Як зробити перегородку в кімнаті

Як зробити перегородку в кімнаті — це запитання найчастіше виникає у власників однокімнатних квартир, або ж якщо в розпорядженні господарів є дуже просторі приміщення з великою площею.

Розділити кімнату на зони зовсім нескладно. Головне в цьому процесі – зробити правильний розрахунок. Так, наприклад, у квартирі багатоповерхівки неприпустимо встановлювати без узгодження капітальні перегородки з важкого будівельного матеріалу, такого, як цегла, так як міжповерхові перекриття розраховані на певний вагу. При перевищенні допустимого навантаження в конструкції будівлі можуть з’явитися пошкодження у вигляді тріщин, що загрожує подальшими руйнуваннями. Тому, якщо власник вирішив для зведення перегородки використовувати матеріал, що має значну масу, необхідно перш за все отримати для цього спеціальний дозвіл, який ґрунтується на розрахунках по кожному конкретному проекту будівлі.

Що стосується приватних одноповерхових будинків, то жодних проблем не виникне, і перегородку можна встановлювати з будь-якого матеріалу. Єдине, що потрібно зберегти – це зведення правильною, походящей до конкретних умов конструкції. Наприклад, якщо в будинку настелено дощана підлога, то вона навряд чи витримає цегельну кладку розділової стіни, встановнною на його поверхню. У цьому випадку, доведеться потрудитися і влаштувати для неї власний фундамент в грунте підпілля.

Види розділових перегородок

Перегородками називають стінки, що розділяють кімнату. Вони можуть бути декількох видів:

• Суцільна перегородка, повністю перекриває простір приміщення і робить з однієї кімнати дві. Цей вид затребуваний найчастіше, так як дає можливість відокремити спальню, дитячу або, наприклад, ванну кімнату.

• Декоративна стаціонарна перегородка, яка тільки розділяє кімнату на дві зони, але не створює між ними звукоізоляційного бар’єру. Цей вид інтер’єрного елемента застосовується для відділення від передпокою кімнати, кухні від їдальні або для підтримання певного стилю оформлення приміщення.

• Мобільна перегородка – ширма, яка може бути переставлена в будь-яку область кімнати, щоб відокремити її візуально, але нездатна зробити її звуко— і світлонепроникної. Ширму найчастіше використовують для закриття зони переодягання, ліжка – від ранкових прямих сонячних променів (тобто, для створення тіні), а також як декоративний елемент інтер’єру.

• Стаціонарна розсувна перегородка, у вигляді скляній або дерев’яній двері, яка ходить по рейці. Якщо в цьому варіанті для її виготовлення використані якісні матеріали і правильно проведений монтаж конструкції, то вони цілком здатні навіть частково звукоізолювати відгороджену площа приміщення. Цей вид перегородок використовується для будь-яких потреб і в різних інтер’єрах, так як може мати різноманітний дизайн.

Матеріал виготовлення перегородок

Для будівництва стаціонарної перегородки можуть бути використані різні матеріали, і про їх основні характеристики, «плюси» та «мінуси» треба обов’язково дізнатися заздалегідь.

Таблиця: порівняльні характеристики перегородок з різних матеріалів

Матеріал	Товщина перегородки в мм	Форма випуску та розмір матеріалу в мм	Вага конструкції, кг/м2	Індекс звукоізоляції, дБ
Керамічна цегла	120 мм (в півцеглини)	120х250х65	267	40-45
Силікатна цегла	120 мм (в півцеглини)	120х250х65	330	45
Пінобетонні блоки	100	200х250х60	74	40
Гіпсові плити	100	500хЗ00х100	92	40-45
Гіпсокартон в один шар на дерев’яному каркасі	85	1200 х2500	30-40	35
Гіпсокартон в один шар на каркасі з металопрофілю	100	1200 х2500	21,5	40
Склоблоки	100	150 х150 х100	65-75	45
Розсувні зі скла, дерева, алюмінію	Залежить від конструкції	Залежить від розміру перегородки	6-20	В залежності від матеріалу

Гіпсокартон

Гіпсокартон проводиться в листах, які при улаштуванні перегородки монтуються на каркас з металевого оцинкованого профілю. Для створення максимальної шумоізоляції, між полотен гіпсокартону в каркас часто укладаються блоки одного з тепло — і звукоізолюючих матеріалів — це може бути пінополістирол або якийсь з найбільш екологічних типів мінеральної вати.

Гіпсокартон випускається чотирьох типів, тому, купуючи його, на маркування і забарвлення потрібно звернути особливу увагу. Наприклад, якщо перегородка буде встановлюватися в приміщенні з високою вологістю, то необхідно вибрати вологостійкий матеріал, який, як правило, має зовнішнє покриття, забарвлене в зелений колір. Інші види матеріалу — менш вологостійкі, і вони відмінно підійдуть для житлових кімнат.

• Позитивними якостями цього матеріалу справедливо можна назвати:

— здатність створювати в приміщенні оптимальний мікроклімат, так як він і «нейтралізує» надмірну вологість, і не дає повітрю пересихати;

— такі властивості, як непогана звуко — і теплоізоляція;

— види ГКЛ і ГКЛО мають підвищену вогнестійкість, тому їм можна обшити перегородку, яка буде знаходитися позаду каміна або печі;

— відносна легкість матеріалу дозволяє встановити перегородку в приміщенні з будь-яким підлогою і на будь-якому поверсі;

— гіпсокартон простий в обробці, його можна різати будівельним ножем або ручною ножівкою.

• Є у гіпсокартону і свої «мінуси»:

— звичайний, невлагостойкіе гіпсокартон можна встановлювати у вологих приміщеннях, так як він добре вбирає вологу і з часом може почати руйнуватися;

— ГКЛ схильний до псування при акцентованих механічних впливах — він легко пробивається від удару або при падінні на стіну важкого предмета меблів;

— листи гіпсокартону не здатні витримувати кронштейни з підвішеними на них картинами або полицями. Якщо предмет не занадто важкий і важить не більше 10—12 кг, то кронштейни для нього можна прикрутити в тих місцях, де встановлені металеві або дерев’яні стійки і поперечини.

Цегла

Перегородка з цього матеріалу зазвичай викладається в півцеглини на бетонний розчин. Саме для поділу однієї кімнати на дві або на окремі зони застосовується саман, так як він має більш низьку вагу. Як і будь-який будівельний матеріал, цегла, при використанні його для перегородки, має свої плюси і мінуси, і особливо важливо їх знати, якщо будівництво проводиться в квартирі багатоповерхового будинку.

• До переваг можна віднести такі його якості:

— досить високий індекс звукоизоляции, який становить 42 ÷ 47 децибел, якщо товщина стіни разом з нанесеною на неї штукатуркою з двох сторін складе близько 140 ÷ 145 мм;

— цегла володіє високою вологостійкістю, але у разі використання цього матеріалу для спорудження перегородки в приміщеннях з підвищеною вологістю, наприклад, у ванній кімнаті, слід використовувати повнотіла варіант, щоб у порожнинах не накопичувався конденсат;

— цегляна перегородка довговічна, якщо покривається захисним шаром штукатурки або іншого оздоблювального матеріалу;

— у цегли – відмінна вогнестійкість.

• «Мінусами» цегляної перегородки можна вважати:

— велика вага матеріалу, тадовадратный метр кладки в півцеглини становить від 265 до 280 кг;

— тривалість робіт по зведенню стінки;

— достатньо висока складність кладки і необхідність хоча б мінімального досвіду подібної роботи;

— обов’язкове оштукатурювання перед декоративною обробкою.

Пінобетонні блоки

Пінобетонні блоки виготовляються методом спінювання бетону, тому матеріал має пористу структуру, що безпосередньо впливає на формування його експлуатаційних якостей. Кладку блоків проводять на гіпсовий клей або ж на розчин на бетонній основі.

• «Плюсами» пінобетонних блоків можна назвати:

— високий коефіцієнт шумоізоляції, який становить 37 ÷ 40 децибел, при стандартній товщині блоків у 60 мм, і 44 ÷ 46 дб при 125 мм;

— пориста структура забезпечує хорошу теплоізоляцію кімнати, завдяки знаходиться в порах повітрю. Так, коеффициент теплопроводности піноблоків складає всього 0,14 Вт/м×°C;

— швидкість і простота монтажу, при дотриманні певних правил виконання кладки;

— хороша вогнестійкість;

• До недоліків матеріалу відносять:

— досить великий везтандартного блоку, який становить 18 кг, що вимагає певних зусиль при піднятті його на висоту;

— низька повітропроникність пористої структури;

— гігроскопічність матеріалу.

Гіпсові блоки

Гіпсові плити як правило мають гребені та пази, що полегшує їх монтаж. Кладка здійснюється на клей, виготовлений також на гіпсовій основі. Плити виготовляються двох розмірів 600×500×100 і 500×З00×100 мм, що дозволяє встановити перегородку в 5-7 разів швидше, ніж при кладці цегли.

Переваги гіпсових плит (ПГП):

— швидкість монтажу;

— перегородка з ПГП буде важити в 3,5 ÷ 4 рази менше, ніж аналогічна з цегли;

— негорючість матеріалу – повна відповідність вимогам алерм противопожарной безпеки;

— звукоізоляційний коефіцієнт становить 40 ÷ 41 децибел при одинарній кладці, і 55 ÷ 60 – при подвійній;

— при нанесенні зверху оздоблювального матеріалу плити досить водостійкі і довговічні, не схильні до виникнення колоній грибка або цвілі;

— ПГП просты в обробці — вони легко пиляються, тому в них без проблем можна зробити штраби для електропроводки або водопровідних труб;

— акуратна кладка навіть не зажадає оштукатурювання перед нанесенням декоративної обробки.

• Недоліками перегородок з гіпсових плит можна назвати наступні якості:

— достатньо великий розмір ускладнює їх підйом на висоту;

— вони не здатні витримати навісні конструкції вагою 30 і більше кілограмів, тому кронштейни повинні встановлюватися за допомогою дюбелів або анкерних кріплень.

Склоблоки

Склоблоки являють собою вироби найчастіше квадратної, а іноді – прямокутної форми з товстого скла товщиною в 6 ÷ 7 мм, що мають усередині герметично закриту порожнину, отриману в результаті з’єднання двох напівблоків. Склоблоки — це своєрідні склопакети, і так само, як і у них, повітря, що знаходиться всередині, сприяє тепло— і звукоізоляції.

Блоки можуть мати рівну і рельєфну поверхню, різний колір, а також бути однотонними або мати декоративний малюнок.

Склоблоки мають різну товщину, і вона становить від 75 до 100 мм, а вага кожного з них 2,5 ÷ 4,5 кг.

Стандартний розмір сучасного матеріалу становить 150 × 150 × 100; 190 × 190 × 80; 240 × 240 × 80 мм.

Крім стандартних розмірів, виробляються кутові або трикутні блоки для оформлення бічних частин, колон і кутів перегородок різної форми.

• Склоблоки мають наступні позитивні характеристики, які важливі для суцільної перегородки:

— хороша тепло— і звукоізоляція відокремленої кімнати;

— висока вогнестійкість матеріалу;

— відмінна світлопропускання, що дуже важливо, якщо в відокремлюваним кімнаті відсутні вікна;

— після установки склоблоків, перегородка не вимагає додаткової обробки;

— завдяки товщині скла і правильно зібраної конструкції, перегородка буде достатньо надійною, недаремно з цього матеріалу піднімають не тільки перегородки усередині кімнат, але і зовнішні, в основному фасадні стіни;

— довговічність і простота в догляді – їх достатньо періодично протирати від пилу вологою тканиною;

— перегородки з склоблоків можуть стати справжньою прикрасою інтер’єру і зробити його оригінальним;

— вологостійкий матеріал, тому його можна використовувати в приміщеннях з будь-якою вологістю.

• Недолік склоблоків очевидна — ні не люблять ударного механічного впливу. Крім того, на таку перегородку вельми проблематично підвісити що б то не було.

Розсувні перегородки

Розсувні перегородки виготовляються з самих різних матеріалів — це може бути алюміній, пластик, деревина, ламінована ДСП або панелі МДФ. Вони можуть мати скління або бути суцільними, тобто повністю виготовленими з того чи іншого матеріалу. Найчастіше їх не виготовляють самостійно, так як готові моделі можна придбати або замовити за потрібними розмірами в профільних компаніях, які гарантують надійність конструкціюі і ідеальный зовнішній вигляд.

Розсувні перегородки різняться по своїй конструкції на рейкові і підвісні.

Перші з них ходять по рейці, за типом двері-купе, а другі – пересуваються за встановленою у верхній частині конструкції балці напрямній.

Ще однією конструкцією перегородки є так звана «гармошка», яка складається, відкриваючи все простір між двома кімнатами. При складанні такої перегородки, вона опиняється біля однієї з стін і майже не займає місця. Цей вид добре підійде для квартир з невеликою площею, коли є необхідність то об’єднувати, розділяти два приміщення.

• До «плюсів» розсувних перегородок можна віднести такі їх якості:

— можливість створення окремого простору, наприклад, для денного відпочинку або нічного сну, і об’єднання двох зон для прийому гостей;

— розсувна перегородка здатна стати «родзинкою» інтер’єру, якщо буде правильно обраний її дизайн;

— принабутті комплекту готової системи перегородки, залишиться лише провести її монтаж з доданою схемою — інструкції.

«Мінусом» цієї системи можна назвати недостатню звукоізоляцію приміщень, так як стаціонарна перегородка, але не капітальна. І друге – механізм конструкції потребує періодичної профілактики – очищення, змащення і т. п.

Монтаж перегородок

Після ознайомлення з тим, що собою представляють матеріали для зведення міжкімнатних перегородок, і з основними типами конструкцій, можна перейти до розгляду технології їх зведення. Як і будь-яке будівництво, установка міжкімнатних перегородки починається з розмітки.

Розмітка площі приміщення

Розмітку майданчика обґрунтовано можна назвати одним з головних етапів у встановленні перегородки, так як від правильного проведення цієї операції буде залежати рівність будується стінки.

Для цього процесу можна використовувати спеціальний прилад — лазерний нівелір, здатний відразу визначити точні лінії розмітки на підлозі, стелі і стіни, за якими і буде будуватися перегородка. Однак, потрібно зазначити, що цей прилад – досить дорогою за ціною, і з-за однієї перегородки купувати його навряд чи доцільно. Тому доведеться обходитися більш доступними інструментами, щоб намітити потрібні базові лінії.

Отже, потрібні такі будівельні приналежності: рулетка, довга лінійка (наприклад, алюмінієве правило), складаний метр, косинець, висок, розмічальний мелірований шнур (пофарбована мотузка), маркер або кольоровий олівець з товстим грифелем.

Підготувавши інструменти, можна переходити до розмітки.

• Перше, що потрібно визначити – це площа відокремлюваним зони. Для цього від кута кімнати по стику стіни і підлоги виміряється потрібну відстань довжини або ширини. Зазначена точка і буде орієнтиром для проведення інших ліній на стінах, підлозі та стелі.
• Якщо перегородка буде встановлюватися по всій ширині кімнати, то на протилежній стіні на її стику з підлогою теж відзначається таку ж відстань. Далі ці точки потрібно буде з’єднати, але перш ніж це зробити, необхідно виміряти кути, так як всі вони повинні бути прямими. Це легко зробити, вимірявши і порівнявши діагоналі одержуваного прямокутника – вони повинні бути рівними.
• Наступним етапом йде з’єднання точок, намічених на протилежних сторонах кімнати. Для цього потрібно взяти пофарбовану мотузку, натягнути її між точками відбити лінію на підлозі.

• Далі, визначаються вертикальні лінії на стінах. Для цього краще всього використовувати схил – намітити на стику стелі і стіни струму так, щоб строго вертикальна лінія збіглася з відповідною точкою на підлозі. При цьому вантаж повинен перебувати біля поверхні підлоги, але не стосуватися його. За що висить вертикально мотузці визначається і наголошується на стіні штрихами рівна лінія, яку можна потім перевірити будівельним рівнем.

• Точки можна з’єднати лінією і з допомогою пофарбованого шнура, точно так само, як і на підлозі. Його утримують у верхній знайденій точці, ведуть до нижньої, потім натягують і відбивають лінію;

• Наступним кроком проводиться інтервал лінії на стелі. Для цього пофарбований шнур розтягується між протилежними точками на стиках під стелею, а потім на поверхні стелі відбивається лінія. Її також можна проконтролювати в декількох місцях схилом – грузик повинен розташовуватися точно над лінією на підлозі.
• Останнє, що потрібно зробити – це визначити розташування дверного отвору, він виміряється і наголошується на розмічальних лініях. На цю ділянку підлоги не монтуються елементи каркаса і не проводиться кладка.
• Якщо для перегородки будуть використовуватися блоки або цегла, то з однією з сторін зазначеної лінії корисно закріпити тимчасовий допоміжний брус перетином 30×30 або 30×50 мм. Він допоможе вивести стіну ідеально рівне — блоки потрібно буде встановлювати впритул до нього. Після того як стіна буде готова, брус просто знімається.

Коли розмітка буде завершена, можна переходити до зведення перегородки.

Перегородка з гипсокартона

Перегородка може мати каркас з металевого профілю або дерев’яного бруса. Перетин бруса буде залежати від бажаної товщини перегородки.

При збірці каркаса напрямні закріплюються по лініях розмітки, їх вертикаль і горизонталь постійно контролюється за допомогою будівельного рівня й схилу.

Ілюстрація	Короткий опис операції
	Першою закріплюється напрямна на стелі. Це робиться найбільш відповідним видом кріплення, в залежності від типу стельового перекриття – дюбелями звичайними, «метеликами», анкерними і т. п., з кроком в 150-170 мм
	Щоб профіль щільно прилягав до поверхні, на нього можна приклеїти двосторонню клейку стрічку — ущільнювач.
	Далі відрізки направляючих закріплюються до підлоги. На них теж рекомендовано наклеїти двосторонній скотч з пенополиэтиленовой прокладкою.
	Наступним етапом вертикальні напрямні закріплюються до стіни, з’єднуючи верхній і нижній профіль між собою. Вертикальні елементи можуть бути закріплені безпосередньо до стіни або на спеціальні підвіси, які допоможуть виставити профіль рівно, якщо стіна недостатньо рівна.
	Далі, йде монтаж дверного отвору. Стійки також роблять з металевого профілю, додатково вставляючи в його порожнину дерев’яний брус. Профіль вставляється і закріплюється в нижній і верхній напрямній з допомогою спеціальних саморезов.
	Потім до вертикальних укріпленим профілів, що визначає ширину дверного отвору, встановлюється поперечний профіль, який визначить його висоту. Горизонтальну планку для жорсткості рекомендовано скріпити з верхньої направляючої одним-двома відрізками металевих профілів.
	Після цього виставляються і прикручуються всі інші вертикальні елементи каркаса. Їх встановлюють з кроком 600 мм
	Якщо листи обшивального матеріалу нижче висоти стелі, то в місцях, де вони будуть стикуватися із вставками, між вертикальних стійок закріплюються поперечні відрізки профілю. Для цього його кінці надрізають і відгинаються сторони під прямим кутом.
	Наступним етапом йде обшивка одного боку каркаса гіпсокартоном. Полотна щільно стикуються один до одного в середині вертикальних стійок і прикручуються чорними саморізами, капелюшки яких утапливают в обшивку на 1-2 мм.
	Закінчивши повністю монтаж гіпсокартону на одну сторону каркаса, між вертикальних профілів встановлюється звукоізоляційний матеріал. Він повинен бути щільно розташований між вертикальних стійок. Після цього проводиться обшивка другий каркасної боку конструкції
	Далі в перегородку встановлюється дверна коробка, яка закріплюється на вертикальних стійках каркаса в залишеному для неї прорізі. Кріпильні саморізи вкручуються через деревину коробки стійки, при цьому їх капелюшки повинні бути утоплені на 1-2 мм.
	Всі шви закріпленого гіпсокартону і капелюшки саморезов потрібно обов’язково зашпаклювати. Для цього використовується шпаклівка на гіпсовій основі. Робота проводиться за допомогою шпателя.
	Перед нанесенням шпаклівки, на стики полотен наклеюється скловолоконна сітка-серпянка. Вона або продається з вже нанесеним клеєм, або ж топиться в тонкий шар нанесеної шпаклівки.
	Після того, як шпаклівка на швах висохне, можна переходити до попередньої зачистки, грунтовці перегородки і шпатлювання її з двох сторін повністю, створюючи ідеально гладку поверхню для декоративного покриття.

Аналогічним способом, з деякими варіаціями, відбувається монтаж перегородок і з використанням для каркаса дерев’яного бруса. Підходить дана технологія і для обшивки перегородки фанерою або вагонкою.

Монтаж перегородки з блоків, плит або цегли

Перегородки з гіпсових плит, пінобетонних блоків та цегли зводяться за одним принципом, але для кладки використовується різний розчин:

— для кладки цегли – кладочна бетонна суміш, виготовлена з піску та цементу в пропорції 4:1 або 5:1;

— для гіпсових плит необхідний монтажний клей на основі гіпсу;

— для пінобетонних блоків підійде клей і на гіпсовій, і на цементній основі.

Всі ці будівельні матеріали укладаються за принципом цегляної кладки, тому можна розглянути один варіант зведення перегородки, наприклад, з пінобетонних блоків.

Перед початком робіт дуже важливо ретельно очистити від пилу поверхню підлоги на ділянці зведення перегородки

Ілюстрація	Короткий опис операції
	Перед укладанням першого ряду блоків, на чисту підлогу, під кладку, рекомендовано настелити смуги з руберойду або щільної поліетиленової плівки. Цей матеріал укладається уздовж допоміжного бруса, закріпленого на підлозі. Далі на руберойд, стіну та на блок з двох сторін, які будуть примикати до підлоги і стіни наноситься приготований заздалегідь клейовий розчин.
	Потім укладається перший блок самого нижнього ряду. Його вирівнюють за допомогою рівня і підбивають гумовим молотком до підлоги і стіни. Таким чином, робиться кладка першого ряду з урахуванням дверного отвору. Отвір можна вирівнювати відразу, або ж після завершення робіт вирівняти за допомогою шліфмашинки або спеціальної пилки.
	Перший ряд, так як він є несучим, потрібно закріпити на капітальній стіні з допомогою підвісу, який використовують для монтажу металевих профілів. Підвіс згинають під прямим кутом, а потім одна сторона кута закріплюється на блоці, а інша на стіні. Кріплення можна здійснити за допомогою дюбелів або цвяхів, залежно від матеріалу виготовлення капітальної стіни. Подібним же чином перегородка зв’язується зі стіною через кожні два ÷ три ряди.
	Далі, на стіну і укладений блок наноситься шар розчину для кладки. Рекомендовано розподілити його по поверхні зубчастим шпателем, щоб на поверхні утворилися борозенки, які будуть сприяти кращої адгезії поверхонь і не допустять пустот в швах.
	Другий ряд перегородки починають викладати з половинки блоку, який садять на розчин і підбивають гумовим молотком, не забуваючи контролювати рівність по вертикалі і горизонталі за допомогою рівня.
	Третій ряд знову починають з цілісного блоку і закріплюють на клей за тим же принципом, що і перші два ряди. Аналогічно ведеться кладка до самого верху. Не варто підганяти верхній ряд блоків впритул до стелі – там можна залишити зазор близько 30 ÷ 50 мм.
	Після завершення кладки, зазор між перегородкою і стелею заповнюється монтажною піною. Далі, на рівність перевіряється дверний проріз за допомогою схилу і будівельного рівня. Визначаються і намічаються рівні лінії, за якими робляться спіли.
	Щоб отвір був добре укріплений, його верхню частину армують. Для цього по бічним сторонам у стінах робляться запили розміром приблизно в 30 ÷ 50 мм в ширину і на 120 ÷ 150 мм у глибину. Цей процес можна провести звичайною ножівкою, а потім вибити відпиляні частини молотком.
	У ці зазори закладаються два арматурних прута потрібного розміру, розподіляються на ширину отвору і фіксуються за допомогою розпірок. Після завершення цього процесу перегородку потрібно залишити в спокої на двоє ÷ три доби, для повного застигання розчину.
	Наступним етапом всі поверхні перегородки потрібно добре прогрунтувати складом глибокого проникнення (бажано – з додатковими антисептичними властивостями) і залишити до повного просихання.
	Коли на стіну буде наноситися штукатурка, зазори, які покладені арматурні прути, заповняться розчином, після його застигання, арматура міцно там закріпитися. Штукатурка наноситься на стіни для отримання однорідної поверхні нетовстим шаром і розрівнюється за допомогою шпателя, а потім затирається спеціальним інструментом — затіркою до досягнення максимально можливої рівності. Після висихання штукатурної суміші, поверхні знову грунтуються і выглаживаются фінішної шпатлевочной сумішшю.

У готову перегородку встановлюється дверна коробка і двері. Зазори, що утворилися між нею і стіною, заповнюються монтажною піною. Коли вона застигне, її надлишок зрізається, а зазори закриваються наличниками.

На вирівняні і висохлі стіни перегородки можна наносити декоративне покриття, яке допоможе їй вписатися в загальний інтер’єр кожної з двох одержаних кімнат або зон.

Як облагородити зведену цегляну або блокову перегородку?

З докладними інструкціями по технологіям штукатурення стін та їх остаточного вирівнювання з допомогою шпаклівки можна ознайомитися в спеціально присвячених цим питань публікаціях нашого порталу.

Відео — Секрети монтажу перегородок з піноблоків

Монтаж перегородки з склоблоків

Перегородка з склоблоків може бути різними способами.

• Сучасні виробники випускають готові системи для монтажу таких перегородок, які входять спеціальні профілі і клей, що йдуть в комплекті з склоблоками.
• Інший спосіб підняття цієї споруди – з допомогою клею будівельного розчину, спеціальних металевих підставок і армуючого дроту, який прокладається між блоками.
• Третій спосіб підійде для тих, хто не любить возитися з клеять складами, так як при використанні його блоки встановлюються в спеціальний дерев’яний або металевий каркас і ущільнюються гумовими прокладками.

Самий складний етап роботи при цьому буде полягати в збірці каркаса і надійного його закріплення до стелі, підлозі та стіні. Після цього залишиться тільки встановлювати блоки, обклавши їх гумовими прокладками і підібравши за необхідної забарвленні.

Два перших, більш складних способу кладки, варто розглянути покроково:

Ілюстрація	Короткий опис операції
	Перший спосіб — з використанням готового монтажного комплекту
	Одна з систем, що дозволяє підняти перегородку з склоблоків навіть недосвідченому в будівництві людині – це «BlockLock». Профілі, що входять в комплект, виготовлені зі спіненого полівінілхлориду, якому не страшні морози і високі літні температури, тому їх можна використовувати при монтажі не тільки міжкімнатних перегородок, але і при укладанні склоблоків під зовнішні стіни будинку.
	На чисту поверхню підлоги і стіни, по розмічених лініях на спеціальний клей типу «Герметик» або «Момент», фіксуються профілі потрібної довжини. Після цього потрібно дати клею добре просохнути. Період просихання можна дізнатися, вивчивши прикладену інструкцію. Далі, на встановлені профілі наноситься клей.
	Потім на короткий профіль, який буде встановлюватися між двома склоблоками, теж наноситься клей.
	Далі, на приклеєні до підлоги і стіни профілі встановлюється перший склоблок, а на нього збоку монтується намазаний клеєм короткий профіль. Так збирається весь перший ряд перегородки.
	Наступним кроком йде монтаж довгого профілю, який укладається зверху всього першого ряду, попередньо намазаного клеєм.
	Піднявши шість-сім рядів, конструкцію потрібно залишити висохнути і скрепиться. Цей процес зазвичай займає близько доби. По закінченню цього терміну, перегородка піднімається до стелі або до того рівня, як було заплановано. Після цього вона знову повинна сохнути, приблизно, 24 години.
	Завершальним етапом є закладення всіх зазорів між склоблоками затіркою. Матеріалом замазуються всі щілини, а надлишки відразу ж стираються з поверхні склоблоків.
	Другий спосіб укладання склоблоків — на будівельний склеювальний розчин
	Кладка склоблоків у цьому випадку здійснюється на полімерний або піщано-цементний розчин. Крім нього, потрібно арматурний стержень діаметром 4 ÷ 6 мм і кріпильні скоби або підкладки. Тут же слід зазначити, що перегородка, що вмонтовується цим способом, не повинна бути по площі більше 15 м2 і довше, ніж 6 м. Якщо потрібна перегородка більшої площі, змонтована з склоблоків, то необхідно посилити обв’язувальний армування.
	При укладанні склоблоків на розчин, рекомендовано обмежити смугу кладки брусом або металопрофілем. На смугу, на підлозі та стіні, наноситься шар розчину завтовшки в 5 ÷ 10 мм, потім на нього встановлюється перший склоблок і добре притискається. Армування може бути встановлено між кожним з блоків ряду або ж через кожні два блоки.
	Щоб відстань між блоками було однаковим, встановлюються спеціальні пластикові хрестовини, кілька нагадують хрестики, використовувані при укладанні керамічної плитки.
	Після укладання першого ряду, перш ніж на нього наносити розчин, його повністю перекривають арматурної дротом і, при необхідності, встановлюють металеві прокладки, які додадуть стійкість верхнього ряду і зафіксують арматурний дріт.
	Потім наноситься розчин, а далі – укладається наступний ряд. Так робота триває до тих пір, поки перегородка не буде піднята на потрібну висоту.
	Після завершення кладки склоблоків, шви між ними, так само, як і при кладці керамічної плитки, необхідно закрити. Цей процес можна проводити за допомогою гумового шпателя, затирки, або ж будівельного пістолета і складу, що випускається в герметичних тубах. Закладаючи шви, надлишок складу, що потрапив на поверхню склоблоків, потрібно відразу ж акуратно видаляти, щоб не залишилося слідів.

Розсувні перегородки

Розсувні перегородки можна виготовити і самостійно, і якщо прийнято таке рішення, необхідно пам’ятати, що слід купувати всі елементи механізму в комплекті. У нього повинні входити направляючі роликові механізми і стопора, продумана система кріплень. Кількість деталей буде залежати від виду конструкції.

Для того, щоб зробити розсувну перегородку, потрібно матеріал, який купується вже після зняття розмірів з отвору, в якому вона буде встановлена. На основі промірів виконується ескіз і креслення з перенесенням на них всіх параметрів.

Розсувна конструкція не повинна бути важкою, тому для її виготовлення необхідно вибирати досить легкий матеріал. Крім цього, потрібно мати в наявність набір інструментів, здатних «облагородити» зовнішність перегородки. Але найголовніше, без чого не обійтися в такій досить тонкої і точної роботи — це певний досвід.

Є бажання самостійно зібрати розсувну перегородку?

Так як подібна конструкція багато в чому схожа розсувних дверей, тільки має більш значну площу, то за докладними інструкціями по її виготовленню можна звернутися до статті порталу «Як зробити двері-купе своїми руками».

Вибір перегородки для кімнати безпосередньо залежить від розміру приміщення розділяється, і від того, що хотілося б отримати по завершенні робіт. Якщо є необхідність розділення кімнати повністю або на окремі зони, потрібно врахувати всі нюанси, такі, як фінансові витрати, вага майбутньої будівлі і здатність міжповерхового перекриття його витримати, інтер’єрне оформлення, здатність звукопоглинання того чи іншого матеріалу і інші критерії. Прикинуурє «за» і «проти», можна переходити до вибору і монтажу потрібного варіанту.