Сайдинг своїми руками

Сайдинг різних типів стає все більш популярним у зовнішній обробці фасадів будинків. Це цілком виправдано, так як він оновлює будівлі і надає їм зовсім інший вигляд. Сайдингові панелі виготовляють з різних матеріалів, і кожен вид такої обробки має свої плюси і мінуси. Але є і «загальний знаменник» — всі вони прості в монтажі, тому преображення будинку відбувається досить швидко. Крім естетичного вигляду, перевага сайдинга перед іншими оздоблювальними матеріалами полягає у тому, що оброблений фасад не вимагає за собою особливого догляду протягом багатьох років.

Сайдинг своими руками змонтувати досить просто. Головне — правильно провести підготовчі роботи, вивчити інструкцію з його монтажу та очно дотримуватися всіх технологічних операцій.

Однак, насамперед необхідно розібратися, які типи сайдинга є найбільш популярними, і якими якостями вони володіють.

Типи сучасного сайдинга

Якщо не брати в розрахунок натуральне дерево, то для зовнішньої обшивки будинку найбільш затребуваними вважаються три види сайдинга — металевий, полімерний і фіброцементний.

Металевий сайдинг

Цей вид оздоблювального матеріалу виготовляється з оцинкованого сталевого листа, який потім покривають стійкими до зовнішніх впливів полімерними складами. Таке покриття має різні забарвлення, може імітувати фактурні малюнки інших оздоблювальних матеріалів — деревини або каменю.

Металевий сайдинг може мати і різні рельєфні форми. Крім традиційної «ялинки», виробляються панелі, що імітують форму дошки, колоди (блок-хаус) або відколів натурального каменю різних порід.

Металевий сайдинг використовують не тільки для обшивки непривабливих стін старих будинків, але і для створення цікавих огорож навколо ділянок.

До достоїнств оздоблювального матеріалу можна віднести його жаростійкість, довговічність і достатню міцність. Сайдинг має подвійне антикорозійне покриття (полімер + цинк), тому він не боїться вологи і надійно захищає стіни будинку протягом 35 ÷ 50 років. Матеріал стійкий до ультрафіолетових променів і низьких температур, він не розтріскується і не вигорає, зберігаючи свій первісний вигляд протягом всієї експлуатації.

Однак, щоб обшивка прослужила тривалий термін, при монтажі сайдинга потрібно ретельно обробляти точки кріплення та ділянки розрізів, оскільки пошкодження полімерного покриття спровокує появу іржі на металі, яка здатна поширитися по прилеглих ділянках сайдинга.

Полімерний сайдинг

Полімерний сайдинг виготовляється з акрилової і полівінілхлоридної (ПВХ) пластмаси, тому його часто називають вініловим. Цей обробний матеріал відмінно підходить для приведення в порядок стін будинку при утепленні їх по технології вентильованого фасаду. Він добре захищає утеплювальний матеріал від вологи, але при його монтажі поверх теплого шару, необхідно обов’язково залишити вентиляційний зазор. Його може забезпечити дерев’яна обрешітка, на яку і закріплюється обробка з сайдинга.

Проводиться такий сайдинг в многочисленных кольорах, а також у вигляді імітації каменю, цегли, дошки і колоди з відповідними структурними малюнками і рельєфами.

Для обробки цоколя виготовляється спеціальний цокольний варіант полімерного сайдинга. Він відрізняється тим, що має більшу товщину, але менший розмір панелей, порівняно зі стіновим матеріалом.

Ці фактори дуже важливі для надійності оздоблення нижньої частини будинку, так як саме на неї найбільше виявляються негативні впливи – механічні та від потрапляння бруду, опадів, снігу і т. п.

Найчастіше вініловий сайдинг цокольний імітує природний грубий камінь або цегляну кладку різних кольорів, що робить нижню частину будинку візуально більш важкою, надаючи «надійний» зовнішній вигляд будівлі.

Цена на цокольний сайдинг вище, ніж на звичайні вінілові панелі в два÷три рази, але вона цілком виправдана, оскільки він більш міцний і довговічний.

Вініловий сайдинг не розшаровується і не схильний до корозії і гниття. Він не токсичний і не горючий, легкий в монтажі і має естетичний акуратний вигляд.

Однак, потрібно зазначити, що неякісний сайдинг не витримує впливу низьких температур і стає крихким, а при невеликому механічному впливі на ньому можуть з’явитися тріщини і відколи. Тому, вибираючи його, дуже важливо звернути увагу на основні характеристики, які повинні бути в паспорті виробу. Якщо технічних документів на партію сайдинга у продавця немає, то від такого товару краще відмовитися.

Фіброцементний сайдинг

Фіброцементний сайдинг виготовляється з цементу та целюлозних волокон. Завдяки цьому він здатний витримувати високі і низькі температури, стійкий до деформацій і різних зовнішніх впливів.

Фіброцемент має виражену жаростійкість, не схильний до гниття і корозії, він екологічно чистий. Такий сайдинг володіє непоганими шумоізоляційними властивостями – за цим показником він перевершує вініловий або металевий аналог в кілька разів.

До мінусів можна віднести деяку гігроскопічність матеріалу, тому перед монтажем на стіну необхідно закріплювати вологозахисну плівку, особливо в тому випадку, якщо він кріпиться поверх утеплювача.

Крім цього, не можна назвати його перевагами велику вагу і високу вартість. Щоб він надійно тримався на обрешітці, під нього необхідно робити найбільш міцний каркас, який повинен бути посилено закріплений на стіні.

Проводиться фіброцементний сайдинг у вигляді плоских панелей шириною 190 мм, товщиною 10 мм, довжиною 3600 мм Ускладнює його монтаж на стіну відсутність замкових з’єднань, які завжди є у сайдинга, виготовленого з інших матеріалів.

Різка такого сайдинга здійснюється з допомогою спеціального обладнання або ж шліфмашинки з диском по каменю. Різання потрібно проводити, як можна точніше і акуратніше, так як великі похибки при різанні і установці, можуть значно знизити міцність і вологостійкість обробки.

Одним словом, фіброцементний сайдинг хороший, але його монтаж краще «віддати» професіоналам.

Зупинившись на одному з видів сайдинга, можна переходити до підготовчих заходів, які необхідно провести на поверхні стін і фронтонах даху.

Підготовчі роботи

До підготовчих робіт відносять наступні заходи:

• проведення замірів стін і фронтону даху будинку та обчислення їх площ;
• визначення необхідної кількості матеріалу для обробки;
• підготовка інструментів і приладдя;
• придбання всього необхідного для повноцінної обробки;
• підготовка стін — демонтаж настінних елементів, дрібний ремонт, грунтовка і монтаж обрешітки.

Проведення необхідних розрахунків

Так як вініловий сайдинг — найпопулярніший для оздоблення будинків, завдяки легкості монтажу та доступній ціні, в якості приміра можна показати розрахунки саме для цього матеріалу.

Для початку потрібно визначити площу кожної із стін будівлі, а також фронтонних частин даху, якщо їх планується теж обшити сайдингом.

• Визначити площу прямокутної стіни нескладно — потрібно помножити на висоту довжину. Якщо на стіні розташовані вікна або (і) двері, то розраховується та їх площу, а потім віднімається із загальної площі стіни. Отримане значення буде дорівнює кількості необхідного матеріалу.

У тому випадку, якщо цоколь і кути будівлі будуть оброблені сайдингом з іншого фактурою або іншого забарвлення, ці області розраховуються окремо.

При будь-якому варіанті оздоблювального матеріалу рекомендовано купувати на 15% більше, ніж вийде за розрахунками.

• Знаючи площу кожної зі стін будинку, можна розраховувати, скільки панелей сайдинга буде потрібно для її обшивки. Для цього потрібно уточнити площа однієї панелі оздоблювального матеріалу. Розрахунок проводиться за тією ж формулою, що і площа стіни, т. е. висота перемножується на довжину панелі, наприклад
  

0,23 × 3,66 = 0,84 м2.

До речі, дуже часто це значення (корисна площа однієї панелі) вказується в паспорті виробу.

• Далі, отримана загальна площа стіни (після вирахування розмірів вікон і дверей), ділиться на площа однієї панелі. У результаті виходить кількість панелей, яке необхідно придбати для обшивки стіни. Такі розрахунки потрібно буде повторити для кожної із стін — тільки так можна отримати потрібне число панелей для всієї обробки будинку.
• Далі проводиться розрахунок площі фронтонних частин даху. Рекомендовано зробити точний креслення фронтону в масштабі 1:20 і на ньому правильно розподілити панелі сайдинга, щодо їх довжини та напрямки.

Площа фронтону розраховується за формулою Герона:

S= √ p × (p— a) × (p— b) × (p— c)

де р — це півпериметр, який, відповідно, дорівнює

p = (a + b + c) : 2.

Для прикладу: припустимо, що наш фронтонний трикутник має бічні сторони по 7 м, а в основі – 8 м.

Півпериметр становить: р = (7 + 7 + 8) : 2 = 11 м

Тепер нескладно розрахувати і саму площу:

S= √ 11 × (11 — 7) × (11 – 7) × (11 – 8) = √ 528 ≈ 23 м2

Отже, площа фронтону дорівнює 23 кв. метрам. Фронтонів зазвичай два, тому знайдений параметр подвоюється.

• Далі, потрібно розрахувати всі допоміжні фурнітурні елементи.

Вони необхідні і для зручності установки панелей ідеально рівно і точно одна до іншої, і для додання обшивці закінченого виду — закриття всіх щілин і нестиковок на з’єднаннях.

Мініатюра профілю	Назву та призначення профілю	Мініатюра профілю	Назву та призначення профілю
	Стартова планка — з її установки, як правило, починається загальний монтаж		Профіль-фаска, для обробки торця карнизного звису
	Фінішна планка — завершує ряди сайдинга зверху		Наличник — для обробки переходів від стіни з стінових або віконних отворів
	Профіль для облицювання зовнішніх кутів		Привіконна (придверная) планка — для обробки відповідних укосів
	Профіль для стикування панелей у внутрішніх кутах		З’єднувальна планка — для оформлення вертикальних стиків панелей
	J-профіль широкий — встановлюється на переходах площин або на їх завершення		Окантовочна планка — для оформлення переходів, ступінчастих перепадів рівня по вертикалі
	Софіт — для підшивки карнизних звисів знизу		Зливна планка — для забезпечення вільного зливу дощової води на уступах, наприклад, на переході до цоколя

Так, наприклад, стартова планка виставляється ідеально точно за будівельним рівнем і закріплюється в нижній частині стіни. Від того, як вона буде встановлена, залежить горизонтальність монтажу всіх наступних панелей сайдинга, тобто вона задасть напрямок всієї обшивці.

На даній схемі можна розглянути різні профілі, які призначені для обробки різних областей обшивки — це обрамлення віконних і дверних прорізів, софітів, з’єднань окремих панелей, кутів і т. д.

Скільки і яких потрібно купувати профілів для обробки внутрішніх і зовнішніх кутів і інших елементів фасаду, розраховується в залежності від конструкції будівлі, кількості вікон і дверей, наявності козирка над входом та ін.

Оздоблення вікон сайдингом — це найбільш важкий елемент кріплення даної конструкції. Тому матеріал про обробку вікон ми вирішили винести в окрему статтю, яку Ви можете подивитися тут.

До речі рекомендуємо ще ознайомитися з матеріалом по монтажу сайдинга з утеплювачем.

Вимірювання віконних і дверних прорізів потрібно робити ретельно, і до отриманого розміру кожного з видів необхідних планок, потрібно додавати 15% від їх довжини — цей запас потрібен у випадку, якщо зроблений невдалий розріз і один з елементів фурнітури буде зіпсований.

Калькулятор розрахунку необхідної кількості панелей фасадного сайдинга

Щоб полегшити читачеві завдання розрахунку необхідної кількості сайдинг-панелей, нижче розміщений калькулятор, в якому закладені основні співвідношення для проведення обчислень. Кілька пояснень щодо користування додатком:

Користувач повинен розуміти, що абсолютно безгрішним програми розрахунку сайдинга – не буває. Дуже багато залежить від конкретних особливостей будівлі – саме тому таку операцію зазвичай проводять досвідчені професіонали-замірники з обов’язковим виїздом на об’єкт.

Тим не менш, проявивши кмітливість і уважність, можна провести подібні розрахунки і самостійно, обов’язково маючи під рукою точний план будівлі з проставленими розмірами.

• По-перше, необхідно вибрати напрям розрахунку. Програма запропонує або ввести вже відому площу під облицювання сайдингом, або лінійні параметри фасадних стін. При виборі другого шляху надається можливість виключити з розрахунку віконні та дверні прорізи, де сайдинг, природно, встановлюватися не буде.
• Необхідно вказати розміри придбаних сайдинг-панелей (в міліметрах). При цьому не забуваємо, що при вказівці ширини панелі мається на увазі її робочий розмір, тобто без урахування замкової частини і монтажної планки.
• Запас панелей робиться завжди в обов’язковому порядку. Але якщо передбачається облицювання фронтону або інших поверхонь зі скошеними бічними сторонами, то відходів при розкрої стає більше. Це враховано програмою розрахунку.
• Підсумковий результат видається в цілих панелях (з округленням у більшу сторону), так і з точністю до двох десяткових знаків. Для чого? Доцільним видається проведення розрахунку для кожної фасадної або причілкового стіни в окремо, з урахуванням всіх її особливостей. У цьому випадку розумніше прийняти дробовий результат (він дано вже з урахуванням закладеного запасу). Потім, коли розрахунки будуть проведені для всіх підлягають обробці поверхонь, залишиться провести підсумовування проміжних результатів, і лише потім підсумкове значення округлити до цілого в більшу сторону.

Зазвичай виробники кожну модель сайдинга супроводжують повним набором фурнітурних профілів. У техдокументації обов’язково проставляється довжина кожного елемента. Так що зробити потрібні підрахунки буде нескладно.

• Для обрешітки потрібно брус розміром 20 ÷ 25 × 80 ÷ 100 мм або, в якості альтернативного варіанту – оцинковані профілі 60 × 27 мм, які використовуються для гіпсокартону. Напрямні кріпляться на стіни будинку з кроком 400 ÷ 600 мм один від одного (це залежить від конкретної моделі сайдинга і обов’язково вказується в інструкції з монтажу). Довжина кожного з елементів решетування буде відповідати висоті стіни в даному місці. Таким же чином прораховується кількість і довжина напрямних решетування на кожній із стін і на фронтоні. Бруска краще всього придбати на 20% більше, ніж необхідно за задсчетам, так як в деяких областях стін доведеться збільшити його витрата.

• Для закріплення сайдинга на обрешітку потрібно буде придбати велику кількість саморізів з широким капелюшком. Якщо є бажання, то можна вирахувати і їх точну кількість, але зазвичай х набувають пачками по 1000 шт.

• Для оброблення стін і елементів дерев’яної обрешітки перед її монтажем, необхідно придбати антисептичну грунтовку, яка захистить поверхні від проникнення вологи, від виникнення колоній цвілі або гнізд комах. Витрата розчину зазначений виробником на упаковці, тому його кількість набувається з урахуванням загальної площі фасаду.

Інструменти та приладдя для роботи

Для монтажу сайдинга потрібно такий мінімальний набір інструментів:

• Вимірювальні інструменти — це рулетка, складаний метр, будівельний рівень і куточок, металева лінійка, висок, міцний шнур для відбиття ліній, крейда, маркер, олівець.
• Ножівка з дрібними зубами по металу і (або) електричний лобзик.
• Шуруповерт, який допоможе швидко виробляти монтаж, так як викруткою зробити цю роботу буде досить складно.
• Для закріплення решетування на кам’яних стінах деколи не обійтися без перфоратора.
• Слюсарний інструмент – молоток, плоскогубці, викрутки, ніж-різак, шило і т. п. — по мірі необхідності
• Будівельний валик і широка кисть – для попередньої грунтовки поверхонь.

Всі інструменти повинні бути завжди під рукою, тому потрібно продумати зручний мобільний пристосування, де вони будуть розкладені. Крім цього, потрібно буде проводити підготовчі роботи по розпилюванню сайдинга і дерев’яних брусків. Для цього добре підійде міцний дерев’яний або металевий стіл-верстак, який за необхідності можна буде перенести в потрібне місце.

Для роботи на висоті потрібні спеціальні підставки або лісу, які допоможуть комфортно і акуратно здійснювати процес монтажу. При не дуже високих стінах як їх підійдуть будівельні «козли».

Рекомендовано мати два таких пристрої різної висоти. Одне дозволить дістати до верхньої точки стіни, а інше потрібно для роботи в її середній частині. Крім цього, встановивши їх поруч, отримуємо своєрідну, щоб можна було безпроблемно піднятися на високі. Звичайною сходами буде обійтися важко, так як вона охоплює зовсім невелику площу стіни, а працювати доведеться з довгими панелями.

Найкраще побудувати «козли», що мають довжину в 2500 ÷ 3000 мм — тоді їх рідше доведеться пересувати. «Козли» повинні бути міцними і стійкими, інакше на них буде небезпечно вибиратись під час роботи. Якщо вони навіть хоч трохи хитаються, їх необхідно добре укріпити.

Підготовка стін

Підготовка стін перед подальшими роботами по монтажу –процес нескладний, але дуже відповідальний. Від того, наскільки якісно він проведений, залежить тривалість експлуатаційного періоду усієї конструкції.

Починається ця робота з демонтажу водостоків, віконних та дверних наличників, вуличних світильників, відливів і інших фасадних елементів.

Далі, необхідно критично оцінити стан поверхні, на яку буде монтуватися решетування:

• Якщо це цегляна, кам’яна або глинобитна стіна, то необхідно закрити всі щілини і сколи, що утворилися на неї за час експлуатації будівлі. Щілини розширюються, обробляються грунтовкою і закладаються цементним розчином, герметиком, а занадто великі зазори – монтажною піною.

Якщо стіна дерев’яна, збудована з колоди і обшита зверху вагонкою, то обшивку можна демонтувати, а можна встановити обрешітку і зверху неї, в залежності від віку і стану старого покриття. Але все ж рекомендовано стару обшивку зняти, так як під нею можуть виявитися житла комах, дрібних гризунів, не виключені плями цвілі або навіть нарости моху.

Якщо все-таки вирішено виробляти монтаж на стару обшивку, то потрібно прослідкувати, щоб усі дошки вагонки були закріплені надійно. При наявності таких дощок, їх необхідно замінити на нові.

• Наступним етапом йде обробка стін антисептичним складом, який наноситься за допомогою валика або широкої кисті. Покриття повинне добре просохнути і поки буде проходити цей процес, слід обробити антисептиком бруски обрешітки. Рекомендується провести таку обробку не менше двох разів.

Монтаж обрешітки під сайдинг

Далі, коли все буде готово, переходять до робіт по закріпленню конструкції обрешітки.

Необхідно пам’ятати, що це дуже важливий етап в процесі облицювання фасаду сайдингом, і від нього буде залежати кінцевий результат робіт і загальний вигляд будівлі.

На жаль, стіни, особливо у старих будинків, рідко мають ідеально рівну поверхню, тому їх необхідно вирівняти за допомогою обрешітки. Для визначення ідеальних вертикальних і горизонтальних ліній використовується схил і будівельний рівень – лазерний, бульбашковий або водний.

Щоб уникнути потрапляння під сайдинг вологи, на фасад його традиційно закріплюють горизонтально, а ось на причілкового частини даху, іноді кріплять вертикально або «ялинкою», тобто від середини фронтону його направляють під таким же кутом, що і скати даху. Для традиційної горизонтальної установки панелей на стіни будинку решетування орієнтується вертикально.

У таблиці нижче представлений покроково монтаж каркасної конструкції, споруджується з оцинкованих металевих профілів. При бажанні вони можуть бути замінені на дерев’яний брус – принцип роботи від цього особливо не змінюється.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Першим кроком на кут стіни прикладається металевий профіль або брус, який стане служити стійкою каркаса, і на поверхні відзначається в кількох місцях середина його ширини.
	Через намічені крапки, з контролем за будівельним рівнем, прокреслюють рівна лінія. По ній до стіни стануть фіксуватися кріпильні деталі – підвіси, які і буде встановлюватися металевий профіль або брус каркаса. Від першої лінії по довжині стіни відкладаються відстані в 400÷450 мм, і з таким кроком також прочерчиваются вертикальні лінії для наступних направляючих обрешітки. В процесі проведення розмітки необхідно передбачити і довжину панелей сайдинга. Якщо вони коротше довжини стіни, то місце їх стикового з’єднання необхідно визначити вже під час розмітки і монтажу обрешітки. Можливо, для цього ділянки потрібна додаткова вертикальна стійка обрешетування або ж кілька горизонтальних поперечок.
	Далі, по певних лініях на стіні, через прикладені до поверхні перфоровані підвіси просвердлюються отвори для їх фіксації.
	Підвіс закріплюється до фасадної поверхні за допомогою шурупів або дюбелів (в залежності від матеріалу стіни). Дюбелі акуратно, через підвіс, забиваються в стіну, з таким розрахунком, щоб вони зайшли на глибину не менше 60÷65 мм.
	Прямі підвіси встановлюються по вертикальній лінії з кроком в 700÷750 мм. Природно, цей крок можна в розумні межах варіювати, наприклад, щоб дюбель не потрапив на шов між цеглинами стіни. Далі, бічні «крила» закріплених підвісів згинають, надаючи кронштейнів П-подібну форму.
	Між відігнутих «крил» прямих підвісів встановлюються металеві профілі каркаса. Завдяки наявності отворів, передбачених у підвісах, можна регулювати відстань між стіною і профілем, але в будь-якому випадку, при встановленні стійок, їх вертикальність перевіряється будівельним рівнем. Відстань між профілем і стіною буде залежати від товщини утеплювального матеріалу, якщо він передбачений конструкцією, і, звичайно ж, ступеня рівності по вертикалі фасадної поверхні стіни.
	Закріплюється профіль підвісах з двох сторін, з допомогою саморізів по металу з широкими капелюшками, довжиною в 15 мм. Після цього, виступаючі за профілі планки підвісу відгинають назад, щоб вони не заважали подальшій роботі.
	Установка і закріплення профілів в підвіси починається від кута, і процес їх монтажу повинен знаходитися під постійним контролем, проведеним за допомогою будівельного рівня. Для дотримання єдиної площини зазвичай спочатку встановлюють дві крайніх на стіні стійки, вивірені по вертикалі. Потім між ними зверху і знизу натягують шнури, які стануть маяками для всіх інших напрямних. Так робота піде значно швидше і точніше. Якщо замість металевих профілів для обрешітки використовується дерев’яний брус, він обов’язково повинен бути оброблений вогні-биозащитний просоченням, щоб уникнути швидкого розкладання деревини.
	Якщо на облицьовується стіні є віконні або дверні прорізи, то навколо них закріплюються додаткові металеві профілі, які сформують укоси. На цю раму буде закріплюватися обробка, що складається з кутових планок, а також сайдингових або софитных панелей.
	Якщо передбачається стикування панелей сайдинга по довжині, то при необхідності в рівномірний крок установки стійок решетування додаються додаткові вертикальні або горизонтальні напрямні.

Монтаж софітів на карнизні звіси даху

Перед тим як перейти до облицювання поверхні фасадних стін, може проводитися обробка карнизних звисів даху софітами. Втім, це необов’язково — дуже часто майстри застосовують й іншу послідовність, тобто спочатку обробляють сам фасад, а потім вже — карнизний звис — багато в цьому питанні залежить від особливостей будівлі.

Для обробки карнизного звису зручно застосовувати спеціально призначені софітні панелі того чи іншого типу, суцільні або з перфорацією для забезпечення циркуляції повітря в підпокрівельному просторі.

Софіти виробляються з того ж вінілу або з тонкого ламінованого профільованого металу. Фахівці рекомендують вибирати другий варіант, так як він менше піддається температурному розширенню і більш стійко виносить вплив вітру та інших атмосферних впливів.

Далі в якості наочного прикладу буде розглянутий монтаж софітів польської компанії «Profile VOX», яка зарекомендувала себе, як виробник якісних оздоблювальних матеріалів, і її вироби широко використовується російськими будівельниками.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Софіти, як вінілові, так і металеві, виробляються в декількох варіантах — суцільні і мають повну або часткову перфорацію.
	Зазвичай для обробки вони використовуються в комплексі, так як для простору під звисом даху і для підпокрівельного простору потрібна вентиляція, щоб уникнути скупчення вологи.
	Для монтажу софитных панелей буде необхідний J-профіль.
	Його закріплюють на поверхні стіни вдома і на поджелобный пояс звису. У нього і будуть встановлюватися краю софитных панелей.
	Крім J-планки, для з’єднання панелей на кутах звису знадобиться Н-профіль, що забезпечує естетичність зовнішнього вигляду стиків софітів. Також для монтажних робіт знадобиться дерев’яний брус перетином 50×30 мм – на нього будуть закріплюватися J-планки.
	Підготувавши всі необхідні матеріали, приступають до розмітки поверхні стіни, визначаючи лінію закріплення бруса. Розмічена лінія повинна бути розташована паралельно поджелобному поясу, інакше обшивка буде виглядати неакуратно. Точки на стіні, призначені для проведення лінії, координуються з лінією краю звису за допомогою будівельного рівня. Лінію кріплення бруса, орієнтуючись на намічені точки, простіше всього відбити з допомогою малярного пофарбованого шнура. Наступним кроком по певній лінії на стіні закріплюється дерев’яна рейка. Для закріплення рейки використовуються дюбелі або саморізи (в залежності від матеріалу стіни) довжиною в 70÷80 мм.
	Наступним кроком дерев’яні рейки прикручуються по всій довжині поджелобного пояси, рівно навпаки бруса, закріплений на стіні, і при цьому потрібно враховувати висоту J-планки. Однак, по краю звису закріплюється не суцільна рейка, а її відрізки довжиною в 700÷750 мм і на відстані один від одного в 52÷55 мм, щоб в ці просвіти можна було встановити дерев’яні поперечини.
	Далі, на закріплені рейки монтуються поперечини з кроком в 700÷750 мм. При необхідності поперечини закріплюються не тільки між відрізків бруса поджелобного пояса, але і, додатково, до кроквяної ноги.
	Для жорсткості створюваної решетування під обшивку в середній частині закріплених горизонтальних поперечок фіксується поздовжній брус. Дерев’яні елементи скріплюються між собою саморізами завдовжки 60÷70 мм.
	Остаточна конструкція каркаса повинна виглядати приблизно так, як показано на цій ілюстрації.
	Наступним кроком на рейки, закріплені на стіні і на поджелобном поясі, фіксується J-профіль, який на кутах обрізається під кутом в 45 градусів і з’єднується встик.
	При необхідності подовження планки, з’єднання двох відрізків проводиться шляхом зрізання частини однієї з них і встановлення її всередину іншого. На малюнку добре видно, як проводиться ця операція. Необхідно відзначити, що на таке з’єднання ніяк не вплине температурне розширення матеріалу.
	J-профіль закріплюється по всій конструкції свеса, де буде проводитися її обшивка софитными панелями. На даній ілюстрації для прикладу показана конструкція бічного звису зі «сходинкою», і розташування на ній закріплених профілів для подальшого монтажу софитных панелей.
	Панелі нарізаються такої довжини, щоб вони вільно входили в J-профіль і не впиралися торцями у нього всередині, так як для них теж необхідно дотримати температурний зазор для лінійного розширення.
	Щоб встановити софітні панелі в J-планки, їх трохи згинають. Спочатку панель встановлюється в профіль, закріплений на стіні, а потім той, що встановлений на поджелобном поясі карнизного звису.
	При стикуванні монтованою панелі з вже встановленою, вони замикаються на замок системи «клік». Фіксація софітів на каркасі здійснюється за допомогою саморезов з широким капелюшком і шайбою, через передбачені штатні отвори. При цьому саморіз ніколи на затягується повністю – має залишатися близько міліметра між капелюшком і монтажної планкою панелі.
	Н-профіль використовується для стикування софитных панелей, так званої «ялинкою» на кутах звису. Щоб профілі були встановлені акуратно, їх краю розмічають безпосередньо за місцем установки.
	Профіль тимчасово закріплюється на решетування, а потім за допомогою косинця або лінійки розмічається кут, який необхідний для акуратної стикування. Потім планка відкручується і обрізається точно по лініях.
	З одного боку планки необхідно буде вирізати внутрішній кут, а з іншого — виступає вперед.
	Профіль встановлюється на місце і закріплюється по кутах через перфоровані отвори до рейок решетування.
	Після закріплення цього профілю, під нього необхідно правильно відрізати панелі. Їх теж буде зручніше розмічають за місцем. Для цього софіти по черзі прикладаються до планки, на них робляться відмітки, що з’єднуються в лінію, по якій і буде проведений зріз.
	Далі, зрізана панель встановлюється в пази Н-планок, після чого таким же чином розмічається і відрізається наступна панель — і так до тих пір, поки весь простір з одного боку профілю не буде закрито софітом. Кожна з встановлюваних панелей закріплюється в трьох місцях.
	Монтаж панелей з іншого боку Н-планки буде дещо складніше, так як в цьому разі необхідно домогтися збігу рельєфного малюнка софітів, так як в загальному повинен вийти малюнок «ялинка». Розмітка проводиться також за місцем установки, і протилежна від профілю сторона панелі повинна утворювати з поджелобным поясом прямий кут, так, як показано на ілюстрації.
	Кутова частина звису може бути оформлена софітами і іншим способом, так, як показано на цій ілюстрації. Цей варіант обробки менш складний, тому його виконати простіше, так як не доведеться робити складні примірки.

Закінчивши роботу над оформленням звису, можна перейти до облицювання сайдингом стін фасаду.

Монтаж фасадних панелей садинговых

Після того як каркас по всіх стінах фасаду буде закріплений, переходять до монтажу фурнітури елементів, про які говорилося вище, необхідних для установки сайдинга. Всі ці деталі облицювання перед закріпленням також повинні обов’язково бути вивірені за будівельним рівнем.

Після установки необхідних профілів вже починають монтувати сайдинг. І це, напевно, буде вже самою простою операцією, так як замкове з’єднання панелей – інтуїтивно зрозуміло, і збірка облицювання проводиться досить швидко. Тим не менше, і тут є чимало важливих нюансів.

Про все це детальніше – в таблиці-інструкції нижче:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Монтуючи сайдинг, завжди необхідно пам’ятати, що панелі і профілі повинні мати певну ступінь свободи, так як при перепаді температур матеріал змінюється в лінійних розмірах, розширюючись і стискаючись. Тому закріплюючи на стійках каркаса за допомогою саморезов фурнітурні профілі, не слід вкручувати кріплення по краю поздовжнього щілиноподібних отвори в монтажній планці. Саморізи повинні встановлюватися ближче до його середини.
	Наступна вимога – саморізи не слід затягувати до упору, так як необхідно залишати можливість зміщення панелі при температурному розширенні. Щоб дотримати потрібний зазор, при закручуванні шурупів до кінця, їх потім викручують приблизно на пів-обороту назад. Також можна використовувати одну з дрібних монет, відразу при затягуванні кріплення тимчасово встановлюючи її під капелюшок. Фіксація профільних планок проводиться з кроком 300÷350 мм.
	Монтаж профільних елементів зазвичай починають з кутів будівлі. По лінії кутів них закріплюються так звані профілі зовнішнього кута. Вони фіксуються до металевих стійок решетування саморізами по металу так, як було описано вище.
	В пази цих профілів будуть торцевою стороною встановлюватися панелі сайдинга. Кутові профілі не тільки приховають їх зрізані краю, але і стануть служити для них додатковим вирівнюючим елементом. Крім сайдинга, у них вставляються і краю J-планок.
	Якщо будова має ще і внутрішні кути, то їх оформляють спеціально призначеними для цієї області профілями, так і званими «внутрішній кут». Ці деталі фурнітури виконують ту ж функцію, що і кутові профілі, з тією різницею, що роблять акуратним внутрішні кути фасаду, закриваючи стики панелей сайдинга. Іноді ними не користуються, а по стику на подібному кутку на кожній із сторін встановлюють звичайні J-профілі.
	Якщо стіна довше, ніж придбані панелі салинга, то їх встановлюють по дві (йди навіть більше) в одну лінію, з’єднуючи допомогою Н-профілю. Ця планка закріплюється на стійках решетування також на етапі монтажу допоміжних кутових профілів. На малюнку представлена схема з’єднання двох панелей сайдинга Н-профілі. Для точного виставлення Н-планка прикладається до стійки і прикручується на один саморіз з одного боку. Потім виставляється по рівню і фіксується з іншого боку, а потім і по всій довжині. Саморізи вкручуються з кроком 350÷400 мм.
	Наступним етапом по лінії облицьованих софітів закріплюється J-планка. Її краю вставляють в кутові профілі, а потім вона фіксується саморізами до стійок каркаса.
	Далі, по нижній лінії цоколя фіксується J-планка або ж стартовий профіль, за який буде заводиться в зачеплення замкова частина нижньої панелі.
	Правда, якщо цоколь будинку розташований горизонтально, і саму нижню панель доводиться підрізати по ширині, то необхідно використовувати тільки J-планку, яку і буде вставлятися нижній обрізаний край.
	Закріпивши всі профілі на основних поверхнях фасаду, відразу ж необхідно вирішити проблему з облицюванням віконних і дверних прорізів. Зовнішній кут прорізів оформляється однойменною профілем «зовнішній кут», який також закріплюється саморізами по металу на каркасну раму. Вертикальні і горизонтальні кутові профілі повинні стикуватися на кутах ідеально рівно. Тому краї фурнітурних кутових планок зрізаються під кутом в 45 градусів, за заздалегідь підготовленим шаблоном.
	По внутрішніх кутах віконного отвору монтується J-планка, яка фіксується на стінку укосу. Якщо ж віконний отвір дозволяє за своїми розмірами, то каркасна рама з металевого профілю монтується не тільки зовні отвору, але і по внутрішньому його куті. У цьому випадку, J-планка закріплюється на стоки каркасної рами. В верхні і нижні кути укосу закріплюються планки, призначені для оформлення внутрішнього кута.
	У разі, якщо при фіксації планок отвору не потрапляють на місце кріплення, то слід прорізати додаткове поздовжнє щілиноподібні отвір. Це може бути акуратно вирізана шліфмашинки, або ж на профілі просвердлюється кілька круглих отворів, які потім об’єднуються в подовжню проріз.
	Для облицювання укосів можна використовувати сайдинг або ж панелі софітів, які встановлюються горизонтально. Для того щоб правильно розкроїти матеріал для оздоблення віконних прорізів, з них знімаються розміри. Потім, параметри переносяться на панелі, які розрізаються за допомогою «болгарки» або електричного лобзика. При цьому необхідно враховувати те, що панелі будуть вставлятися в закріплені на укосах профільні зовнішні і внутрішні кути.
	На цій ілюстрації добре проглядається установка розкроєних панелей в профільні кутові планки, що обрамляють укоси.
	При установці панелей горизонтально, відповідно, і щілиноподібні отвори для кріплень будуть знаходитися в такому ж положенні. Після того як панель буде вставлена в кутові профілі, вона фіксується через крайні поздовжні отвори саморізами до металевого профілю.
	Результат обрамлення віконного отвору повинен виглядати приблизно так, як показано на цій ілюстрації.
	А повністю оформлене софітами або сайдинговыми панелями вікно, повинно виглядати приблизно наступним чином. За тим же принципом облицьовуються і всі інші віконні, а також дверні прорізи.
	Добре, якщо будинок побудований на рівній поверхні, тоді при монтажі сайдинга на цоколь панелі не доведеться особливо підганяти. Якщо ж будівля зведена на схилі, то цоколь в різних точках буде відрізнятися по висоті, принаймні, на двох стінах будівлі, і панелі обробки потрібно буде підрізати.
	Легше всього зробити розмітку сайдінгових панелі, призначеної для облицювання цоколя, прямо по місцю. Її встановлюють і вільно фіксують на саморіз в J-планку, закріплену по нижньому краю стіни, з тієї сторони цоколя, яка менше по висоті. Потім другий край панелі підводиться до рівного горизонтального положення, яке контролюється за будівельним рівнем. Вивівши сайдинг на рівну горизонталь, панель закріплюють з високої сторони цоколя. В результаті таких дій в нижній частині цоколя утворюється відкритий ділянку решетування, найчастіше, має форму трикутника.
	З цього простору знімаються розміри, за яким і вирізається одна або дві панелі, якими і закривається утворився трикутник. Монтаж підрізаних панелей починається від J-профілю з високої сторони цоколя і піднімається на ту висоту, яка задумана заздалегідь і відзначена рівною лінією, виведеної за рівнем.
	Закінчивши монтаж цокольного сайдинга, за його верху до каркаса закріплюють профільну планку відливу.
	Щоб зберегти цілісність профілю відливу на кутовий виступаючій частині цоколя, провадиться розкрій верхньої сторони планки. На ній з допомогою ножиць по металу виробляються розрізи, які дозволять скласти планку під любим кутом.
	Після підгонки відлив фіксується по всьому периметру цоколя до стійок обрешітки. Всі правила кріплення повною мірою поширюються і на нього.
	Далі, поверх монтажної планки відливу встановлюється і вирівнюється по горизонталі стартовий профіль для фасадних панелей. Слідом за цим проводиться установка фасадного сайдинга із закріпленням його на решетуванні і з’єднанням між собою на спеціальні замки. На кутах та віконно-дверних отворах сайдинг вставляється в кутові або J профілі. При цьому не можна забувати про залишення температурних компенсаційних зазорах. Так, відстань між торцевим краєм сайдинга і краєм кутовий планки має становити 10÷12 мм, тобто панель не повинна засуватися в декоративно-стыковую планку до упору. Якщо монтаж здійснюється при негативній температурі повітря на вулиці, нижче — 8÷10 градусів, тепловий зазор необхідно збільшити ще на 3-4 мм.
	Стикування панелей по довжині за допомогою Н-профілю проводиться за тим же принципом і з додержанням тих же вимог щодо створення компенсаційних просвітів.
	Якщо фасад облицьовується сайдингом, що імітує камінь, то стикування панелей по довжині іноді виробляють за малюнком рельєфу каменю. Для цього з’єднуються дві плити підрізають по контуру окремих кам’яних блоків», а саморізи вкручуються у шви рельєфу, або ж панелі склеюються між собою «рідкими цвяхами».
	Після завершення всіх робіт з облицювання стін фасаду сайдинговыми панелями, будинок змінить свій зовнішній вигляд до невпізнанності, що неодмінно порадує його власників.

Віконні і дверні укоси, оброблені сайдингом, прикрашають фасад будинку!

В таблиці досить коротко було сказано про оформлення таких складних ділянок, як віконні та дверні прорізи. Більш детальну інформацію по обробці вікон з допомогою сайдинга можна відшукати в спеціальній публікації нашого порталу.

Відео: майстер-клас по монтажу вінілового сайдинга

Обшивка фронтону

Закріплення сайдинга на фронтоні — досить складна у виконанні завдання, для якої доведеться наростити «козли» або ж намагатися працювати зі сходів, переставляючи її кілька разів.

• Роботи починаються з закріплення на решетуванні стартового профілю, в нижній частині фронтону, J-профілю за скатних сторонам і Н-профілю в середині, якщо обшивка буде вестися симетрично від центру. У тому разі, коли обробка буде проводитися цільними панелями (що значно складніше), Н-профіль не встановлюється.

• Далі у панелей потрібно спиляти край під правильним кутом, щоб він ідеально увійшов в закріплений J-профіль. Визначити кут, можна наступним чином:

— Береться відрізок панелі сайдинга і встановлюється закріплений в нижній частині фронтону стартовий профіль і просувається до упору в кут.

— В J-профіль, закріплений на схилі вставляється ще один відрізок панелі, і також рухається до упору в той же кут.

— Потім на горизонтально розташованій профілі маркером робиться відмітка в місці перетину двох панелей, або ж відразу прокреслюють лінія, яка і визначить кут зрізу. Після того як потрібний кут буде вирізаний, цей фрагмент станет шаблоном для розкрою і всіх наступних рядів обшивки.

— По вивіреному шаблоном робляться й інші панелі, але кожна з них виміряється і вирізається після того, як буде встановлена нижня, так як кожен з рядів фронтону має свій розмір.

• Підготовлений сайдинг встановлюється і закріплюється таким же чином, як і при монтажі на стіни.
• Якщо в серединній частині фронтону встановлюється Н-профіль, то кожний ряд обшивки збирається з двох відрізків, які одного, рівною стороною встановлюється в Н-профіль, а зрізаний під кутом край – в J-профіль. Монтаж таким способом провести набагато простіше, ніж вимірювати та встановлювати цілісну панель.

У самому монтажі сайдинга на стіни і фронтон немає нічого складного, крім того обставини, що деякий час доведеться працювати на висоті. Якщо добре підготуватися, виготовити надійні «козли» або лісу, а також мати під рукою всі необхідні інструменти і слідувати перевіреним технологічних рекомендацій, то оздоблення свого будинку сайдингом цілком можна провести самостійно.

Відео: яких помилок при монтажі слід уникати