Збірка душової кабіни своїми руками

 Ще, здавалося б, зовсім недавно душові кабінки більшість з нас бачили тільки в кіно або в рекламних журналах. Цей сантехнічний «агрегат» сприймалася, швидше, не як зручний комплексний екс для регулярних гігієнічних процедур, а як предмет розкоші, доступний далеко не всім. Але пройшло зовсім небагато часу, і кабінка перетворилася на вірного помічника, іноді, навіть більш корисного, ніж звична з дитячих років ванна.

Так і розсудити логічно – так часто в наш час ми користуємося ванній? В «епоху» лічильників на гарячу і холодну воду витрачати по 100 літрів для прийняття однієї процедури дозволить собі далеко не кожен – хіба що, дитини викупати. Прати у ванних також вже майже перестали – за цю справу стали відповідальними автоматичні пральні машини, теж перекочували з розряду «еліти» в цілком буденний набір звичайної сім’ї. А ось без душа ніяк не обійтися. Крім того, не можна забувати про одвічне питання недостатності простору в приміщеннях ванних кімнат та санвузлів – а придбання і монтаж душової кабіни своїми руками в більшості випадків разом знімає гостроту цієї проблеми.

Звичайно, якщо є можливість мати і те, і інше – це відмінно. Але навіть у питаннях зручності експлуатації душова кабінка залишає далеко позаду звичайну ванну із змішувачем. Сучасні моделі роблять процесс принятия душа в дуже приємну, часом – навіть оздоровчу процедуру. А деякі з них, крім цього, дозволяють господарям навіть «не вимикатися з медійного простору» — про це подбають канали зв’язку IP або GSM або вбудоване FM-радіо.

У статті будуть дані короткі рекомендації з вибору потрібної моделі, і, головне, читач повинен отримати відповідь на питання – посильним для нього монтаж душової кабіни своїми руками, чи все ж таки краще не ризикувати і звернутися до допомоги фахівців.

«Ази» пристрої душової кабінки

Щоб правильно вибрати і, потім, грамотно встановити душову кабінку, потрібно хоча б приблизно розбиратися в її базовому пристрої. Звичайно, моделей кабінок –безліч, але загальна закономірність компонування для дотримується.

Насамперед, душові кабінки розрізняються за типами конструкції.

• Відкриті кабінки – це, швидше, просто відгороджене для прийняття душу простір – вони складаються із стінок і піддону. Хоча, в ряді випадків спеціальний піддон навіть може і не використовуватися, якщо продуманий інший спосіб збору і відводу води в каналізацію, наприклад, надійно гідроізольований підлогу з трапом.

Душові кабінки відкритого типу можуть бути пристінними, але найчастіше випускаються в кутовому варіанті – у цьому випадку роль двох стінок схову беруть на себе, власне, оброблені кахельною плиткою стіни приміщення. Якщо приміщення має якусь складну конфігурацію, то, при бажанні, можна підібрати душову кабінку, призначену для вбудовування в нішу. У такому варіанті стає ще простіше – три стіни вже готові, і залишається лише встановити лицьову, із вхідними дверима.

Іноді в оглядах подібних виробів відкриті кабінки іменують душовими ширмами або душовими огорожами.

• Закриті кабінки також можуть бути пристінними або кутовими, але вони вже являють собою повністю ізольований бокс, з піддоном і обов’язкової дахом, з дуже щільно розташованими стулками дверцят.

Така конструкція відкриває широкі можливості розширення функціоналу кабінки. У панелі стін і стелі вбудовуються гідравлічні сопла для створення масажних струменів, різні душові насадки, спеціальні прилади і пристрої для ароматерапії, для забезпечення ефекту паровій лазні або сауни з інфрачервоним нагріванням. По суті, звичайна душова кабінка може стати своєрідним домашнім універсальним банно-оздоровчим комплексом.

• До речі, тим власникам квартир, які бажали б мати сучасну душову кабінку, але при цьому не відмовлятися від наявності ванною (навіть у обмежених за площею приміщення умовах), можна порадити «гібридні» моделі. Такі вироби, звичайно, досить дорогі, але вони дозволяють в міру потреби користуватися ванною, або ж перетворювати її (повністю або певний її ділянка) в душову кабінку.

Тепер – про основних складових частинах душових кабінок, починаючи знизу.

Піддон душової кабінки

Піддон – «база» на якій ґрунтується вся конструкція душової кабінки. Плюс до цього, він повинен ще й витримувати чималу вагу миється дорослої людини солідної комплекції. Одним словом, вимоги до його міцності – особливі.

Виготовлятися піддони можуть з різних матеріалів. Час від часу ще трапляються металеві (емальований чавун або штампована сталь). Набагато частіше кабінки комплектуються піддонами полімерними, або виготовленими з особливих композитних матеріалів. Найпоширенішими є акрилові або квариловые (кваріл – більш досконалий складу, що представляє собою суміш акрилу і кварцового наповнювача. Зростає популярність виробів з штучного каменю – спеціального полімерного композиту, відмінно імітує натуральний мармур або граніт.

Форма і розмір піддона, в принципі, багато в чому визначає обсяг і просторість самої душової кабінки.

За формою вони можуть бути прямокутними, п’ятикутними, сегментом у ½ або ¼ кола, приймати інші, досить складні конфігурації (наприклад, є кабінки без дверок у вигляді «равлика»). При виборі потрібного розміру необхідно враховувати, що простір кабінки не повинно сильно стискувати рухів миється в ній людини. Особливо це важливо, якщо в сім’ї є дуже великі або огрядні люди.

Мінімальний розмір кутових піддонів – 800 × 800 мм, але це бачиться дуже тісним простором. Звичайно, завжди треба виходити з «територіальних можливостей», але якщо площа дозволяє, то кращим варіантом буде все ж таки 900 × 900 мм або навіть 1000 × 1000. До речі, це важливо і в тому випадку, якщо з яких-небудь причин комусь із членів сім’ї буде необхідно приймати водні процедури в сидячому положенні.

Тепер – глибина піддону. За цим параметром він може бути плоским, глибиною більш 30 ÷ 40 мм, середнім або глибоким (з чашею до 180 мм). При виборі знову ж потрібно врахувати те, що іноді не всім членам сім’ї буде комфортно забиратися в кабінку через високий борт (чимала глибина самої чаші, плюс піддон знаходиться на певному підвищенні від рівня підлоги). Але з іншого боку, і функція надійного збору води і своєчасного її відведення в каналізацію повинна бути повністю дотримана.

Нерідко домашні майстри відмовляються від «штатного» піддону кабінки, і викладають свій – з цементу, з ретельною гідроізоляцією, організацією надійного зливу і облицюванням неслизькою керамічною плиткою. Потім вже на цей готовий саморобний піддон монтуються стінки кабінки.

Вертикальні огорожі душової кабінки

До цих елементів відносяться каркас, нерухомі стінки, звичайні або функціональні, і вхідні дверцята тієї або іншої конструкції.

Каркас, який кріпиться до піддону і послужить підставою для стінок кабінки, зазвичай виготовляється з легкого і стійкого до корозії металу (алюмінію) або з пластику. Пластикові каркаси, звичайно, менш міцні, і їх нерідко «маскують» під метал з допомогою поверхневої забарвлення – при виборі треба бути уважним.

Самі огороджувальні стінки виготовляються або з склопластику, або з натурального загартованого скла. Склопластик легше, дешевше, але у недорогих його різновидів є властивість поступово, під дією часу, температури і вологості втрачати прозорість і насиченість кольору, мутніти, покриватися сіточкою мікротріщин. Якщо вибирається пластиковий варіант, то краще відразу купувати напівпрозорий – на ньому зазначені недоліки будуть менш значимі і довше залишаться непомітними.

Скляні стінки виготовляються з дуже міцного матеріалу, і боятися розбити з не слід – це практично неможливо, якщо, звичайно, не здасться такою метою і не застосувати важкий інструмент. Так і в цьому випадку скло розлетиться на дрібні осколки правильної форми, які не повинні представляти травмоопасності.

Задні і бічні стінки деяких моделей є не просто огорожею, а виконують безліч функцій. Саме на них кріпляться всі сантехнічні прилади, в тому числі різні змішувачі, душові лійки, масажні гідравлічні форсунки, парогенератори, системи підсвічування і інші «навороти» з усіма необхідними для них елементами механічного або електронного управління. На тильній стороні цих стінок проходять всі необхідні гідравлічні та електричні системи з вузлами підключення до водопроводу, електромережі та, при необхідності, до інших комунікацій.

Дверцята в душову кабінку можуть бути орними, зсувними (складаними або відкатними) або поворотно-зсувними, проворачивающимися щодо вертикальної осі.

З точки зору простоти монтажу і практичність в експлуатації, безумовно, лідирують звичні орні дверці, одно — або двостулкові. Але і у них є недолік – їм потрібен певний простір для відкриття відносно осі підвісу. У великих кабінках іноді роблять двері відкриваються всередину. Ну а в моделях невеликих доведеться при установці передбачати простір для стулки, щоб випадково не травмуватися про неї або не зламати дверцята.

Розсувні такого недоліку не мають – вони переміщуються по напрямних «рейках» за допомогою системи підвісних і опорних роликів. Це надає деяку складність монтажним і регулювальним робіт, але досить зручно в процесі використання.

Зазвичай всі вертикальні огорожі душової кабінки, незалежно від матеріалу виготовлення, покриваються спеціальним гідрофобним матеріалом. Ця міра не дає краплях води залишатися на стінках – вони просто стікають вниз, не залишаючи після висихання характерних білястих плям.

Дах душової кабінки

Цей конструктивний елемент, як вже говорилося, є не у всіх моделей, але там, де кришка є, вона виконує кілька важливих функцій:

• По-перше, це герметизація простору кабінки, особливо якщо в ній реалізована можливість «паровій бані» або «аромотерапії».
• По-друге, зазвичай в кришці кріпляться кілька сантехнічних пристроїв – душова лійка, масажні сопла і т. п.
• У треті, саме на даху зібрана система вентиляції з відводом пари у вентиляційні канали будинку.
• І, по-четверте, на кришці можуть кріпитися різні електротехнічні пристрої, наприклад, акустичні системи або точки підсвічування.

Додаткове оснащення душової кабінки

Іноді здається, що в питаннях додаткової оснащеності душових кабінок деякі виробника просто намагаються перевершити один одного. Так, крім звичайних змішувачів та душів, як уже говорилося, використовуються різні масажні струмені, ефекти «тропічного дощу». Користуються попитом моделі з парогенераторами, особливо з можливістю регулювання температури пари і його насичення ароматичними або косметичними сполуками. Є можливість іонізації (озонування) повітря. Вбудовується в кабінку мобільний зв’язок, радіо, інші медіа-можливості, встановлюється оригінальні види світильників, голосове керування всіма закладеними функціями. Чи варто платити чималі гроші за такі «навороти» — питання суто індивідуальний.

А от з точки зору експлуатаційних можливостей на одну з особливостей обов’язково слід звернути увагу. Справа в тому, що душові кабінки, оснащені масажними соплами, вимагають певного тиску на вході води. Дуже часто трапляються ситуації, коли після монтажу власник кабінки раптом стикається з тим, що душ – і той тече ледве-ледве, а про гідромасаж і мови не йде. А причина в тому, що потрібно було зіставити параметри моделі і тиску у водопровідній мережі. Так, у багатоповерхівках зазвичай напір рідко перевищує 1,5 ÷ 2 атмосфери (а на високих поверхах може і зовсім падати до критично малих позначок), а по параметрам обладнання може знадобитися всі 3 ÷ 4 атм. Значить, доведеться розщедритися ще на електричний насос водяний ресивер (гідроакумулятор), звідки вода буде подаватися на всі гідравлічні пристрої кабінки під потрібним тиском.

Збірка душової кабіни своїми руками

Душові кабінки випускають чимало виробників, як європейських, так і азіатських, головним чином з Китаю. До честі наших східних друзів, можна сказати, що якість їх продукції стає з кожним роком все вище та з урахуванням порівняно невеликий ціни, їх вироби складають досить серйозну конкуренцію визнаним брендам. Мало того, багато китайські компанії почали впускати європейські моделі в своєму, ліцензійному виконанні.

Але є практично у всіх виробів з Китаю один великий «гріх». Якщо європейці супроводжують свій товар ретельно продуманими інструкціями (якщо навіть не російською, то їх нескладно перевести), то наші східні сусіди підходять до цього питання трохи інакше. Можливо, проблема криється в «труднощі перекладу», але, як правило, «мануали» являють собою невиразний, трудночитаемый текст з масою помилок, що супроводжується до того ж досить недбало виконаними нерозбірливими картинками. Одним словом, розбирайся, як хочеш.

Щоб допомогти в самостійній збірці стандартної ізольованою кутовий душової кабінки, пропонуємо подивитися на цей процес більш докладно з покроковим описом. Безумовно, у кожної з моделей є власні особливості, але загальний принцип все ж буде той же.

Для прикладу взята душова кабінка китайської зборки типу «RANCHOS-406». Вона відноситься до категорії кабінок кутового виконання, з піддоном в чверть кола, з мінімальним числом опцій – крім ручного душа передбачено шість форсунок гідромасажу на задній панелі, і «тропічна злива» зверху. Розмір піддона (в радіальному обчисленні, від кута до лінії окружності) – 900 мм.

Цена на подібні душові кабінки – досить «демократична», близько 14 ÷ 20 тисяч рублів, і тому буде, напевно, трохи прикро віддавати ще зверху 5 ÷ 7 тисяч за установку. Тим більше що особливою складністю вона не відрізняється.

• Насамперед, необхідно заздалегідь підготувати місце, куди буде встановлюватися кабінка. Загальна вага її, без урахування миється людини – 83 кілограми, тобто основа повинні бути міцною, не мати нестабільних ділянок.

• Дуже важливо забезпечити потрібний ухил зливу води, тобто висоту розташування зливного отвору піддону над патрубком входу в каналізацію. Щоб вода впевнено сходила, не затримуючись, потрібно перевищення у 70 мм або забезпечення кута нахилу не менше 5 градусів. Якщо це не дотримується, то, ймовірно, доведеться відразу приймати заходи – чи поглиблювати каналізаційні труби, або піднімати кабінку, споруджуючи під неї міцний подіум.

Відео: варіант подіуму для душової кабінки

• Зрозуміло, що до місця установки нудно уб’ю передбачити підведення труб холодного та гарячого водопостачання, лінії електроживлення, оснащеної на щитку пристроєм забезпечення безпеки – ПЗВ.
• Для роботи потрібно підготувати вільну ділянку біля місця майбутньої стаціонарної установки — спочатку всі дії будуть проводитися там. повинні бути під рукою необхідні інструменти – гайкові ключі (краще — розвідні), викрутка або шуруповерт з набором біт, гострий будівельний ніж, шприц і туби з силіконовим або акриловим герметиком, вимірювальний інструмент – рулетка і, обов’язково, будівельний рівень. Має бути трохи фарби, близько 50 м, для металевих поверхонь (краще всього використовувати AkzoNobel «Hammerite», яку можна накладати на іржу), і, відповідно, пензлик. Акриловий піддон з тильного боку – досить небезпечний з точки зору отримання різаних ран на руках або загонки глибоких скалок, тому всі роботи необхідно проводити в рукавицях (щільних тканинних рукавичках).

• Роботу починають з розпакування комплекту майбутньої кабінки. Потрібно відразу переконатися в наявності та цілісності всіх великих деталей – в першу чергу, звичайно, скла. Їх поки прибирають в сторону, щоб випадково не пошкодити.

• Відразу перевіряється і наявність всього ЗІП. Якщо в частині великих складових або приладдя прецедентів неукомплектування поки не зазначалося, то по частині кріплення з імовірністю, близькою до 100%, буде якийсь дефіцит – або саморізів, або гайок, або шайб М16 не вистачить. Тому краще відразу перевірити і створити необхідний резерв – прикро буде відволікатися в розпал роботи з-за таких дрібниць.

Зверніть увагу на зливний сифон (на малюнку показаний зеленою стрілкою). Як правило, той, що йде в комплекті — не витримує ніякої критики, і краще заздалегідь придбати пристойний, на який можна буде покластися.

• Піддон перевертається чашею вниз. Поверхню, на якій буде проводитися робота з ним, не повинна подряпати його лицьової поверхні – можливо, доведеться підстелити який-небудь м’який матеріал. Ще раз попередження – всі роботи проводяться тільки з надітими на руки рукавицями!

• В посадкові отвори вкраиваются до упору чотири шпильки: три по кутах і одна – в центрі дуги. Перетягувати їх ключем ні в якому разі не можна. Шпильки не візьмуть ідеально вертикального положення – хай вас це не бентежить, в даний момент — це неважливо.

На шпильки приблизно до рівня нижньої поверхні піддону закручуються гайки, поверх яких встановлюються шайби (на малюнку показані зеленими стрілками).

• На шпильки надягають металеві стійки опори піддону. Спочатку одягають цільну, більш коротку балку – вона йде від шпильки на задньому куті до дугоподібної лицьового боку. Потім зверху неї надівається друга, що складається з двох половин, зварених зверху металевою пластиною.

При встановленні першої, короткою балки потрібно стежити, щоб різьбовий отвір (гайка) для встановлення центральною опорною ніжки опинилася зовні, і від перехрестя балок – ближче до лицьової частини схову (показано зеленою стрілкою).

Ще раз, для контролю – збірна балка встановлюється обов’язково зверху (показане білою стрілкою), інакше не буде забезпечений рівномірний притиск піддону до опор, і може початися його деформація.

• Після того, як балки будуть надіті, шпильки приймут требуемое вертикальне положення. Нижні гайки можна підкоригувати, так, щоб балки вільно лягли на поверхню піддону. Зверху надівається ще по одній шайбі і закручуються фіксують гайки (показано зеленою стрілкою). Однак, затягувати їх поки не слід.

• Тепер прийшла черга зафіксувати балки до піддону з допомогою саморізів. Для цього в товщу акрилу в потрібних місцях залиті дерев’яні вставки. Їх розташування в точності збігається з отворами, зробленими в металевому профілі. Залишається лише з допомогою фігурної викрутки завернути туди саморізи, попередньо одягнувши на них входять у комплект шайби.

• Після того, як всі саморізи повністю вкручені, можна остаточно зафіксувати балки на вертикально стоять ніжках-шпильках. Робиться це дуже акуратно, рівномірними зусиллями зверху і знизу, щоб не порушити положення білок і випадково тим самим не висмикнути саморіз.

• Ось тепер – важливий момент, про який ніколи не говориться ні в якій заводський китайської інструкції. Балки опори виготовлені з самої звичайної сталі, яка в умовах підвищеної вологості дуже швидко почне іржавіти і довго не протягне. Значить, потрібно не полінуватися, і пофарбувати всі підозрілі місця фарбою «Hammerite» (її колір – абсолютно не важливий). Цей захід обережності створить надійний захист від корозії – головне, не залишати «голих» ділянок. До речі, у торці балок заглушені пластиковими прямокутними пробками, а під ними, як правило, вже займаних корозією металу. Обов’язково слід витягнути пробки, фарбувати порожнину на максимально доступну глибину, а потім поставити заглушки на місце.

• Наступним кроком можна буде накрутити ні шпильки і попередньо зафіксувати контргайкою ніжки. Сильно затримувати не слід , так як основне вирівнювання все одно буде проводитися пізніше, після установки пристрій вже на її штатне місце. (На картинці стрілкою додатково показано зафарбоване і заглушене отвір у металевій балці).

При установці ніжок потрібно не забути попередньо надягти на шпильки спеціальні кронштейни, які необхідні для встановлення декоративної «спідниці» — екрану, закриває простір піддоном. Правда, цю операцію – монтаж екрану, буде краще відкласти на кінець роботи.

• Можна і потрібно відразу попередньо встановити ніжки на одну висоту. Використовується при цьому довгий будівельний рівень (або довге правило з рівнем), з таким розрахунком, щоб контрольні заміри можна було провести і між сусідніми ніжками, і по діагоналі. Крім того, обов’язково вивіряється рівень і центральної опорної ніжки. Після цього ніжки попередньо фіксується контргайками.

• Можна перевернути піддон і перевірити його положення на підлозі. Він повинен стояти стійко, відразу на п’яти точках опори. Особливо важливо не допустити провисання центральної ніжки – це може закінчитися продавлюванням поверхні піддону.

• Тепер можна вкрутити випускний клапан з пробкою для піддону (якщо, звичайно, відчувається в цьому необхідність). Така опція, щоправда, дає можливість приймати ножні ванни і може бути корисною.

• Після цього – встановлюється на місце випускний сифон. На знімку показана установка сифона, що входить в комплект. Однак, як вже зазначалося, він – не кращої якості, і коштує не поскупитися на хороший, колінчастого або пляшкового типу, залежно від наявного знизу просвіту від підлоги.
• Наступна складна операція – збірка блоку передніх дугоподібних огорож душової кабінки з бічними скляними вставками.

Складність в тому, що для початку потрібно розібратися з призначенням деталей– вони зовсім не симетричні. Напрямна верхня вигнута завжди ширша, нижня – значно менше по висоті, але має по краях помітні фігурні вирізи.

У стекол також верх і низ розрізняються. Відмінність помітно за кількістю отворів у верхній частині їх більше.

• Для початку, збираємо конструкцію, як кажуть «на вазі». У скла є видимі крайки з пазами – вони повинні добре збігтися з верхньої і нижньої напрямними.

• Після цього скло потрібно послідовно злегка висунути їх паза – тільки для того, щоб завдати туди шприцом невелику кількість силіконового герметика (краще використовувати прозорий). Потім вставляється скло до упору на місце, а виступив надлишок герметика тут же забирається. Це «по свіжому» дуже легко зробити пальцем, занурити в густий мильний розчин. Направляющей є притискної фіксатор (показаний зеленою стрілочкою). Він підтягується викруткою, і скло буде надійно встановлено.

• Далі, необхідно встановити вертикальні стійки по зовнішніх контурах обох стекол. Там є штатний ущільнення, і силіконом промащувати не потрібно. Просто стійка одягається на скло до упору, і фіксується з дугоподібними направляючими саморізами зверху і знизу.

• Залишилося тільки надіти на внутрішні грані встановлених скла входять в комплект силіконові ущільнювачі. При цьому стежимо, щоб більш широка сторона – «пелюстка», залишилася всередині кабінки. Ущільнювач одягається до упору, якоїсь особливої фіксації або додаткового використання силікону в цьому випадку не потрібно.

• Зібраний вузол слід відразу встановити на піддон. Піддон поки стоїть не на штатному місці, але повинен бути повністю стійкий і стояти строго горизонтально – не зайвим буде перевірити.

Це особливо важливо тому, що переднє дугоподібне огорожу з бічними стеклами встановлюється виключно на герметик, і варто, спочатку, до фіксації з бічними стінками, тільки силою власної ваги. Ніяких кріплень до піддону саморізами конструкторами тут не передбачено. При промазування герметиком місця установки необхідно стежити, щоб не закрилися стічні канавки для води.

• Прийшла пора встановлювати бічні непрозорі панелі. Місця їх стиків з вертикальними стійками переднього огорожі рясно промащуються силіконовим герметиком – зазорів тут залишати не можна.

Аналогічно герметик наноситься і на піддон, в тій області, де буде стояти бічна стінка. І знову – ні в якому разі не заповнювати герметиком стічні канавки для води.

• Потім за допомогою саморезов з надітими на них шайбами скріплюються між собою вертикальні профіль стінки з вертикальної напрямної переднього огорожі, а також нижній профіль стінки з піддоном. І в тому, і в іншому випадку для цього передбачені спеціальні отвори. Саморізи закручуються щільно, до упору. Виступили надлишки герметика відразу акуратно видаляються.

Після установки обох бічних стінок повинна вийти ось така конструкція. Можна переходити до установки задньої панелі з елементами управління і сантехнічної арматурою.

• Для цього точно так само, як і раніше, наносяться смужки силікону місця сполучення вертикальних і горизонтальних деталей – за стійок бічних стінок і по лінії дотику на піддоні.

• Тепер можна акуратно встановити задню панель і прихопити її в місцях кріплення саморізами. Для початку – саме прихопити, щоб наживити всі кріпильні елементи, так як, можливо, буде потрібно невеликий люфт. Після цього всі саморізи затягуються повністю, надлишки герметика, так само, як і раніше, прибираються.

У такому положенні конструкцію рекомендують залишити на добу – за цей час герметик повністю вулканізується, застигне, і зібрана кабінка набере потрібну міцність. Переходити до навішуванні дверей стоїть тільки після цього.

• А за цей час можна підготувати дверцята до навішуванні. По вертикальних краях скляного вигнутого полотна встановлюються силіконові ущільнювачі вставки. Та, яка ставиться наружный край скла, повинна бути орієнтована «пелюсткою» назовні, а йде по внутрішньому краю – навпаки.
• Вставляються і кріпляться в штатні гнізда ролики, верхні і нижні. Верхні є регульованими, і для початкового встановлення тимчасово фіксуються в крайньому верхньому положенні. Нижні ж – просто пружні, натискні – вони дозволять відтягнути їх при монтажі дверцята.

• Після того як потрібний для застигання герметика час вийшло, дверцята підвішується верхніми роликами на верхню напрямну, нижні ролики після тимчасового притиску повинні встати на свій «рейок». Тепер, підкручуючи гвинти регулювання верхніх роликів необхідно добитися, по-перше, надійного підвісу, без люфту, по-друге – плавного закривання і відкривання, без переклиниваний, і, по-третє – рівномірного сходження стулок по всій вертикальної лінії, так, щоб не залишалося щілини для проникнення бризок води.

• Всі регулювальні гвинти повинні бути згодом закриті пластиковими заглушками. Двері перевіряється на «працездатність». Після цього можна переходити до монтажу верхньої частини кабінки – її даху.

• По своїй суті дах – це готова фігурна деталь, але в неї необхідно змонтувати кілька додаткових елементів. Це – душ для «тропічного дощу», витяжні вентилятори і акустична головка – динамік для підключення до радіо або до телефону.

• Вентилятори кріпляться саморізами на підготовлені для них місця. Нерідко можна почути скарги про те, що не збігається центрування отворів. Що ж, доведеться попрацювати дрилем або ж вкрутити саморіз в пластик «на живу». Не страшно — це місце все одно буде прикрито знизу декоративним ковпаком.

• Кріплення динаміка мало відрізняється – ті ж саморізи. До речі, і при монтажі динаміка, і при установці вентиляторів незайвим буде промазати посадочне місце силіконовим герметиком – це стане своєрідною прокладкою і зніме гучність – кринка не буде сильно резонувати.

• Душова головка для «тропічної зливи» спочатку кріпиться в своєму гнізді спеціальною гайкою, а потім до неї підключається гнучкий рукав, який згодом піде до гидроузлу задній панелі кабінки. З’єднання дуже просте – хомутом, і ніяких проблем викликати не повинно.

Все, дах можна піднімати і встановлювати на кабінку на той же герметик і на штатні металеві кріплення.

• Залишилася в комплекті ще купа дрібних деталей – блискучі ручки для дверей, полички, дзеркала, тримачі для душа — все це акуратно встановлюється на штатний кріплення.
• Далі необхідно дуже акуратно перемістити кабінку на її місце, там, де вона вже буде розташовуватися стаціонарно. Ця установка повинна передувати підключенням кабінки до каналізації, до водопровідних магістралях і до електричних комунікацій. Всі точки підключення розташовані на тильній стороні задньої панелі, і пізніше сюди доступу вже не буде. З’єднання здійснюється спеціальними гнучкими шлангами, а для електро — комутації передбачений клемний кабельний роз’єм. Для підключення кабінки, при нестачі сантехнічного та електротехнічного досвіду, краще звернутися до відповідних фахівців або до розбирається в цих питаннях друзям.
• Після того, як кабінка підключена, обов’язково ще раз ретельно перевіряється горизонтальність її положення і рівномірність прилягання опорних ніжок до поверхні підлоги або подіуму. В разі чого – ще не пізно внести корективи. Рекомендують, крім того, для надійності зафіксувати ніжки, наприклад, «посадивши» його на шар силіконового герметика.

• Далі, необхідно провести ходові випробування» — влаштувати повноцінний цикл миття із застосуванням всіх режимів. Головна мета – переконатися, що кабіна стоїть стійко, піддон не скрипить і не «гуляє», дверцята та стінки не перекошуються і не пропускають водяних бризок або потьоків.
• Ось тепер можна зробити завершальний крок 0 встановити на кронштейни декоративну «спідницю», яка закриє просвіт між підлогою і піддоном і придаст всїй кабінці закінчений вигляд.

І наостанок – ще один відеосюжет, про монтажі більш простий кабінки кутового відкритого типу.

Відео: самостійний монтаж кутовий душовий ширми