Стрічковий фундамент своїми руками

Стрічковий фундамент можна назвати самим популярним при будівництві приватних будинків, так як він повною мірою виправдав себе за багато десятиліть експлуатації. Він досить простий в облаштуванні, не вимагає особливо складних пристосувань чи спеціальної техніки.

Звичайно, щоб конструкція була надійною і міцною, можна зробити стрічковий фундамент своими руками лише частково, тобто виконати основні роботи з викопування траншеї, монтажу опалубки, по установці і обв’язці арматурної сітки, з гідроізоляції та утеплення. А ось виготовлення і заливку бетону буває простіше і надійніше замовити в компаніях, які займаються цією роботою профільно.

Щоб з’ясувати, чому стрічковий фундамент так популярний в будівництві, потрібно розглянути всі його позитивні і, звичайно ж, наявні негативні якості.

Переваги і недоліки стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент — це монолітна смуга бетонного розчину, на якій зводяться всі несучі стіни будівлі.

Цей вид підстави застосовується в наступних випадках:

• Під зведення приватних будинків та господарських будівель з матеріалів, що мають значну масу, таких, як камінь, бетон, цегла, шлакоблоки та інші матеріали.
• У випадках, коли у загальному плані споруди передбачається підземний гараж, цокольний поверх або підвал.
• Для будівництва будинків, що мають тяжкий перекриття або мансарду.
• У регіонах, де переважає переважно неоднорідний грунт.

Потрібно відзначити, що установка стрічкового фундаменту підходить для майже всіх видів ґрунтів, за винятком, мабуть, тільки просадних і торфовищ — це обов’язково потрібно враховувати, вибираючи тип основи під будівництво власного будинку.

Щоб знати, чого можна чекати від стрічкового фундаменту в процесі експлуатації, необхідно володіти інформацією про достоїнства і недоліки цієї конструкції.

Переваги:

• Стрічковий фундамент способ витримати великі навантаження, нітрохи не менші, ніж монолітне основу.
• Він відрізняється порівняльною простотою підготовчих заходів, які можуть бути цілком проведені самостійно.
• У стрічкового фундаменту завжди великий експлуатаційний період, безумовно, при правильному його будівництві і забезпечення потрібних ступенів захисту конструкції (гідроізоляції та утеплення).
• Перевагою можна вважати різноманіття конкретних видів стрічкового фундаменту, з яких можна вибрати той, який найбільше підходить за технологічним і фінансовим можливостям.
• Стрічкова основа обійдеться набагато дешевше, ніж монолітна, хоча практично не поступається їй міцності.
• Ця конструкція дозволяє більш якісно провести термоізоляцію підлоги в будинку, створивши багатошарову утеплювальну «подушку».

Недоліки:

• Стрічковий фундамент не підходить для пристрою у деяких грунтах.
• По будівельній технології вся товщина фундаменту має бути залита за один прийом, а така кількість бетону самостійно приготувати дуже складно. У зв’язку з цим виникає необхідність звернення до будівельним фірмам-виробникам, які мають спеціальне обладнання та техніку.
• Робота, навіть при підготовці до заливання бетону, досить трудомістка, і займе чимало часу. Без помічників буде обійтися складно.

Як видно з представлених якостей стрічкового фундаменту, позитивні мають значну перевагу над негативними.

Види стрічкових фундаментів

Існує кілька видів стрічкового фундаменту, які розрізняються за деякими критеріями, і перший з них — це глибина його залягання.

• Наприклад, для масивних будинків, зведених з важких будівельних матеріалів, необхідний заглиблений фундамент, який обов’язково влаштовують на глибину до 250 ÷ 300 мм нижче рівня промерзання грунту в регіоні спорудження будівлі.
• Інший вид стрічкового фундаменту — це мелкозаглубленний. Його застосовують для легких каркасних будівель, а загальна глибина його не перевищує 550 ÷ 600 мм.

Стрічкові фундаменти поділяють не тільки на два види, але ще і на кілька типів:

• Монолітний тип фундаменту — самий застосовуваний для різних будівель. Зводиться з розчину бетону і з обов’язковим армуванням. Цей фундамент привлекает простотою конструкції і доступністю її зведення, поряд з притаманною довговічністю і міцністю.
• Збірний фундамент для будівництва приватних додому застосовують рідше. Збирається цей тип основи з готових бетонних блоків, які виготовляють на заводах. Доставляють їх на місце проведення будівельних робіт і встановлюють у підготовлену траншею з допомогою важкої техніки.

Встановлюються блоки впритул один до одного, а проміжки між ними заповнюються бетонним розчином і з зовнішніх сторін суцільно закладаються гідроізоляційним матеріалом.

Такий тип основи не підходить для нестабільних грунтів, так як по стиках може статися розрив і деформація всього фундаменту, а значить, потім і стоїть на ньому будівлі.

Крім цього, за доставку і установку блоків на їх постійне місце (використання навантажувально-розвантажувального і підйомної техніки) доведеться заплатити досить круглу суму. Однак, справедливості заради треба сказати, що самі блоки обійдуться дешевше всього комплексу необхідних матеріалів для заливки монолітного поясу фундаменту, а також позбавить будівельників від багатьох важких будівельних робіт. Наприклад, не доведеться збивати і встановлювати опалубку, укладати та обв’язувати арматурну сітку.

Збірний або блоковий фундамент добре підійде для двох— чи триповерхових будинків, що зводяться з бетонних плит або цегли. Якщо є фінансова можливість і тип грунтів підходить для установки блоків, то цей тип фундаменту стане непоганим вибором для спорудження великого котеджу.

Матеріали для облаштування стрічкового фундаменту

Якщо все-таки прийнято рішення будувати будинок саме на стрічковим монолітному фундаменті, потрібно придбати всі необхідні матеріали для його зведення.

Для цього знадобляться:

• Руберойд або щільна поліетиленова плівка для гідроізоляції опалубки.
• Дошка товщиною в 15 ÷ 20 мм і брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Сталева дріт – для зв’язки арматури і стягування, при необхідності, дощок опалубки.
• Арматура діаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армуючого пояса.
• Цвяхи або саморізи – для монтажу опалубки.
• Пісок і щебінь – для попередньої засипки «подушок».
• Якщо бетон все-таки буде замішуватися самостійно, то для нього буде потрібен цемент не нижче М400, пісок і среднефракционный щебінь або гравій. Розчин виготовляється з цих матеріалів, взятих у пропорції 1: 2: 4.

Послідовність робіт щодо створення стрічкового фундаменту

Щоб бути впевненим у виборі фундаменту, необхідно провести деякі підготовчі заходи.

Розрахунок фундаменту

Потрібно обов’язково з’ясувати тип ґрунту на ділянці для спорудження будинку і глибину його промерзання в конкретному регіоні, а також глибину проходження ґрунтових вод. Для з’ясування всіх цих особливостей потрібно звернутися в проектно-будівельну організацію, яка проведе геодезичне дослідження, зробить необхідні розрахунки і создаст точний проект фундаменту, спираючись на аналіз, отриманий в результаті дослідницьких пошуків.

Якщо братися за складання проекту самостійно, можна не врахувати деяких нюансів, які згодом призведуть до руйнування стін будинку. Особливо це стосується будівель, що мають кілька поверхів.

Якщо планується звести невелику споруду, таку, наприклад, як дачний будиночок, гараж, сарай, курник або лазня, то фундамент можна спробувати розрахувати самостійно, враховуючи рекомендації СНиП II—Б.1—62. А ще простіше – скористатися спеціальною таблицею, що дозволяє без особливих розрахунків достаточно точно визначити необхідну глибину залягання стрічкового фундаменту, залежно від типу будинку та особливостей грунтів:

Вид будови	Навантаження на грунт в кН/кв. м	Глибина залягання стрічкового фундаменту (мм) в залежності від виду грунту
		Кам’янистий грунт, опока	Щільна глина, суглинок, який ліпиться в руці	Злежані сухий пісок, супісок	М’які пісок, супісок, мулистий грунт	Дуже м’які пісок, супісок, мулистий грунт	Торфовище
Сарай, баня, госп. споруди	20	200	300	400	450	650	Необхідний фундамент іншого типу
Одноповерховий дачний будиночок з мансардою	30	300	350	600	650	850	Необхідний фундамент іншого типу
Двоповерховий котедж	50	500	600	Потрібен розрахунок фахівців	Потрібен розрахунок фахівців	Потрібен розрахунок фахівців	Необхідний фундамент іншого типу
Двох або триповерховий особняк	70	650	850	Потрібен розрахунок фахівців	Потрібен розрахунок фахівців	Потрібен розрахунок фахівців	Необхідний фундамент іншого типу
У таблиці наведені середні дані сили навантаження на грунт будівель різного типу
У кожному конкретному випадку обов’язково вітається індивідуальний розрахунок
Довідково: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблиця складена на підставі даних Британських державних будівельних норм 2010 р.

Розмітка ділянки

Коли зроблені необхідні розрахунки фундаменту, складений архітектурний план будівлі і, відповідно, визначено розташування несучих стін, проводиться розмітка на вибраному для будівництва місці.

• Перед розміткою майбутню майданчик потрібно очистити від сторонніх предметів і сміття, а також зняти верхній родючий шар грунту завтовшки приблизно в 120 ÷ 150 мм. Органічні залишки можуть призвести до виникнення біологічних процесів розкладання, що небажано для підвальних приміщень.
• На підготовленому майданчику проводиться попередня розмітка кутів майбутньої будови допомогою забивання кілочків.

Далі, ретельно перевіряється рівність розташування і уточнюється відстань між ними. Кілочки переставляються по мірі потреби. На них натягується міцний шнур, за допомогою якого буде легше контролювати прямизну кутів і визначати правильний напрямок смуги фундаменту.

• Іноді для позначення кутів використовують заздалегідь виготовлені дерев’яні деталі — прямокутники. Спочатку в потрібній точці встановлюють один прямокутник і закріплюють його.

Далі, на нього прив’язують два шнури на відстані ширини траншеї під фундамент, їх простягають до наступного місця, де встановлюють другий кут, а потім до нього прив’язують простягнуті шнури.

Таким чином проводять розмітку всіх чотирьох кутів будинку, а якщо несучі стіни передбачені і всередині будівлі, потім проводять і їх розмітку.

• Після того, як всі кути виставлені, необхідно провести звірку довжини діагоналей, позначеного прямокутника або квадрата. Якщо вони будуть рівні, значить, всі кути виставлені правильно.
• Далі, по ходу шнуром можна зробити просыпку порошком сухої вапна — вона візуально покаже напрямок, і можливо, виявить деякі помилки.
• Коли розмітка контуру фундаменту і внутрішніх стін будинку буде завершена, потрібно таким же чином розмітити фундамент під ганок, веранду або терасу.

Якщо в будинку передбачається встановлення цегляної печі або каміна, тобто смысл сразу подбати про фундамент і для цієї споруди. Однак стрічка для будинку і плита під грубку не повинні бути жорстко пов’язані між собою.

Після проведеної розмітки можна приступати до досить масштабним землерийних робіт.

Викопування траншеї

• По розмічених лініях риють траншеї глибиною, зазначеної в розрахунках фахівців, і яка буде залежати від виду будівлі, що зводиться на фундаменті.

• Риття котловану потрібно починати з нижнього кута фундаменту — це допоможе зберегти однакову глибину траншеї на всій її протяжності.
• При викопуванні грунту потрібно намагатися зберігати стінки траншеї рівними і вертикальними. Якщо грунт вдруг починає обсипатися, то в слабких місцях встановлюються тимчасові підпори.
• В процесі роботи періодично робляться заміри глибини і ухилу дна выкапываемой траншеї. Якщо фундамент встановлюється на схилі, то важливо, щоб траншея мала одну глибину по всьому периметру її пристрою.

Підготовка дна котловану

• На дні готової траншеї необхідно влаштувати подушку з піску, яка повинна мати товщин, як мінімум в 150 ÷200 мм в добре утрамбованій вигляді. Вона допоможе правильного перерозподілу навантажень, створюваних масою будови, на готовий фундамент. Особливо цей прийом важливий, якщо будівництво йде на нестабільних пучистых грунтах.

Рекомендовано робити засипку у три прийоми по 50 мм, і кожен з шарів потрібно добре утрамбовувати, змочуючи пісок водою.

• Далі, на подушку з піску рекомендовано зробити настил з руберойду, який захистить піщану подушку від розмивання і не такст впитываться цементному молочку з бетону при заливці розчину в котлован.

Крім цього, руберойд стане гідроізоляцією підземної частини фундаменту. Матеріал не тільки застеляють на дно, але і загортають на стіни траншеї на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

У підготовлену траншею встановлюється опалубка. Її можна збити з дощок, які після застигання розчину будуть демонтуватися, або ж зробити незнімної, одночасно тим самим і утепливши фундамент.

• Якщо опалубку вирішено монтувати з дощок, з них збивають щити і встановлюють їх вертикально на дно траншеї. Опалубка повинна підніматися над грунтом на ту висоту, на яку планується підняти цокольну частину будинку, але зазвичай не менше, ніж 350 ÷ 400 мм.

— Між собою щити скріплюються поперечинами, а з зовнішніх сторін — підпираються обрізками брусків. Іноді, щоб дощаті стінки не розходилися при заливці під тиском бетонного розчину, доводиться додатково скручувати їх сталевий дротом.

— Якщо у фундаменті заплановано зробити отвори для проведення комунікацій, то відрізок труби встановлюють, як розпірку між щитами, усередині опалубки.

— При установці дерев’яної конструкції, потрібно періодично проводити контроль її рівності — це робиться за допомогою будівельного рівня, інакше фундамент може вийти кривим і його доведеться вирівнювати після того, як він буде готовий.

— Рекомендовано готову опалубку настелити, крім руберойду, щільний поліетилен, який закриє поверхню дощок зсередини конструкції. Плівка закріплюється на торцевих сторонах дерев’яних щитів.

• Незнімний фундамент представляет собою блоки з пінополістиролу, які встановлюються один на одного і тримаються за рахунок зубчастих вирізів, присутніх на краях блоків, і відповідних їм пазів. Пінополістирол в такої опалубки може мати різну товщину і служить непоганим утеплювачем для конструкції. Виробляються такі блоки різної ширини, тому їх можна підібрати під будь-який фундамент.

Блоки не вимагають розпірок або додаткових скріплень — вони самі повною мірою розраховані на те, щоб надійно утримувати залитий в них бетон.

• Ще один варіант опалубки, який можна назвати комбінованим. Він складається з встановлених дощатих щитів, а усередині опалубки до них притискають утеплювач, товщиною приблизно в 30 мм — це може бути пінополістирол або піноізол.

Матеріал не тільки утеплити фундамент, але і не дозволить витекти цементному молочку через зазори між дошками, передчасно волозі випаруватися з залитого бетону, а це означає, що процесзозревания і набору міцності буде проходити в оптимальному режимі.

Установка арматурної сітки

Наступним кроком в опалубку встановлюється арматурна сітка. Її виготовляють з металевого прута, що має діаметр 8 ÷ 15 мм. Прути нарізають смужками, рівними довжині стін, а вони перетинаються на їх кутах. Скріплювати прути зварюванням не рекомендується, так як вони від цього втратять взаємну рухливість і при усадці конструкції можуть через це зруйнувати фундамент. Тому, їх скручують сталевий дротом.

Якщо усередині опалубки встановлюється утеплювальний матеріал, то бажано, щоб перпендикулярні відрізки арматури увійшли в утеплювач — так він надійно буде закріплений на краях опалубки.

Точний розрахунок армуючого поясу проводять проектувальники фундаменту з урахуваннямм многочисленных критеріїв – типу і загальної маси будівлі, стабільності ґрунтів, сейсмічних особливостей регіону, інших величин.

Заливка фундаменту

Заливку фундаменту бетоном рекомендовано проводити за один прийом, але це реально зробити лише в тому випадку, якщо необхідну кількість розчину замовляється в готовому вигляді.

Якщо ж такий варіант неможливий в силу тих чи інших причин (наприклад, відсутність відповідної фірми або ж повністю неприйнятні ціни), то бетон заливають пошарово. Але і в цьому випадку не обійтися без механізації процесу, а значить, обов’язково знадобиться бетономішалка.

• При замовленні готового матеріалу, бетонний розчин замішують на стаціонарних виробничих сайтах в потрібній пропорції, і доставляють у спеціальних машинах, оснащених бетономішалкою і механізмами подачі.

— Далі, встановлюється спеціальний жолоб, через який розчин стікає в підготовлену опалубку. Його необхідно розподіляти за допомогою лопати по всій довжині конструкції до тих пір, поки вона не заповниться до наміченого верху.

— Поверхня бетону розрівнюють і залишають для схоплювання, дозрівання і набору міцності.

— Час зміцнення такої конструкції становить в теплу пору року близько чотирьох тижнів. Деякі роботи, наприклад, по розпалубки і підготовки до подальших операцій, але без істотного навантаження на стрічку, можна починати через 16 ÷ 20 днів.

Взимку заливати фундамент не рекомендується, але якщо це — вимушена міра, то і склад бетонного розчину, і терміни готовності залитій конструкції будуть зовсім іншими. Докладніше про це розказано в статті нашого порталу – «при якій температурі можна заливати фундамент».

• У тому випадку, роботи будуть виконуватися самостійно, вони проводяться в такій послідовності:

— В першу чергу готується розчин для заливки. Як говорилося вище, для нього знадобиться цемент і пісок в пропорції 1 : 2 або 1 : 2,5, а також 4 частини щебеню. Суміш заливається водою і замішується.

— Якщо всі матеріали будуть змішуватися в бетономішалці, то їх у тих же пропорціях закладають в неї і готують розчин, який потім відразу ж виливають в опалубку. З використанням такої установки робота, безумовно, піде набагато швидше, і заручившись ще підтримкою хороших помічників, з роботою часто можна впоратися за один день.

— Якщо ж розчин буде замішуватися вручну, то діяти доведеться поетапно. Так, першим шаром бетонний розчин заливається в опалубку товщиною 150 ÷ 200 мм і добре утрамбовується дерев’яним бруском. Вся опалубка по всій довжині по периметру повинна бути заповнена повністю однаковим по товщині рівним шаром.

На наступний день проводиться така ж процедура, і так до тих пір, поки опалубка не заповниться до верху.

— Залитий фундамент рекомендовано накривати мішковиною, а якщо бетонні роботи проводяться в літню спеку, то його накривають поліетиленовою плівкою, щоб не відбувалося швидкого випаровування вологи, і бетон застигав рівномірно.

Дозріває фундамент, зроблений пошарово, швидше, ніж залитий за один раз. Однак, міцність його виходить значно нижче, і є ймовірність пошкодження конструкції в зимовий період під час сильних морозів, якщо раптом між шарами виявиться волога. Тому на фундамент залитий таким чином, обов’язково потрібно нанести гідроізоляційне покриття, а також бажано утеплити.

Корисні рекомендації по заливці стрічкового фундаменту

Щоб робота вийшла якісною, необхідно прислухатися до рекомендацій досвідчених будівельників.

• Для замішування розчину потрібно використовувати чисті від землі і глини матеріали — гравій, пісок і воду.
• Пропорції розчину можуть змінюватись, але щебеню або гравію завжди потрібно брати в 1,5 ÷ 2 рази більше, ніж піску.
• Води в розчині повинно бути приблизно 50% від маси цементу (не плутати з об’ємом!)
• Якщо для приготування бетону доводиться використовувати мокрий пісок — це потрібно враховувати при додаванні в бетономішалку води, щоб не зробити розчин занадто рідким.
• При замішуванні і заливці фундаменту в холодну погоду, розчин рекомендується замішувати на підігрітій воді — це прискорить схоплювання і твердіння бетону.
• Якщо розчин занадто густий, то після заливки розчину в фундамент, необхідна трамбування або часте проштрикування металевим прутом. Цей процесс проводится для видалення залишився в розчині повітря, інакше усередині фундаменту можуть утворитися так звані раковини.
• Крім цього, опалубку з тільки що залитих розчином простукують дерев’яним молотком — цей процес теж допомагає виходу повітря на поверхню розчину.
• Зняття опалубки проводиться не раніше, ніж через 5 ÷ 7 днів після заливки розчину, а подальші масштабні дії можна проводити тільки по закінченні місяця.
• Утеплення та гідроізоляція фундаменту будуть обов’язковими, як вже говорилося, при пошаровій його заливання. Тим не менше, краще взяти за правило, що ці технологічні операції повинні проводитися в будь-якому випадку. Це різко підвищить міцність і довговічність фундаменту і, природно, всього будови. Як проводити гідроізоляцію і утеплення фундаменту – читайте в публікаціях нашого порталу.

Потрібно відзначити, що стрічковий фундамент є оптимальною основою для дуже багатьох будівель, а виконувати його — набагато простіше, ніж монолітну плиту. І на закінчення статті – відео-приклад правильного облаштування стрічкового фундаменту:

Відео: як правильно залити стрічковий фундамент