повинен докласти інструкцію з проведення самостійного монтажу саме купується моделі. Відмінності в деяких прийомах укладання панелей, додаткових профілів та оздоблювальних елементів можуть бути досить значними.

Темм не менш, загальний принцип зберігається. Монтаж ведеться знизу вгору, починаючи від точно горизонтально розташованого стартового профілю, від кута будівлі. Панелі та профільні елементи кріпляться цвяхами, саморізами або скобами до напрямних решетування, з обов’язковим витримуванням необхідних зазорів, так, щоб довгомірним деталей залишалася певна «ступінь свободи» для температурного розширення.

Дуже докладно, буквально до дрібниць, процес монтажу сайдинга на всі ділянки фасаду будинку розписаний в спеціальній публікації нашого порталу. Повторюватися в цьому навряд чи має сенс, але от нагадати початківцям майстрам про типові помилки, що допускаються новачками, слід обов’язково:

Типові помилки при монтажі		Правильні прийоми монтажу
графічна мініатюра	опис	графічна мініатюра	опис
	Панелі з’єднуються з додатком зайвого зусилля, «з натяжкою», що веде до деформації замкової частини і може дати перекіс паралельних смуг, який буде помітний візуально		панелі повинні вставлятися замковою частиною одна в іншу знизу вгору без надмірного зусилля, до клацання
	Забивання або вкручування кріпильних елементів проводиться безпосередньо через поверхню панелі, а не через спеціально передбачені для цього замкові частини з отворами. Не естетично, і веде до швидкого руйнування сайдинга, до вільному проникненню всередину атмосферної вологи.		Не всі цвяхи і саморізи підходять для монтажу. Кріплення повинен мати діаметр 3 мм (3,2 мм), при цьому ширина капелюшки повинна становити не менше 8 мм., Довжина – так, щоб було достатньо для надійного кріплення, з розрахунком, що крім обумовленого розширювального зазору цвях (саморіз) повністю «зник» в направляючої, не впираючись в стінку будинку.
	Кріплення проводиться в штатному місці, але цвяхи (саморізи) забиваються (вкручуються) до упору, без залишення зазору н термічні лінійні коливання матеріалу		цвях забивається точно під прямим кутом, так, щоб залишався просвіт від капелюшка до панелі близько 1 мм.
	Інша крайність – капелюшок кріплення занадто сильно відходить від замкової частини панелі. Кріплення виходить нестабільний, покриття може «полоскаться» на обрешітці, наприклад, при сильному вітрі		Аналогічні вимоги – для саморізів (їх після вкручування провертають тому для досягнення необхідного зазору)
	Саморізи або цвяхи не встановлені перпендикулярно напрямних обрешітки. Може закінчитися викривленням, перекосом або розривом замкової частини і нестабільним становищем панелі.		Можна використовувати скоби. Степлер потрібно буде налаштувати так, щоб вимога про 1 мм зазору зберігалося і в цьому випадку.
	Деформація кріпильного елементу. Неприпустима помилка, що вимагає обов’язкової заміни. Панель втрачає необхідну рухливість, замкове з’єднання двох сусідніх смуг сайдинга порушується або стає вкрай важким.	—	—
	Розташування кріплення в призначених для нього щілинних отворах повністю виключає необхідну рухливість панелі або профільного елемента		При вертикальному розташуванні панелей і профілів весь кріплення, крім верхнього цвяха (самореза) розташовується по центру щілинних отворів замкової частини.
	Та ж помилка – при горизонтальному розташуванні панелі		При горизонтальному розташуванні це правило (розташування цвяха або самреза точно по центру щілиноподібних отвори) поширюється на всі без винятку кріпильні елементи

Якщо дотримуватися всіх рекомендацій досвідчених майстрів, строго витримувати технологічні прийоми, встановлені виробником, то сам по собі монтаж сайдинга не повинен стати якийсь нерозв’язною проблемою для новачка. Набагато складніше, як здається, повноцінно провести всі підготовчі заходи – вибрати потрібний матеріал, виконати якісне утеплення будинку з дотриманням усіх нюансів по організації вентилювання фасаду, змонтувати надійну підсистему для кріплення панелей. Тоді сам процес облицювання пройде швидко і легко, а будинок отримає відмінну захист і презентабельний зовнішній вигляд на багато років вперед.

Відео — Інструкція з монтажу стінового і цокольного сайдинга з утепленням