Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

49

Комфортність проживання в будь-якому будинку або квартирі знаходиться в прямому взаємозв’язку і від правильно спланованої, ефективно працюючої системи опалення, і від ступеня утеплення конструкцій будівлі. Абсолютно безглуздо витрачати чималі гроші на енергоносії, якщо недостатня чи неякісна термоізоляція не забезпечує мінімізацію теплових втрат, і опалювальні прилади значну частину своєї потужності витрачають на нікому не потрібний «обігрів вулиці».

Одним із магістральних шляхів» витоку тепла житлових приміщень є не мають достатньої термоізоляції зовнішні стіни. Добре власникам приватних будинків – у них залишається можливість змонтувати зовнішнє утеплення. Але далеко не всі вільні з таким оптимальним вибором, і доводиться шукати інші підходи. Здавалося б, нічого особливо складного – можна організувати утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон, шар якого стане основою для декоративної обробки. Такий метод термоізоляції, як кажуть, «має право на існування», однак, не все так просто, як здається на перший погляд.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Утеплення стін зсередини мінеральною ватою – захід досить суперечливе, приховує чимало «підводних каменів». І вдаватися до нього слід лише в крайніх обставинах, коли немає абсолютно жодних можливостей виконати термоізоляцію зовні. Спробуємо розібратися, у чому недоліки такого підходу, і як можна звести їх до мінімуму.

Зміст статті

  • 1 Кілька слів про утеплювачі – мінеральній ваті
  • 2 Звернемося до теорії – «підводні камені» утеплення стін зсередини
    • 2.1 Так суттєво зменшення площі приміщення?
    • 2.2 Баланс між якісним утепленням і утворенням конденсату
  • 3 Як розрахувати потрібну товщину мінвати для внутрішнього утеплення?
    • 3.1 Калькулятор розрахунку товщини мінвати для утеплення зсередини стіни
  • 4 Як звести до мінімуму негативні якості внутрішнього утеплення?
    • 4.1 Відео: приховані небезпеки внутрішнього утеплення стін мінватою
  • 5 Особливості технології утеплення стін мінватою зсередини

Кілька слів про утеплювачі – мінеральній ваті

Насамперед, розглянемо властивість утеплюючого матеріалу, винесеного в заголовок статті.

Мінеральна вата як утеплювальний матеріал в промисловому будівництві використовується вже досить давно. З появою нових технологій виробництва мінвати, які призвели до зростання якості продукції, зниженню ступеня шкідливості для людини та навколишнього середовища, сфера застосування значно розширилася, і її активно використовують для термоізоляційних робіт у житлових будинках.

Слід добре уявляти, що під поняттям мінеральної вати ховається декілька її типів, які мають суттєві відмінності, і далеко не всі різновиди застосовні в умовах житлового будинку. Основні параметри зведені в таблицю, але кілька слів про кожну з різновидів все ж сказати треба.

Найменування параметрів Кам’яна вата Шлаковата Скловата
Мініатюра Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон
Середній діаметр волокна, мкм від 4 до 12 від 4 до 12 від 5 до 15
Гігроскопічність матеріалу за 24 години (не більше) % 0,95 1.9 1.7
Колючість немає так так
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м-К) 0,035-0,042 0,46-0,48 0,038 -0,046
Коефіцієнт звукопоглинання від 0,75 до 0,95 від 0,75 до 0,82 від 0,8 до 0,92
Наявність сполучного, % від 2,5 до 10 від 2,5 до 10 від 2,5 до 10
Температура спікання, °З 600 250-300 450-500
Гранична температура застосування, °С до 1000 до 250-300 від -60 до +450
Горючість матеріалу НГ — негорючі НГ — негорючі НГ — негорючі
Виділення шкідливих речовин при горінні незначно так незначно
Теплоємність, Дж/кг*К 1050 1000 1050
Вібростійкість помірна слабка слабка

Розрізняють три основних типи мінеральної вати.

  • Відома всім скловата – її отримують методом розплавлення кварцового піску або скляного бою. З расславленной маси витягуються волокна товщиною близько 5 ÷ 15 мкм і довжиною від 15 до 50 мм, які потім з використанням сполучного компонента спресовують в легені і пружні мати. Зазвичай скловату легко відрізнити від інших видів за кольором – для неї характерні жовті відтінки.

Матеріал хімічно інертний, не переможений гниття, не стане живильним середовищем для якихось форм біологічного життя. Недолік – волокна скловати дуже крихкі, колючі, і можуть викликати серйозне роздратування шкіри при проведенні укладання матеріалу. Це ж якість зумовлює і небажаність використання скловати в житлових приміщеннях – мікрочастинки волокон можуть переноситися з пилом, потрапляти в органи дихання, викликати алергічні реакції або астматичні напади у людей, страдающих хроническими захворюваннями.

Таким чином, використовувати скловату для утеплення внутрішньої поверхні стін в житлових приміщеннях все ж не варто.

  • Шлаковата – другий представник цього класу утеплювачів. Про неї багато говорити не будемо – для термоізоляції житлового приміщення вона не підійде. Причин тому чимало. Крім недоліків, властивих скловаті – ламкість, колючість, пилоутворення, шлаковата найбільш гігроскопічна, дає найбільшу усадку з втратою утеплювальних якостей. Крім того, багато до неї питань і з точки зору екологічної чистоти. Саме сировина для її виготовлення – доменні шлаки, іноді мають дуже неоднозначний склад і навіть радіаційний фон, а підвищена кислотність в парі з вбирання вологи створюють дуже агресивне середовище, особливо деструктивно впливає на металеві деталі.
  • Якщо вже брати мінеральну вату для внутрішнього утеплення виключно базальтову (кам’яну). Вона порівняно з іншими – найбільш міцна, пружна, її волокна не настільки ламкі, не викликають подразнення шкіри та слизових. Разом з тим – це все абсолютно без втрати утеплювальних якостей – коеффициент теплопроводности нітрохи не гірше, ніж у скловати.

Кам’яна вата теж здатна вбирати вологу, але показник гігроскопічності у неї найнижчий. Зв’язуюча речовина у процесі виготовлення такої мінвати повністю полімеризуються, і суттєвої небезпеки для організму людини уявити не може (безумовно, якщо мова йде про якісну, сертифіковану продукцію відомих виробників).

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Блоки (плити) базальтової вати дуже зручні в роботі

Базальтова вата надзвичайно зручна в укладанні – мати або плити з неї добре тримають форму, легко ріжуться, деякі з них можна при необхідності фіксувати на стінах за допомогою будівельного клею (це буває дуже важливо для якісної термоізоляції).

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Базальтову вату можна монтувати на клей і штукатурити

Що надзвичайно важливо для житлових приміщень – базальтова вата відносяться до негорючих і не підтримують горіння матеріалів, а її термостійкість – найвища серед всіх утеплювачів, що випускаються у вигляді панелей, плит або матів.

Одним словом, базальтова кам’яна вата, при наявних у неї певних недоліках, стає єдино правильним вибором.

Звернемося до теорії – «підводні камені» утеплення стін зсередини

Отже, при дотриманні певних технологічних правил базальтова мінеральна вата може використовуватися для утеплювальних робіт як зовні, так і всередині приміщень. Чому ж тоді знаходиться стільки супротивників проведення термоізоляції зсередини?

Напевно, багато вдели «яскраві плями» на фасадних стінах багатоповерхівок. Господарі квартир, не задоволені ступенем термоізоляції стін, йдуть на чималі витрати, щоб використовувати саме зовнішнє утеплення.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Зовнішнє утеплення стіни в багатоповерхівці вимагає спеціальної техніки або фахівців в сфері промислового альпінізму

Самостійно виконати подібне утеплення – практично неможливо. Доводиться вдаватися до послуг компаній, у штаті яких є фахівці в області промислового альпінізму. Погодьтеся, що подібні роботи на висоті, які включають і підготовку до стіни термоізоляції, і монтаж утеплювача, і якісну фінішну обробку – ніяк не можуть бути дешевими. Тим не менш, багато хто на це йдуть.

До речі, щоб виконати подібне зовнішнє утеплення стін квартири належить зіткнутися ще й з проблемами адміністративного характеру. – на нього необхідно отримати відповідний дозвіл. І немає ніякої гарантії, що «добро» буде отримано. Так, відмова може бути мотивовано порушенням вигляду будівлі або стилю оформлення вулиці, особливо, якщо будинок віднесено до категорії архітектурних пам’яток або являє собою частину єдиного міського ансамблю. Не буде отримано дозвіл, якщо квартира примикає до технологічних деформаційних швах будови, до шахт ліфта, інших елементів конструкції будівлі. Одним словом, проблем у цьому питанні, навіть при наявності необхідних матеріальних засобів, передбачається чимало.

Так чому б не провести внутрішнє утеплення, адже є маса переваг?

  • Виконання робіт ніяк не прив’язане до часу року і погодних умов – проводь, коли хочеш.
  • Роботи по внутрішньому утепленню, на перший погляд, вимагають значно менших витрат – і в плані придбання матеріалів, і з точки зору можливості проведення їх власними силами, без залучення фахівців.
  • Крім утеплення, стіни отримують ще й ефективну звукоізоляцію.
  • Роботи можна проводити поетапно, від однієї кімнати до іншої, у міру можливості і необхідності.

Однак, вся ця «райдужна картина» серйозно псується недоліками такого методу утеплення:

  • Проведення робіт тимчасово паралізує життя в конкретній кімнаті і порушує зручність проживання в інших – доводиться переносити меблі, по квартирі неминуче розноситься будівельне сміття.
  • Сумарні витрати на утеплення зовнішніх стін можуть виявитися не такими вже й незначними це тягне за собою, крім термоізоляційних заходів, ще й масштабні роботи по відновленню або навіть повного оновлення внутрішньої обробки приміщення.
  • Внутрішнє утеплення зобов’яже господарів кардинально переглянути систему якісної вентиляції приміщень.
  • Утеплення стін зсередини – це завжди втрата корисної площі кімнат.
  • І найголовніше – проводячи таке утеплення, господарі, виграючи в одному, отримують «міну уповільненої дії» високу ймовірність появи і поширення на закритих стінах вогкості, цвілі, грибка, що не тільки веде до неприємних запахів, але і представляє певну небезпеку здоров’ю мешканців.
Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Наслідки отсыревания зовнішніх стін

Крім того, в сирих стінах набагато швидше виникають і розвиваються процеси розкладання, ерозії, корозії будівельних матеріалів, з яких вони побудовані.

Розглянемо головні недоліки більш докладно.

Так чи істотно зменшення площі приміщення?

Здавалося б – скільки площі може «вкрасти» утеплення стін зсередини? Але це – тільки на перший погляд здається несуттєвим.

Візьмемо для прикладу кімнату розмірами 5 × 3,5 метра. Корисна площа її – 17,5 м2.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Втрата корисної площі навіть при невеликому шарі утеплення 50 мм

Припустимо, в кімнаті дві зовнішні стіни (поз. 1), що потребують утеплення. В якості термоізоляції застосований шар мінеральної вати (поз. 2) товщиною 50 мм Зверху він закривається гіпсокартонною обшивкою (поз. 3) в один шар – з монтажем і шпаклівкою забере ще близько 15 мм. Загальна довжина двох сторін кімнати зменшується в середньому на 65 мм (навіть якщо не брати можливу кривизну стін – в цьому випадку різниця буде ще більше).

Обчислюємо площу: 3,435 × 4,935 = 16,95 м2. Разом загальна втрата корисної площі в кімнаті, яка і так невелика за розміром, склала 0,55 м2! Причому, в розрахунок бралися, як вже говорилося, теоретична прямизну стін і мінімальна товщина утеплювача – всього в 50 мм.

Якщо до цього додати вимушені перенесення радіаторів опалення, розширення підвіконь, то втрати виглядають досить значними. У просторій кімнаті можна якимось чином оптимізувати простір, звівши наслідки таких втрат до мінімуму. А ось на тісній кухні, де на рахунку, часом, буває кожен сантиметр, вийти з положення буде вже складніше.

Але це, як мовиться, життєві проблеми, з якими можна впоратися «малою кров’ю». Набагато серйозніша справа йде з питаннями, що лежать у площині теплофізики.

Баланс між якісним утепленням і утворенням конденсату

Саме тут криється найвразливіше місце внутрішнього утеплення стін. А основним супротивником «виступає вода, переходить їх пароподібного в рідкий стан (конденсат) в певній точці зустрічі внутрішнього тепла приміщень і холоду з вулиці. Місце конденсатообразования має своє найменування «точка роси».

Точка роси змінюється нелінійно і залежить від багатьох факторів – рівня вологості, температури зовні зсередини, конструкції стіни і застосовуваних матеріалів.

Слід чітко розуміти, що рівень абсолютної вологості в житлових приміщеннях найчастіше вище, ніж на відкритому повітрі. Пояснюється це просто – крім загального вологісного фону, що залежить від кліматичних умов даної місцевості, пори року, сталої погоди і т. п., до нього додається чимала кількість повітряних парів, що утворюються в процесі повсякденної життєдіяльності людини. Сюди можна віднести выдыхаемые пари, приготування їжі або кип’ятіння води, прийом водних процедур, вологе прибирання, прання і сушіння білизни, а в ряді випадків для підвищення комфортності проживання використовуються навіть спеціальні зволожувачі повітря.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

У житлових будинках постійно відбувається інтенсивне пароутворення

Надлишок вологості завжди вимагає певного виходу, для додержання загального балансу. Частина проблеми вирішується провітрюванням приміщень або роботою системи вентиляції. Але все ж дуже велика кількість водяних парів знаходять собі шлях через мури. Більшість будівельних матеріалів володіють хорошою паропроникністю – про них кажуть, що «стіна дихає». В оптимальних умовах пари проникають через огорожі і вільно виходять в атмосферу, якщо, звичайно, не «натикаються» на точку роси.

Одна з головних задач при теплотехнічних розрахунках огороджувальних конструкцій – винести точку роси якомога ближче до зовнішнього краю стіни або навіть за її межі, в шар зовнішнього утеплювача. Тоді, при дотриманні певних умов, сконденсована волога просто випаровується в атмосферу, не заподіявши стінової конструкції ніякої шкоди.

Набагато гірше, якщо точка роси припадає на внутрішню поверхню стіни. Волога починає накопичуватися, що призводить до негативних наслідків, про які вже було розказано вище. Крім того, якщо стіна закрита зсередини мінераловатним утеплювачем, то він починає сиріти, втрачаючи свої термоізолюючі та шумопоглинаючі якості.

Як домогтися такого положення справ, щоб при внутрішньому утепленні «вбити двох зайців» забезпечити необхідне сумарний опір теплопередачі і виключити утворення конденсату на стінах? На жаль, але в заявлених умовах, при повній відсутності якісної зовнішньої термоізоляції це завдання нездійсненне в принципі. І мова, швидше, може йти про мінімізації негативних наслідків такого способу утеплення.

Існують спеціальні методики розрахунку, що дозволяють визначити оптимальну конструкцію утеплювальної системи стін. Головний їхній принцип грунтується на тому, що для заповнення теплових втрат будівлі сумарне значення термічного опору стінової конструкції має відповідати табличним параметрами, розрахованими для кліматичних умов даного регіону. Сама таблиця зайняла б у статті чимало місця, тому краще привести карту-схему РФ, на якій відмічені необхідні значення термічного опору для стін, перекриттів і покрівельних покриттів. Нас у даному випадку цікавить перше значення, для стін – воно показано фіолетовими цифрами.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Карта-схема нормованих значень термічного опору для будівельних конструкцій житлових будинків

Значення термічного опору R (м2×°С/Вт) стінової конструкції, що має, припустимо, n шарів розраховується за формулою:

R = R1 + R2 + Rn

При цьому розрахувати значення Rn для будь-якого з шарів можна наступним відношенням:

Rn = hn / λn

hn – товщина конкретного шару

λn – коеффициент теплопроводности матеріалу, готового виконаний шар.

Значення коефіцієнта – таблична величина, яку нескладно знайти в інтернеті.

Розрахувавши опір кожного шару, можна обчислити і перепад температури на його зовнішньої і внутрішньої поверхні, а це дозволить оцінити розташування точки роси.

Однак, подібні точні розрахунки зазвичай проводяться фахівцями, формули – досить складні і громіздкі, і не кожному це буде під силу. Таке завдання зараз перед нами не стоїть. Але щоб аргументувати тезу про небажаність утеплення зсередини, давайте для прикладу подивимося, як буде «поводитися» цегляна стіна в 1,5 цегли (товщиною 380 мм) при різних варіантах розташування термоізоляції.

На всіх схемах показано дві лінії. Чорна це графік зміни температури в товщі стінової конструкції. Синя – це температурний графік струми роси. Відповідно, точка їх перетину або збігу – ето те саме місце, де буде рясно утворюватися конденсат. Всі розрахунки проведені з зимових умов – температура всередині квартири + 20°З, зовні – мороз —20°С. Для оцінки візьмемо значення R = 3.24 м2×°С/Вт, що відповідає, наприклад, регіону Середнього Поволжя, для якого такі температури є середньостатистичною нормою.

При розрахунках враховується, що певним термічним опором володіють повітря в приміщенні (в середньому – 0,13 м2×°С/Вт) і зовні (0,04 м2×°С/Вт).

А. «Гола» зовні і зсередини цегляна стіна

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

гола стіна

1 – цегляна стіна, h = 0.38 м

Графіки не перетинаються – конденсат утворюватися не буде. Але утеплювальні якості такої стіни ніяк не відповідають вимогам – опалювальні прилади будут тратить масу енергії на прогрів стіни, у кінцевому підсумку – тепло випаровується назовні. Дивимося таблицю:

Матеріал шарів стінової конструкції Товщина, [см] Термічний опір, [м2 °С / Вт] Т всередині, [°C] Т зовні, [° C]
Разом 38 0.75
Всередині приміщення 0.13 20 13.03
Цегляна кладка 38 0.58 13.03 -17.85
Вулиця 0.04 -17.85 -20

Отримане сумарне значення R= 0,75 навіть близько не лежить до шуканого 3.24.

Б. Оштукатурена зовні стіна

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

шар штукатурки зовні

Шар штукатурки (2) середньою товщиною близько 10 мм практично не вносить ніяких змін. Правда, графіки температури точки роси почали зближуватися.

Матеріал шарів стінової конструкції Товщина, [см] Термічний опір, [м2 °С / Вт] Т всередині, [°C] Т зовні, [° C]
Разом 39 0.76
Всередині приміщення 0.13 20 13.12
Цегляна кладка 38 0.58 13.12 -17.35
Цементна штукатурка 1 0.01 -17.35 -17.88
Вулиця 0.04 -17.88 -20

Ст. Зовні розміщений шар термоізоляції

Що буде, якщо цю стіну утеплити 10-сантиметровим шаром мінеральної вати зовні.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Шар мінеральної вати зовні

2 шар базальтової мінеральної вати товщиною 100 мм

3 – вітрозахисна дифузійна мембрана, що забезпечує вільний вихід пари назовні.

Графіки знаходяться на безпечній відстані один від одного, тобто утворення конденсату в товщі стіни повністю виключається. Швидше за все, він буде утворюватися на зовнішній стороні утеплювача, але якщо там організовано вентильований фасад, то волога буде просто вільно випаровуватися в атмосферу.

Подивимося на теплотехнічні показники:

Матеріал шарів стінової конструкції Товщина, [см] термічний опір, [м2 °С / Вт] Т всередині, [°C] Т зовні, [° C]
Разом 48.1 3.25
Всередині приміщення 0.13 20 18.4
Цегляна кладка 38 0.58 18.4 11.31
Мінеральна вата 10 2.5 11.31 -19.48
Вітрозахист sd=0.1 0.1 0 -19.48 -19.51
Вулиця 0.04 -19.51 -20

Навіть при досить низькій температурі не стіна промерзає – на її зовнішній поверхні + 11 градусів. Сумарний опір теплопередачі R = 3,25 цілком відповідає потрібному значенню.

Р. Те ж, але з гіпсокартонної обробкою всередині

Зрозуміло, що цегляну стіну усередині приміщень обробляють. Що буде, якщо доповнити її шаром гіпсокартону, змонтованого на клей.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Утеплення зовні і гіпсокартон всередині — оптимальний варіант за всіма показниками

1 гіпсокартон товщиною 12 мм

2 – цегляна стіна.

3 – мінеральна вата

4 – вітрозахисна мембрана.

Очевидно, що теплотехнічні характеристики такої конструкції особливо не змінилися – паропроникність залишилася на колишньому рівні, ймовірність утворення конденсату практично немає.

Матеріал шарів стінової конструкції Товщина, [см] Термічний опір, [м2 °С / Вт] Т всередині, [°C] Т зовні, [° C]
Разом 49.3 3.31
Всередині приміщення 0.13 23 21.62
Гіпсокартон 1.2 0.06 21.62 21.02
Цегляна кладка 38 0.58 21.02 14.92
Мінеральна вата 10 2.5 14.92 -11.56
Вітрозахист sd=0.1 0.1 0 -11.56 -11.58
Вулиця 0.04 -11.58 -12

Приклад показаний більше для наочності того, що гіпсокартон і сам по собі є термоізолятором. Навіть тонкий шар 1,2 мм підвищує сумарне значення R = 3,31 – це вже цілком пристойний резерв для даній місцевості. Напевно, це оптимальний варіант, який і слід реалізувати при можливості.

Д. Утеплювач всередині

А ось тепер переходить до суті нашого питання – спробуємо «перемістити» той же шар мінеральної вати всередину приміщення і прикрити його шаром гіпсокартону. Яку картину ми отримуємо:

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Гнітюча картина — стіна і утеплювач насичуються вологою

1 – гіпсокартон 12 мм.

2 мінеральна вата 100 мм.

3 – цегляна стіна.

4 – шар штукатурки (як ми бачили, він особливого впливу не надає)

А картина безрадісна. Починаючи приблизно з центру утеплювального шару і до самого зовнішнього краю стіни виділена синя область: на всім це ділянці буде відбуватися утворення конденсату – температурні графіки збігаються. Таким чином, пари, проникаючі з приміщень, будуть переходити в рідкий стан вже в утеплювачі і на його кордоні зі стіною. Мінеральна вата буде пересыщаться вологою, втрачати свої утеплювальні якості, а підвищена вологість стіни викличе цілий букет негативних наслідків, про що вже розповідалося.

Матеріал шарів стінової конструкції Товщина, [см] термічний опір, [м2 °С / Вт] Т всередині, [°C] Т зовні, [° C]
Разом 50.2 3.32
Всередині приміщення 0.13 20 18.43
Гіпсокартон 1.2 0.06 18.43 17.74
Мінеральна вата 10 2.5 17.74 -12.44
Цегляна кладка 38 0.58 -12.44 -19.4
Цементна штукатурка 1 0.01 -19.4 -19.52
Вулиця 0.04 -19.52 -20

При непоганих, здавалося б, сумарних теплотехнічних характеристиках, таке утеплення набагато гірше, і навіть представляє небезпеку для будівлі. Подивіться на графік температури – за все товщі стіни зберігається від’ємне значення, тобто стіна промерзає практично наскрізь. Враховуючи, що при зимових коливаннях температур (при відлизі) висока ймовірність утворення конденсату в товщі стінової конструкції, при різкому похолоданні та замерзанні води огорожа буде відчувати значні внутрішні навантаження – а це шлях до появи тріщин, ерозії і т. п.

Е. Утеплення і зовні, і всередині

Щоб внести повну ясність у питання, розглянемо ще одну ситуацію. Припустимо, зовні будинок вже має утеплення, але господарям воно здається недостатнім, і вони приймають на свій страх і ризик доповнити його внутрішньої термоізоляцією.

Для наочності, залишимо ту ж товщину мінвати і зовні, і всередині.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Утеплення і зовні, і зсередини — досконале надмірність

1 – гіпсокартон.

2 – мінеральна вата 100 мм.

3 — стіна

4 – мінеральна вата 100 мм.

5 – вітрозахист.

Картина ясна – на кордоні внутрішнього утеплення і стіни створюється досить уразливий ділянку, де графіки дуже небезпечно зближуються, і при великому рівні вологості утворення конденсату тут стає досить імовірним.

Матеріал шарів стінової конструкції Товщина, [см] термічний опір, [м2 °С / Вт] Т всередині, [°C] Т зовні, [° C]
Разом 59.3 5.81
Всередині приміщення 0.13 20 19.1
Гіпсокартон 1.2 0.06 19.1 18.71
Мінеральна вата 10 2.5 18.71 1.48
Цегляна кладка 38 0.58 1.48 -2.48
Мінеральна вата 10 2.5 -2.48 -19.71
Вітрозахист sd=0.1 0.1 0 -19.71 -19.72
Вулиця 0.04 -19.72 -20

А для чого такий ризик? Сумарний опір теплопередачі R= 5,81, а такі значення з невеликим запасом будуть затребувані тільки в самому холодному регіоні Росії Якутії. Виходить нерозумне витрачання матеріалів, потовщення стінової конструкції, втрата площі – з абсолютно непотрібних показників.

Спробуємо зменшити шар мінеральної вати всередині, щоб простежити динаміку змін температурних графіків.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Шар внутрішнього утеплення повинен бути розумним

Все те ж саме, але внутрішнє утеплення – 50 мм.

Очевидно, що без якої б то не було істотної втрати утеплювальних якостей, ймовірність утворення конденсату різко знижується.

Матеріал шарів стінової конструкції Товщина, [см] Термічний опір, [м2 °С / Вт] Т всередині, [°C] Т зовні, [° C]
Разом 54.3 4.56
Всередині приміщення 0.13 20 18.86
Гіпсокартон 1.2 0.06 18.86 18.36
Мінеральна вата 5 1.25 18.36 7.38
Цегляна кладка 38 0.58 7.38 2.32
Мінеральна вата 10 2.5 2.32 -19.63
Вітрозахист sd=0.1 0.1 0 -19.63 -19.65
Вулиця 0.04 -19.65 -20

При цьому термічний опір залишається на дуже високому рівні – R= 4,56, що більше ніж достатньо для будь-якої точки європейській частині країни.

Про що це говорить? Навіть якщо, на думку господарів житла, є необхідність доповнити зовнішнє утеплення внутрішнім, не варто гнатися за зайвої товщиною термоізоляційного шару – чим вона більше, тим вище ймовірність попадання точки роси на внутрішню поверхню стіни або в шар утеплювача. Надмірне утеплення не тільки абсолютно безглуздо, але і підвищує шанси отримати «всі принади» відсыревших стін.

Необхідно провести розрахунки, щоб визначитися з необхідною товщиною внутрішнього утеплення. Цілком можливо, що вони покажуть додаткової термоізоляції просто не потрібно. І тоді причини недостатньо комфортних умов потрібно буде шукати в іншому місці:

  • Не виключено, що є недоліки в системі опалення – не вистачає загальної теплової потужності.
  • Інший варіант – незадовільний стан вікон і речей, через які постійно дме холодне повітря.
  • Може причина критися і в неграмотно продуманої вентиляції – разом з повітрообміном йде велика кількість тепла.
  • Слід звернути увагу на термоізоляцію підлог і стель – це теж «улюблені» шляхи теплових втрат будинку.

Як розрахувати потрібну товщину мінвати для внутрішнього утеплення?

Формула розрахунку вже була наведена вище. Необхідно обчислити термічний опір для кожного шару стінової конструкції, відняти з нормованого значення (карта-схема), а недолік і повинен заповнити утеплювач. Знаючи його коеффициент теплопроводности, нескладно визначити потрібну товщину.

Для полегшення роботи читачам пропонується скористатися вбудованим калькулятором. Він запрограмований на розрахунки в точній відповідності з заявленої в заголовку статті темою – мінеральна базальтова вата зсередини, і потім гіпсокартонна обшивка в один або два шари. Необхідно буде вказати матеріал і товщину стіни, а також, за їх наявності тип і товщину зовнішнього утеплення і додаткових шарів (наприклад, оздоблення). Слід мати на увазі, що розрахунок повинні прийматися тільки ті верстви стінової конструкції, які розташовані до повітряного прошарку вентильованого фасаду. Наприклад, якщо будівля облицьований сайдингом або декоративними панелями із залишенням вентиляційного зазору між ними і стіною (утеплювачем), то ніякого відчутного впливу на теплопровідність всього огорожі така обробка не зробить.

Калькулятор розрахунку товщини мінвати для утеплення зсередини стіни

Введіть або виберіть потрібні параметри та натисніть кнопку «РОЗРАХУВАТИ»
теплопровідність вати
Визначте за картою-схемою і вкажіть значення необхідного опору теплопередачі для стін
Плановане кількість шарів гіпсокартону
один
два
Вкажіть параметри утеплюваної стіни
товщина стіни, мм
1000 — для переведення в метри
Матеріал стіни
залізобетон
пемзобетон
керамзитобетон
газо — і пінобетон
блоки вапняку
туф
цегла керамічна суцільний
цегла керамічний пустотну
цегла силікатна суцільний
цегла силікатна пустотну
натуральне дерево (хвойних порід)
деревні композити (ДСП, ДВП, OSB)
плити гіпсові
Зовнішнє утеплення стіни.
При остутсвии утеплення — переходьте до наступного блоку
Вкажіть матеріал
мінеральна вата
пінопласт
екструдований пінополістирол
напилюваний пінополіуретан
пінополіетилен
міжшарова керамзитова засипка
Товщина шару утеплення, мм
Параметри додаткового шару (зовнішня або внутрішня обробка стіни).

При відсутності додаткових шарів відразу переходите до кнопки «РОЗРАХУВАТИ»

Вкажіть матеріал додаткового шару
дошка або натуральна вагонка
клеєна фанера
листи OSB
вагонка або панелі МДФ
натуральна пробка
плити ДСП або листи ДВП
гіпсокартон
штукатурка цементно-піщана
штукатурка пісок + цемент + вапно
штукатурка вапняно-піщана
штукатурка на гіпсовій основі
Товщина шару, мм
опір повітря

Зверніть увагу, що в результаті розрахунків може вийти значення від’ємне, зі знаком «мінус». Це означає лише те, що ніякого внутрішнього утеплення стін не потрібно. Причину недостатності температури в приміщеннях слід шукати в іншій області – про це вже говорилося вище. Яку товщину внутрішнього утеплювального шару в цьому випадку ні передбачати, ні на один градус температура повітря в приміщенні не підніметься. А от неприємностей такі непродумані дії можуть принести чимало – мікроклімат в квартирі може помітно погіршати.

Як звести до мінімуму негативні якості внутрішнього утеплення?

Напевно, після прочитання попередніх разделоу все вже стало зрозуміло, що оптимальне розташування термоізоляційного шару – на зовнішній стороні стіни. А що робити, якщо за підсумками проведених розрахунків утеплення все ж потрібно, а зовні його виконати неможливо? Як звести до мінімуму можливі негативні наслідки утеплення зсередини стіни?

1. Насамперед, необхідно перекрити водяним парам можливість проникнення з приміщень в шар внутрішнього утеплення і далі – в стінну конструкцію. Принципип пзріст – не стане активного припливу газоподібної вологи – не з чого буде утворюватися конденсату.

Для цього в обов’язковому порядку утеплювальний шар з зовнішньої сторони закривають шаром пароізоляції. В принципі, для цих цілей можна використовувати звичайну поліетиленову плівку, але все ж краще придбати спеціальну пароізоляційну мембрану. Ще ефективніше буде працювати цей шар пароізоляції, якщо він має односторонній фольговані покриття або так звані рефлексний відображає шар (такі рулонні матеріали випускаються і продаються спеціально для приміщень з підвищеною вологістю, наприклад, для лазень).

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Пароізоляційна мембрана з шаром

Дуже важливо добитися максимальної герметизації цього шару. Полотна укладаються внахлест з обов’язковим приклеюванням стиків водостійким скотчем (при використанні фольгованих мембран, відповідно, застосовується фольгований скотч).

При монтажі пароізоляції звертають особливу увагу на можливі шляхи проникнення вологого повітря – це лінії прилягання до стелі й підлозі, до сусідніх стін, віконних і дверних отворів. Ці «містки» усуваються тим, що й утеплення, і пароізоляцію за можливості слід проводити хоча б з невеликим заходом на соседствующую конструкцію – ці місця потім можна буде приховати декоративною обробкою. Якщо це неможливо, то краї пароізоляційної пінки повинні бути заведені сусідні стіни, стеля і підлога та щільно приклеєні залишення без щілин.

2. У разі внутрішнього утеплення стін все ж краще звернути увагу на термоізоляційні матеріали, що мають паропропускающую здатність нижче, ніж у стінової конструкції. Для цих цілей оптимальним буде використання напилюваного пінополіуретану або екструзійного пінополістиролу, виконаного у вигляді спеціальних плит з ламелями для найбільш щільної укладки.

3. Будь утеплювач, в тому числі і блоки базальтової вати, необхідно притиснути до стіни з максимальною щільністю, так, щоб не залишалося навіть найменшого зазору. Оптимальне рішення – проводити монтаж не «на суху», з укладанням між напрямними каркаса, а з використанням спеціального клею, призначеного саме для термоізоляційних робіт.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Один з видів клею для монтажу термоізоляції

4. Для обшивки утеплених зсередини зовнішніх стін необхідно використовувати виключно вологостійкий гіпсокартон – ГКЛВ. Його легко розпізнати за зеленоватому відтінку поверхні листа.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Вологостійкий гіпсокартон

5. І, нарешті, для приміщень, в яких застосовано внутрішнє утеплення стін, обов’язково потрібна хороша вентиляція, щоб у них з-за відсутності природного парообмена не створювалося ефекту «парилки».

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартонКілька порад по поліпшенню вентиляції в приміщенні

Підвищена вологість у кімнаті, особливо в зимовий період, зазвичай видає себе активним запотівання скла на вікнах. Чому можуть запотівати пластикові вікна, і як можна боротися з цим явищем, в спеціальній публікації нашого порталу.

Потрібно відзначити ще один момент. У спекотну літню погоду нерідко зовнішні умови складаються так, що абсолютна вологість зовні перевищує аналогічну всередині приміщень (особливо це властиво тим кімнатах, де працюють кондиціонери).

Такий баланс вологості може призвести до зворотного ефекту дифузії – тиск насичених парів на вулиці досягає таких значень, що стіни будинку починають пропускати водяну пару в зворотному напрямку. Треба, в такому випадку, забезпечувати пароізоляцію утеплювача і по зовнішній стороні?

Фахівці на це рахунок одностайні – зовнішня пароізоляція тільки зашкодить. По-перше, зворотна дифузія не настільки виражена і в абсолютному кількісному вираженні, і за часом. По-друге, це явище характерне для теплих літніх температур, які самі по собі сприяють швидкому випаровуванню излишкоулаги. Якщо фасаду надана можливість «дихати», то нормальний баланзам по собі відновиться, і волога не заподіє шкоди. А от надлишок пароусередині приміщень, характерний для холодної погоди, може принести значно більше неприємностей, і утеплювач від нього обов’язково слід відгородити пароізоляційною мембраною.

Відео: приховані небезпеки внутрішнього утеплення стін мінватою

Особливості технології утеплення стін мінватою зсередини

Отже, якщо все ж обставини примушують змонтувати мінераловатну термоізоляцію на внутрішні стіни з подальшою обшивкою їх гіпсокартоном, то роботи проводять в наступному порядку.

  • Термоізоляцією краще займатися в теплу пору року, в усталену суху погоду – вологості баланзтени буде оптимальним.
  • Стіну очищають від всіх старих декоративних покриттів – фарби, шпалер, декоративної штукатурки. Завдання – дістатися до шару стінового матеріалу або якісно виконаної штукатурки, стабільність якої не викликає ніяких побоювань.
Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Механічна очищення стіни від старих покриттів

Методи очищення можуть бути різними. Шпалери і декоративну штукатурку краще для початку гарненько розмочити, після цього вони мають достатньо легко знятися. Фарбу знімають вручну, з прогріванням будівельним феном, змиванням, механічною очисткою з використанням електричних ручних машин.

  • Після зняття декоративного шару, не оштукатуреної стіни перевіряють якість покриття. Необхідно простукати – так можуть виявитися непомітні оку відшарувалися, які слід видалити. Все, що утворилися, або виявлені щілини і тріщини обробляють для подальшого заповнення ремонтним складом. Якщо є стирчать виступи – їх збивають до загального рівня поверхні.
  • Після очищення стіни і видалення пилу і дрібних частинок будівельного сміття з поверхні і з відкрилися вад, необхідно провести її «лікування», навіть якщо явних ознак плісняви не виявлено. Для цього використовують спеціальний грунт глубокого проникнення, у складі якого передбачені антисептичні добавки.
Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Склад грунтовки з антисептичною дією

Ґрунтовку наносять валиком, а важкодоступні місця – кути, тріщини, щілини, заглиблення ретельно обробляють пензлем. Це необхідно для якісного виконання ремонтних робіт.

  • Після того, як грунт повністю вбрався і висох, необхідно переходити до ремонту поверхні стіни (якщо вона того вимагає). Мета зовсім не в тому, щоб зробити стіну абсолютно рівною, але неприпустимо залишати на ній глибоких вад – в цих місцях обов’язково буде накопичуватися конденсат.

Для заповнення щілин і поглиблень можна застосувати звичайний цементно-піщаний розчин, однак він буде довго сохнути, і краще придбати спеціальні ремонтні склади-шпаклівки, у вигляді сухих сумішей, двокомпонентних сполук або вже готові до застосування.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Приклади ремонтних складів для стін

Після заповнення вад їх порівнюють до загальної поверхні і залишають до повного висихання (полімеризації) ремонтних «латок».

  • Наступний етап – чергове грунтування всієї поверхні антисептичну проникаючим складом, який забезпечить, крім «лікування», хорошу адгезію при наклеюванні плит утеплювача. Краще всього провести грунтування у два шари.
  • Тепер можна переходити до розмітки. На стіні відбивають вертикальні лінії, по яким будуть встановлюватися напрямні каркаса для гіпсокартону. Відстань між лініями повинна бути 400 або 600 мм – це забезпечить кріплення листів ГКЛ, що мають ширину 1200 мм. Розташування ліній планують так, щоб сусідні листи гіпсокартону стикувалися саме за ним.
  • На підлозі, прилеглих стінах і на стелі відбивають лінії, по яким буде потім буде монтуватися каркас під гіпсокартон. Відповідність ліній на стелі і підлозі перевіряють з допомогою виска, а вертикальні лінії на бокових стінках повинні їх з’єднати. Відстань від стіни до цих ліній має бути не менше, ніж розрахована товщина утеплення.
Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Кріплення направляючого профілю до підлоги

Можна відразу ж по цих лініях змонтувати і напрямні профілі ПН 28/27, які згодом будуть встановлюватися вертикальні стійки.

  • До стіни кріпляться прямі підвіси. Їх розташовують по осі відбитих вертикальних ліній на відстані 400 ÷ 500 мм один від іншого. Бічні перфоровані планки відгинаються перпендикулярно стіні.
Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Прямий підвіс

Рекомендується підвага встановити підкладку з шматочка пластику або фанери – це згладить вібраційні і низькочастотні звукові коливання від зовнішньої стіни, мінімізує містки холоду. Підвіси кріпляться за допомогою дюбелів.

  • Настала пора переходити до укладання плит базальтової мінеральної вати. Як вже зазначалося. Оптимальне рішення – монтаж їх на спеціальний клей.

Склад розводиться за що додається до нього інструкції до потрібної консистенції.

  • Кожна плита попередньо приміряється до конкретної ділянки установки, і в потрібних місцях в ній робляться надрізи, через які пройдуть відігнуті перпендикулярно перфоровані планки прямих підвісів.
  • Клей можна наносити на плити мінеральної вати по периметру з кількома гірками по центру, але так як у назтена заздалегідь підготовлена і вирівняна, ту краще вдатися до зубчастому шпателю. Висота гребенів – 10 мм. Клей розподіляється по плиті в цьому випадку по всій його площі – від цього експлуатаційні якості утеплення тільки виграють.

Розподіл клею з мінераловатної плити за допомогою зубчастого шпателя

  • Після нанесення клейового складу, плита «наколюється» на підвіси через прорізані щілини і щільно всією своєю поверхнею притискається до стіни. Виступили з боків надлишки клею відразу ж ховаються.

Таким же порядком проходить покриття плитами мінвати всі утеплюваної стіни. Слід укладати плити без зазорів, максимально щільно одна до іншої. При укладанні рекомендується дотримуватися принципу «цегляної кладки», тобто зміщувати вертикальні шви приблизно на половину ширини або довжини плити.

Після повного покриття всієї стіни перевіряють, чи не залишилося щілин. При необхідності зазори можна законопатити відрізаними клинцем мінеральної вати.

  • Потрібно кріпити додатково плити за допомогою дюбелів«грибків»? У розглянутому варіанті це зовсім не обов’язково, так як мінвата буде щільно притискатися до стіни вертикальними напрямними каркаса, особливо, якщо вибрати крок їх установки в 400 мм.
  • Переходять до монтажу каркасу. Відрізані в потрібний розмір вертикальні стійки кінцями укладаються в керуючі профілі, а потім за допомогою шурупів кріпляться до них і до виступаючих через мінвату перфорованим планок прямих підвісів. Після фіксації стійок планки відгинаються боку і вдавлюються в мінвату.
Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Стіна повністю закрита мінеральною ватою

  • Дуже часто практикують інший підхід – спочатку повністю монтують конструкцію каркаса, а потім між вертикальними стійками укладають мінеральну вату. Але при такому способі утеплення дуже непросто уникнути утворення містків холоду.
Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

«Суха» укладання плит мінеральної вати між стійками каркаса

Крім того, при установці плит мінеральної вати на клей ефективність утеплення набагато вище, а між шаром утеплювача і стіною не залишається просвіту, де може збиратися конденсат. А ось «суха» укладка більше підійде або для дерев’яних стін, або при створенні перегородок, де мінвата грає, радше, не утеплювальну, а звукоізоляційну роль.

  • Наступний найважливіший етап – створення пароізоляційного бар’єру. Мембрана кріпиться до керуючим каркаса для цього можна використовувати двосторонній скотч, а якщо дерев’яний каркас – скоби для степлера. Полотна повинні перекривати один одного як мінімум на 150 ÷ 200 мм (на багатьох плівках такого типу нанесені спеціальні контрольні лінії).

По лініях напуску наклеюється водостійкий будівельний скотч, який повинен надійно герметизувати це з’єднання. При використанні мембран з шаром, його направляють у бік приміщення, а нахлести краще проклеїти фольгованим скотчем.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Проклеювання місць напуску полотен пароізоляції

  • Дуже важливо герметизувати пароізоляцію в місцях переходу на поверхні підлоги і стелі, сусідніх стін, дверних і віконних укосів. Вільні, «полощущиеся» краю мембрани неприпустимі. Вона повинна бути закладівна прилеглу площину і там надійно приклеєна до поверхні залишення без зазорів.

На малюнку показано кілька варіантів герметизації країв пароізоляційної мембрани.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартон

Герметизація країв пароізоляційної мембрани

  • Під символом «а» схема, при якій шар утеплювача (поз. 1) частково заходить на сусідню поверхню. Це – найоптимальніший варіант, що забезпечує надійність термоізоляції кутів. Мембрана (поз. 2) повторює конфігурацію утеплення і потім герметично кріпиться до поверхні спеціальним скотчем (поз. 3).
  • Схема «б» коли перехід утеплювача на сусідню площину неможливий – на неї заходить тільки мембрана, і її край таким же чином кріпиться до поверхні.
  • На схемі «в» захід мембрани на дверний або віконний укіс. В ідеалі, відкоси теж потрібно утеплити, а потім закрити загальної пароізоляцією.

Після того як пароізоляційний шар встановлений, можна переходити до монтажу гіпсокартонної покриття і далі – до подальшої обробки.

Утеплення стін зсередини мінватою плюс гіпсокартонМонтаж гіпсокартонної облицювання стіни

Монтаж гіпсокартонної поверхні після утеплення стіни і остаточної зборки каркаса ведеться за загальними технологічними правилами. Щоб не повторюватися, можна спрямувати читача до спеціальної статті порталу, присвяченої саме питань роботи з гіпсокартонними стінами і перегородками.

Які можна зробити висновки?

Вдаватися до внутрішнього утеплення стін рекомендується лише при повній відсутності можливості змонтувати термоізоляцію на їх зовнішній поверхні. При проведенні робот требуется максимально дотримуватися розрахованих параметрів утеплення – надмірність в цьому питанні принесе тільки шкоду. Головна особливість – створення максимально надійної пароізоляційної перешкоди. Але і при цьому все одно закладається певний ризик, що стіни можуть почати сиріти.

А «дешевизна питання» – дуже сумнівна. Якщо врахувати, скільки потрібно зусиль на відновлення або повне оновлення внутрішньої обробки приміщень, то сумарні витрати теж можуть бути вельми значними.