Як зробити парник своїми руками

Щоб урізноманітнити свій раціон, забезпечити сім’ю справжніми природними вітамінами раніше, ніж новий урожай з’явиться на ринку, а при правильному підході – навіть щоб доставляти свіжі овочі і ягоди до столу круглий рік, необхідно побудувати теплицю.

Однак, перш ніж приступати до роботи, потрібно добре продумати всі нюанси майбутнього процесу, досконально розібратися в питанні, як зробити парник своїми руками краще.

• Для початку варто відразу визначитися, яка площа ділянки може бути під нього відведено.
• Друге, що потрібно вирішити, це функціональність споруди — буде працювати парник весь рік або ж почне використовуватися тільки по весні. Цілорічний варіант потребує набагато більше зусиль, і матеріалів, так як потрібно установка систем опалення, освітлення, водопостачання і хорошої вентиляції.
• Наступним кроком — вибирається тип конструкції парника і матеріал, з якого він буде будуватися.

А для того, щоб вирішити, яку їх конструкцій зводити, потрібно розглянути детальніше деякі з них.

Види парників

Існує чимало видів парників, та до того ж, на основі загального принципу їх утройства, багато умільці придумують свої власні варіанти теплиць або окремі елементи цього агротехнічного споруди. Парники можна умовно поділити за різними критеріями, таким як форма конструкції, матеріал виготовлення, стаціонарність або тимчасовість споруди.

Конструкції парників

• Каркас парника може бути влаштований з дощок, а корисний об’єм — захищений кришкою у вигляді засклених рам, які мають можливість відкриватися. Цей вид теплиці підійде для вирощування розсади або зелені, для раннього її отримання до столу.

• Інший тимчасовий вид парника, який встановлюється тільки на весняно-літній період, влаштовується з дерев’яної рами, склопластикової арматури і поліетиленової плівки.

Такий парник може прослужити багато років, якщо на зимовий період розбирати його на деталі і прибирати в закрите приміщення. Поміняти плівку на нову – особливих зусиль і великих витрат не подасть.

Відео: найпростіший парничок на склопластикової рамі

• Деякі умільці влаштовують теплицю у великій старій бочці — її теж зазвичай використовують тільки по весні, але можна її і не прибирати на зиму з ділянки, а застосовувати в якості відкритої грядки або клумби.

• Більш складний вид парника, який піддається примусового обігріву, і його можна почати використовувати відразу ж після сходу снігу. Таку конструкцію виготовляють з дощок, металопластикової арматури і щільної поліетиленової плівки або полікарбонату. Перевагою цієї теплиці є те, що для спостереження та догляду за рослинами можна заходити всередину будівлі.

• Капітальний парник, який оснащений всім необхідним обладнанням забезпечення потрібного мікроклімату, що дозволяє використовувати його протягом усього року. Для нього потрібно зробити неглибокий фундамент, цегляну основу і хороше утеплення.

Такий варіант парника можна прилаштувати до стіни житлового будинку – тоді в нього легше буде провести всі комунікації. Зручніше буде і доглядати за рослинами у будь-який час року – вхід у таку теплицю можна зробити прямо з дому.

• Щоб заощадити на опаленні теплиці в зимовий період, часто влаштовують так званий парник-термос. Для нього риється котлован глибиною в 1700—2000 мм, який потім покривається прозорим дахом. У цьому варіанті теплиці дуже важлива правильна установка вентиляційної системи.

Хоча робота з облаштування такого парника — досить трудомістка, але зате ця конструкція допоможе добре заощадити на оплаті за енергоресурси.

Форма даху

При виборі форми парника, потрібно вміти розбиратися в питанні, яка з конструкцій даху буде найбільш ефективною для вирощування рослин.

• Двоскатні дахи

Парники з двосхилим дахом досить популярні, так як вони просторі, і в них комфортно перебувати не тільки рослинам, але і садівникам. При правильному проектуванні, встановленні та виборі матеріалу, приміщення буде освітлюватися весь день сонячним світлом.

Такі парники часто використовують в якості зимового саду, засаджуючи їх не тільки і навіть не стільки овочевими культурами, а екзотичними рослинами. Однак, реалізувати подібний варіант буде можливо в тому випадку, якщо створені всі необхідні умови – є надійні системи опалення, зрошення та освітлення.

• Арочна дах

Цей варіант теплицы арочної форми більш простий в монтажі, ніж парник з двосхилим дахом. Крім цього, така форма, закрита полікарбонатом або поліетиленовою плівкою, чудово розсіює сонячні промені зрозміщення, що дозволяє рослинам отримати максимум природного світла.

Дуже важливим моментом є і те, що завдяки дугоподібної форми, на даху не скупчуються опади у вигляді снігу, а значить — виключається ризик деформації та пошкодження від високого навантаження в зимовий період.

• Односхилий дах

Односхилий дах добре підходить для парників, які примикають однією стіною до більш масивної будівлі — до будинку або високого кам’яного паркану, обов’язково з південної сторони.

На зведенні цієї теплиці можна заощадити, так як однією з її сторін буде служити вже готова стіна, до якої вона буде примикати. Крім цього, в парник легше буде провести всі комунікації.

Проектуючи парник з односхилим дахом, потрібно правильно вибрати ухил ската, щоб сніг не затримувався на поверхні покрівлі, так як надмірно висока навантаження може пошкодити покриття.

Матеріал для покриття парника

Для різних конструкцій парників потрібні різні матеріали, але завжди є одна загальна риса – матеріал для покриття стін і даху повинен бути прозорим, пропускає денне сонячне світло.

В даній таблиці зібрана інформація про характерних фізичних, технологічних і експлуатаційних якостях трьох найбільш застосовуваних матеріалів, таких як полікарбонат, поліетиленова плівка і звичайне силікатне скло.

Технічні та експлуатаційні параметри	Стільниковий полікарбонат	Скло	Плівка
Складність монтажу і вага	Легкий по вазі, самонесучий матеріал. Він дає можливість скоротити кількість деталей каркаса і навіть повністю відмовитися від фундаменту.	Скло — важкий матеріал, тому, якщо для покриття обране воно, споруда повинна мати міцний каркас і надійну основу (фундамент)..	Дуже легкий матеріал, який потребує надійного зміцнення на каркасі.
Довговічність	Перевірений практикою експлуатаційний період покриття — близько 20-25 років, виробник дає гарантію на 10 років його служби. Полікарбонат завдяки своїй жорсткості, сам є елементом силової конструкції. Одного разу закріплений, він не дає деформації і перекосів.	Матеріал довговічний, якщо захищений від механічного впливу і великих навантажень (сніг і град).	Термін експлуатації плівки дуже невеликий, в кращому випадку — два-три роки, так як вона руйнується під впливом ультрафіолетових променів.
Шумоізоляція	Матеріал, завдяки своєму стільниковому будовою добре глушить шум вітру.	При неякісної установки, вітер може проникати в парник, а скла видавати дзвін або дзижчання.	Майже не створює шумоізоляції, а при сильному вітрі, сама шелестить на вітрі.
Зовнішній вигляд	Естетичний і сучасний зовнішній вигляд матеріалу зробить парник навіть певною мірою декоративним елементом заміського ділянки.	Скла мають досить акуратний вигляд, якщо встановлені за всіма правилами.	Матеріал виглядає акуратно тільки в перший рік після його після закріплення, потім плівка каламутніє і руйнується, особливо якщо її залишають на каркасі на зимовий період.
Безпека	Полікарбонат безпечний, не розбивається при падінні. Він в 200 разів міцніше і в той же час – в 15 разів легше крихкого і досить важкого скла.	Осколки скла дуже небезпечні при попаданні в грунт, так як ними можна дуже серйозно поранитися. Тому, в цілях безпеки, установка скла повинна проходити з суворим дотриманням всіх правил обережності.	З точки зору нанесення травм — абсолютно безпечна.
Догляд	На поверхні матеріалу практично непомітна пил, а при сильному забрудненні його досить помити водою з шланга.	Краплі дощу можуть затримуватися на поверхні скла, а потім, висихаючи, вони залишають каламутні сліди. Щоб змити ці розводи з поверхні, доведеться докласти чимало зусиль.	Плівку не рекомендовано мити, так як на ній залишаться каламутні розлучення, які будуть перешкоджати проникненню світла.
Створюваний мікроклімат	Полікарбонат чудово теплоизолируют приміщення. Утворені в результаті конденсації висхідних випарів краплі, що стікають по стінках парника, а не падають на рослини або на голову садівникові. Матеріал дуже добре пропускає і розсіює сонячне світло. Виділяється рослинами і грунтом тепло не йде через покриття парника, тому й утворюється необхідний парниковий ефект.	Скло не дає такої ж високої теплоізоляцію, як полікарбонат, тому парниковий ефект істотно знижений. Матеріал добре пропускає світло, але не розсіває його, а неякісне скло часто починає працювати, як лінза, що небажано для листя рослин.	Нова щільна плівка, створює гарну теплоізоляцію, але, пропрацювавши один сезон, вона стоншується і мутніти, тому втрачає свою властивість повністю утримувати тепло і пропускати світло.

Враховуючи всі ці параметри, можна вибрати відповідний для конкретної теплиці матеріал, який буде в найбільшій мірі відповідати конструкції конкретного парника.

Підготовка до будівництва парника

Місце розташування на ділянці

Для того, щоб посадки в парнику отримували необхідний для їх розвитку світло як можна довше протягом дня, потрібно правильно розташувати і орієнтувати будова на ділянці. Від того, наскільки довго грядки буде освітлюватися природним світлом, багато в чому залежить і врожайність рослин. Тому найчастіше парники встановлюються на повністю відкритому просторі або ж прозорою поверхнею на південь.

Вибравши потрібний варіант парника, знайшовши для нього відповідне місце на ділянці, правильно розрахувавши свої сили і можливості, можна переходити до складання ескізу і невеликого креслення.

Проект парника

Далі, щоб не помилитися в розмірах і збірці, складається проект обраного парника з прив’язкою його до місця, де він буде встановлений.

Необов’язково викреслювати всі елементи по лінійці, дотримуючись, суворим правилам креслярського мистецтва. Якщо господар планує будувати все самостійно, і робить проект для себе і своїх помічників, то достатньо буде від руки намалювати парник в такій проекції, в якій можна було б побачити всі сторони будівлі і проставити на них розміри всіх основних елементів.

Розмітка території

Після складання проекту, можна приступати до розмітки території. Особливо це важливо в тому випадку, якщо буде будувати парник-термос або зимовий парник на фундаменті, так як і в тому, і в іншому варіанті передбачається чималий обсяг землерийних робіт.

Розмітка проводиться за допомогою мотузки і кілочків, які вбивають по периметру майбутнього котловану.

Котлован і фундамент

• Якщо вибрати варіант теплицы-термоса, яка може працювати круглий рік, то, перш ніж починати викопування котловану, потрібно обов’язково акуратно зняти з розміченій майданчики верхній родючий шар грунту. Цей грунт відкладають в окрему купу, так як він потім буде необхідний для закладки в грядки парника.

При поглибленні котловану, якщо попалися шари глини, то її також складають окремо від змішаного грунту, що перебувають під родючим грунтом. Глина може знадобитися для виготовлення саману цегли, якими можна утеплити парник.

Глибина котловану повинна бути не менше 1700 мм, але зазвичай його поглиблюють на 2000 мм. Саме на такій глибині зберігається природне геотермальне тепло, висхідний від землі, так як тут грунт ніколи не промерзає. (Звичайно ж, за умови, якщо теплиця не влаштовується в північних районах країни, там, де порівняно неглибоко від поверхні панує вічна мерзлота).

Рекомендована ширина котловану від 2000 до 5000 мм, а довжина вибирається за бажанням. Не варто робити парник ширше, так як він буде швидко вихолоджують, і на його обігрів та освітлення буде потрібно набагато більше електричної або іншої енергії.

Крім самого котловану, викопується плавний спуск, де згодом буде встановлено вхідні двері у теплицю.

• Якщо розмічене місце під всесезонний варіант теплицы, то на ньому розмічається і копається траншея під стрічковий фундамент шириною і глибиною до 300 мм.

Такої глибини цілком достатньо, так як будова — не важкий і не дає великого навантаження на фундамент. У висоту, над грунтом фундамент можна підняти на 200 ÷ 500 мм, хоча іноді заливають всього на 100 мм, а іншу стінку згодом піднімають з цегли.

Далі, в траншею засипається і утрамбовується пісок, шаром у 50 ÷ 70 мм, потім щебінь, таким же шаром. Після цього уздовж траншеї, з невеликим поглибленням в неї, встановлюється опалубка, яка згодом заповнюється бетонним розчином. Необхідно простежити, щоб бетон заливається щільно, без залишення повітряних порожнин – можна щоб уникнути цього провести «штикування», протикаючи свежезалитий розчин штиковою лопатою.

В деяких випадках в фундамент сразу вмуровываются опорні стійки з металевих труб, на які далі будуть кріпитися інші елементи парника.

• Третім варіантом основи для теплиці є дерев’яна рама з бруса, який просочують антисептичними складами і встановлюють на піщану подушку.

Монтаж парників

Розібравшись з основою під теплиці, можна переходити до монтажу обраного варіанту.

1. Теплиця на дерев’яній рамі

Парник, для якого не потрібно влаштування бетонного фундаменту, а міцна дерев’яна рама є основою, монтується простіше всього.

• Зроблений з бруса перетином приблизно 200 × 150 мм короб-підставу укладається на підготовлену рівну площадку, засипану піском. Основа повинна щільно прилягати до поверхні землі всією своєю площею. Тому, якщо при укладанні рами між нею і поверхнею ґрунту виявиться зазор, то його потрібно буде закрити за допомогою підкладок з каменю. Вирівняти раму необхідно обов’язково за рівнем, інакше теплиця буде стояти нерівно і нестабільно.
• Після того, як короб буде вирівняно, за його внутрішнім кутам в землю вбивають відрізки арматури, довжиною у 700 мм. Ця міра необхідна для фіксування підстави на місці.

• Наступним етапом вздовж короба по довгій його боці в землю вбивають відрізки арматури, які повинні піти у грунт на 700 ÷ 800 мм, а над поверхнею повинно залишитися 600 ÷ 700 мм.

Арматура вбивається на відстані 500 ÷ 700 мм один від одного і рівно навпаки таких же прутів, вбитих з іншого боку короба, так як вони стануть основою для закріплення труб.

• Далі, на що стирчала із землі арматуру надіваються заздалегідь підготовлені металопластикові труби, необхідної довжини. Виходить своєрідна гра, яка стане основою під прозоре покриття.

• Щоб труби щільно стояли на одному місці, їх рекомендовано закріпити металевими петлями, які прикручуються саморізами до короба.

• Якщо конструкція виходить об’ємною, то її потрібно обов’язково зміцнити по торцевих сторонах, так як вони повинні стояти жорстко. Цей каркас не тільки додасть жорсткості, але й сформує дверний проріз.

Для цього встановлюють вертикально бруски, перетином 50×50 мм, а потім у кількох місцях скріплюють їх горизонтальними поперечинами.

Іноді, знаючи, що без поперечних кріплень не обійтися, труби для арок скріплюють хрестовими перехідниками, які встановлюють горизонтально відрізки труб.

Іншим варіантом для додання конструкції жорсткості є скріплення всій аркади в вершині склепіння однієї загальної трубою.

Кріплення здійснюється дротом, пластиковими хомутами – «краватками» або ж будівельним скотчем.

• Далі, отриманий з труб каркас накривається дуже щільною поліетиленовою плівкою. Її укладають внахлест на 200 ÷ 250 мм. В нижній частині плівка фіксується до дерев’яного короба за допомогою будівельного степлера і скоб.

Спочатку плівка розтягується на аркаду, а потім кріпиться на торцеві сторони. У дверному отворі плівка загинається всередину парника.

• Двері в парник повинна бути легкої, але в той же час мати жорстку конструкцію. Її монтують із бруска 50 × 30 мм, а для виключення її деформації по діагоналі закріплюється одна або дві рейки. Потім вийшло «дверне полотно» обтягується поліетиленовою плівкою.

Двері навішується на соответвующий, підготовлений для неї отвір за допомогою петель. Точно так само, як двері, монтуються і форточные отвори, які розташовують ближче до стелі на протилежній від дверного отвору торцевій стороні парника. Це повинно створити проточну природну циркуляцію повітря.

Відео: нескладний у виконанні варіант компактної сезонної теплиці

2. Парник-термос

Фундамент під стіни

• Після того, як котлован під парник буде готовий, по його периметру необхідно створити стрічковий фундамент. Для цього риється траншея, а потім проводяться всі дії, подібні тим, про які розповідалося вище, там, де розглядалося питання фундаменту під зимову теплицю.

• Коли фундамент буде повністю готовий, можна переходити до кладки стін, не забуваючи встановити одну або дві вентиляційні труби. Їх монтують у нижній частині торцевої сторони будови, протилежних вхідних дверей, на висоті 500 мм від підлоги.
• Труби, після встановлення даху, піднімають на висоту над грунтом, приблизно на 1000 мм.

Кладка стінок

Кладка може бути вироблена з саману цегли, пінобетонних блоків або ж з незнімної опалубки з пінополістирольних блоків, порожнини яких заповнюють звичайним цементним розчином.

• Якщо вибирається останній варіант, то можна відразу ж отримати утеплені стіни, але в цьому випадку отриману конструкцію необхідно буде відокремити від грунту поліетиленовою плівкою.

Після зведення кам’яних стін, зазор між грунтом і кладкою необхідно заповнити глиною, яку слід добре утрамбувати. Схема теплиці-термоса добре показуна малюнку.

• Стіни піднімаються від фундаменту вище ґрунту на 500 ÷ 600 мм. Якщо для стін не використовувалася незнімна опалубка, то їх потрібно обов’язково утеплити на глибину промерзання грунту (з урахуванням кліматичних особливостей регіону, де зводиться парник).
• Утеплювач може бути укладений з зовнішньої сторони стіни, тобто між нею і грунтом. Тому зазор між ними доведеться розширити і відокремити утеплювач від грунту водонепроникною плівкою.

У разі, якщо для утеплення обраний пінополістирол, і він буде підніматися над поверхнею ґрунту з зовнішнього боку будівлі, то його потрібно обов’язково закрити гідроізоляцією, а потім — зовнішнім декоративним покриттям. Краще всього, якщо це буде матеріал, не схильний до гниття при попаданні на нього вологи. Наприклад, підійде пластикова вагонка.

• Закриття утеплювача можна провести і по-іншому — його засипають зовні керамзитом, а зверху покривають покрівельним матеріалом. Для цього добре підійде профнастил, який закріплюють нижче полікарбонату або скління. В даному випадку поліетиленова плівка для покриття даху не підійде.

Установка каркаса

Наступним етапом йде установка каркаса під покриття стін і стелі полікарбонатом, так як його монтувати — набагато простіше і безпечніше.

Каркас зводять з дерев’яних брусків або жорсткого металевого профілю.

• Спочатку, на стіни, підняті з котловану, укладаються і закріплюються анкерними кріпленнями бруски, які мають розмір перетину приблизно 100 × 150 мм. Крокви і коньковий брус повинні мати такий же розмір в перерізі, що і в брусків, встановлених на стіни.
• На крокви кріпиться рідкісна решетування, приблизно два ÷ три бруска на скат. В даному випадку вона необхідна для забезпечення жорсткості конструкції.
• Далі, на обрешітку закріплюються листи полікарбонату. Їх прикручують спеціальними саморезами з великою головкою (прес-шайбою) та гумовою прокладкою.

• Закінчивши монтаж покриття покрівлі, полікарбонатом обшиваються і торцеві сторони теплиці, а потім встановлюється вже готова двері. Бажано, щоб вона також мала засклену частина.
• Крім цього, майже під самою покрівлею монтується верхня частина вентиляції — влаштовується отвір і встановлюється труба.

Утеплення будівлі

• Потрібно сказати, що дуже важливо залишити відкритим для сонячного світла той скат даху, який виходить на південну сторону, так як сонце там бувають довше всього протягом доби.
• Другий скат даху зсередини парника покривається фольгованим утеплювачем, який буде відбивати світло, що потрапляє на нього через прозору частину даху. Для цієї мети добре підійде спінений поліетилен товщиною в 5 мм з фольгированной поверхнею.

Кріплять його до крокв даху з допомогою саморезов з широким капелюшком. На стику утеплювач загинають на стіну.

• Далі таким же чином утеплюються всі стіни парника. Утеплювач на вертикальні кам’яні поверхні закріплюється на «рідкі цвяхи» або на стіні влаштовується решетування з тонких рейок і пінополіетилен кріпиться на них саморізами.

Завдання, яке має виконувати фольговані покриття, полягає не тільки у відбитті світла всередину приміщення, але і збереження вуглекислого газу, вологи та тепла, які життєво необхідні для процесів фотосинтезу, що відбувається в рослинах.

Забезпечення обігріву

Щоб тепло трималося усередині парника тривалий час, на вентиляційних отворах потрібно обов’язково встановити дверцята.

Опалюватися приміщення може різними способами — електрична система «тепла підлога», конвектори, піч тривалого горіння, а якщо парник знаходиться недалеко від будинку, то в нього можна провести водяне опалення від газового котла.

• Якщо встановлюється система «тепла підлога», то перед її розміщенням дно парника потрібно підготувати, щоб енергія даремно не йшла в грунт. Систему монтують зазвичай лише під грядками, хоча при необхідності іноді її розміщують і під доріжками між ними.

Підготовка проходить наступним чином:

— на грунт укладається теплоізоляційне покриття. Краще, якщо воно буде фольгованим;

— далі, насипається шар піску завтовшки до 50 мм;

— зверху піску накладається арматурна сітка з осередками в 30 × 30 мм;

— на неї закріплюються нагрівальний кабель;

— він засипається піщаною подушкою в 50 мм;

— зверху нього знову вкладається арматурна сітка;

— на неї засипається 300 ÷ 400 мм грунту.

Всі ці шари укладають у сформовані грядки, бортами яких служать дошки або цегла.

Грядки найчастіше влаштовують уздовж стін, але якщо парник дуже широкий, то ще одна, додаткова, може встановлюватися і посередині. Бажано робити грядки під невеликим кутом, щоб поверхня ґрунту була злегка обернена до прозорого південного схилу даху.

• Останнім часом у теплицях все частіше для її обігріву встановлюють конвектори.

У них є ряд істотних переваг, які ідеально підходить саме для парників і теплиць:

— вони набагато менше сушать повітря, ніж будь-які інші обігрівачі, так як влаштовані таким чином, що створюють штучно циркуляцію теплого повітря;

— простота монтажу — конвектори навішуються на кронштейни, встановлені в стіні, включаються в розетку, а на терморегуляторі встановлюється потрібна температура;

— великий плюс — автоматичне включення і виключення обігрівача відповідно до обраного температурного режиму – а це неабияка економія електроенергії;

— конвектор компактний і має естетичний сучасний вигляд.

Перш ніж купувати конвектор для опалення великого приміщення, потрібно переглянути характеристики приладу і його потужність — тільки після цього буде відомо, скільки буде потрібно обігрівачів на конкретну площу.

• Іншим варіантом опалення може стати чавунний котел тривалого горіння з водяним контуром.

Щоб встановити таку систему, доведеться добре потрудитися:

— Необхідно встановити сам котел. Його монтаж здійснюється в самому парнику або ж у сусідньому приміщенні.

— Слід провести димохідну трубу, яку необхідно підняти на висоту близько 5000 мм.

— Для проходження труби через влаштоване для неї отвір потрібно добре ізолювати горючі матеріали парника від високої температури при топці котла.

— Необхідно розрахувати правильний ухил труб контуру, провести подаючі і зворотні труби для теплоносія, грамотно розмістити радіатори.

— Заповнити систему водою, встановити температурний датчик в приміщенні парника.

Монтаж цієї системи можна назвати, напевно, найскладнішим з усіх інших варіантів, у тому числі – у порівнянні з конверторної системою опалення.

Обігріваючи теплицю, потрібно знати, що для нормального розвитку і росту рослин, потрібно підтримувати температуру повітря в межах 25 ÷ 30, а температуру грунту – близько 20 ÷ 25 градусів. Крім цього, в приміщенні парника повинен бути створений оптимальний рівень вологості.

3. Парник на фундаменті

Парник, встановлений на стрічковому фундаменті, спокійно може функціонувати цілий рік, якщо в ньому будуть створені всі необхідні для цього умови.

У цьому випадку, збірка будови повинна бути проведена з особливою ретельністю, так як будова повинен бути, по суті, герметичним, за винятком, звичайно, встановленої системи вентиляції.

Для каркаса такого парника краще всього вибирати деревину, так як вона в меншій мірі проводить холод, ніж металевий профіль, який гарантовано буде створювати «містки холоду».

Каркас для цього виду теплиці монтується наступним чином:

— На кам’яні чи саманні, поштукатурені стіни, зведені на 500 ÷ 700 мм над поверхнею грунту, укладається гідроізоляційний матеріал. Як правило, це звичайний руберойд.

— На нього закріплюються анкерами товсті дерев’яні бруски. Їх ширина залежить від ширини стін, а висота може варіюватися від 50 до 150 мм.

— Зазори між стіною і брусками (або металопрофілем) потрібно обов’язково закрити монтажною піною.

— Далі, робота проходить у залежності від того, який матеріал для парника вибрано — це може бути установка готових металопластикових рам або ж зведення дерев’яного або металевого каркаса.

— Потім рами з металопластику встановлюються подвійні або навіть потрійні склопакети, дерев’яний каркас — рами з деревини,з вже встановленими в них склу, або теж склопакетами, а на металевий каркас найчастіше закріплюється полікарбонат.

Фундамент, підлога і нижня частина стіни теплиці повинні бути дуже добре утеплені. Тому в даному випадку можна взяти систему «тепла підлога», пристрій якої описано вище, але в доповнення до неї рекомендовано встановити ще і конвекторне опалення. Воно буде добре підтримувати потрібну температуру в приміщенні.

Якщо теплицю розташовують у регіонах з дуже сніжними зимами, то при очищенні двору від заметів сніг рекомендовано складати до нижньої частини стін парника. Сніг є дуже хорошим утеплювачем і допоможе заощадити на опаленні будови в зимовий період.

Для стін можна вибрати товсте скло у 5 ÷ 7 мм або стільниковий полікарбонат в 10 ÷ 15 мм завтовшки. Стільниковий матеріал має між двох основних площин повітряний прошарок, яка буде працювати як утеплювач.

Освітлення парника

Будь-яку теплицю, використовувану в холодну пору року, необхідно додатково висвітлювати, щоб створити в приміщенні «весняне» стан, так як і довжини світлового дня, і інтенсивності зимового сонячного випромінювання для цього буде явно недостатньо.

В цілях економії електроенергії в якості освітлювальних приладів використовують світильники зі світлодіодами (LED). Вони можуть мати різну форму, але розташовувати їх рекомендовано в найвищій точці стелі парника. Звичайно ж, при бажанні, можна оснастити приміщення і світильниками, які найчастіше закріплюють на стику даху і стін або ж високо на самих стінах.

Можна для регулювання освітлення по годинах, поставити керуючий блок з таймером і запрограмувати на ньому той час, коли світло в теплиці повинен включатися і виключатися. Така система допоможе заощадити електроенергію і створити для рослин найбільш комфортні умови.

Якщо парник використовується тільки у весняно-літній період, то побудувати його зовсім нескладно, так як він не вимагає створення якихось особливих умов утеплення і освітлення. Зимовий ж варіант теплицы — досить складний в розрахунках і в зведенні, так і в повсякденному обслуговуванні, і зазвичай такі комплекси влаштовують ті власники ділянок, які професійно займаються квітникарством, овочівництвом або вирощуванням екзотичних рослин. У цьому випадку без теплого приміщення з особливим мікрокліматом просто не обійтися, але всі витрати на його утримання повинні окупитися при продажу вирощених рослин або плодів.

І наостанок – ще один відеосюжет з порадами щодо вибору теплиць і парників.

Відео: як вибрати потрібну теплицю або парник?