Веранда своїми руками

Веранда дозволяє вигідно розширити корисний простір житлового будинку. У правильно зведеної і грамотно облаштованій прибудові можна комфортно проводити час як у теплу так і в холодну пору року.

Ознайомтеся з рекомендаціями по вибору будівельних матеріалів, розберіться в технології, і ви зможете самостійно звести надійну, красиву і довговічну прибудову.

Рекомендації по плануванню веранди

Прибудову краще всього будувати так, щоб вона закривала вхідні двері в головний будинок. Тому побудувати веранду з будь-якої бажаної сторони вже готового основної будівлі у вас не вийде. В іншому випадку веранда буде відірвана від основної будови та доведеться заходити до неї через вулицю.

Габарити прибудови підбираються індивідуально. Для сім’ї з 3-6 чоловік вистачить веранди розмірами 3х4 м. Також важливо враховувати загальний вигляд з вулиці. Наприклад, якщо ви живете у великому двох — або навіть триповерховому будинку, а веранда буде дуже маленькою, загальний архітектурний ансамбль вийде негармонійним. До компактним ж будинках можна сміливо пристроювати веранди шириною на всю стіну головного будівлі – виглядає чудово.

Важливе зауваження! Незалежно від обраних розмірів і в цілому особливостей прибудови, її зведення треба попередньо узаконити. Для цього у вас на руках має бути проект. Його ви можете зробити самостійно, знайти у відкритих джерелах або ж замовити в спеціалізованій компанії.

З готовим проектом вирушайте в місцевий архітектурний відділ. Співробітники відділу вивчать ваш проект, внесуть необхідні правки і видадуть дозвіл. Враховуйте, що на розгляд та затвердження проекту в середньому йде близько 2-3 місяців, тому вирішенням даного питання вигідніше займатися взимку, до початку будівельного сезону.

Розмітка будівельного майданчика

Починаємо підготовку нашої будівельного майданчика.

Перший крок. Знімаємо по периметру майбутньої будівлі близько 150 мм верхнього шару грунту і відвозимо його на квітники, город чи інше місце.

Другий крок. Вирівнюємо отримане поглиблення.

Третій крок. Виконуємо розмітку. Спочатку, орієнтуючись на проект, вбиваємо металеві або дерев’яні штирі по кутах майданчика, потім аналогічним чином вбиваємо проміжні кілочки через кожні 1-1,5 м, а після натягуємо між штирями мотузку. По ній ми будемо орієнтуватися в процесі облаштування фундаменту.

Робимо фундамент

Найчастіше веранди будуються на підставах стовпчастого або стрічкового типу. Глибина опори приймається рівною глибині фундаменту основного будинку. Пов’язувати основну опору з фундаментом прибудови настійно не рекомендується, оскільки ці конструкції будуть мати дуже різна вага. Отже, ступінь їх усадки також буде відрізнятися. Щоб важкий будинок не тягнув за собою порівняно легку прибудову, останню потрібно зводити на окремому фундаменті. Для цього залишаємо між фундаментами приблизно 3-4-сантиметровий зазор.

Важливий момент! При виборі типу фундаменту враховуйте, у першу чергу, особливості грунту у вашому регіоні і сумарну масу веранди. Для будівництва важких конструкцій на пучинистих грунтах краще всього підходять монолітні стрічкові підстави. Полегшені конструкції, наприклад, з деревини, можна будувати на стовпчастих опорах.

Стрічкове підстава

Фундамент стрічкового типу оптимально підходить для подальшого зведення на ньому веранди з будівельних блоків або цегли. Товщину підстави, як вже зазначалося, витримуємо рівній товщині фундаменту будинку. Якщо це новобуд, тримаємо товщину на рівні 70-80 див.

Перший крок. Роєм траншею по периметру стін прибудови.

Другий крок. Вирівнюємо дно і стіни траншеї, виставляємо опалубку з дерев’яних дощок або щитів по висоті майбутньої бетонної опори.

Третій крок. Послідовно засипаємо дно траншеї 10-сантиметровим шаром піску і таким же шаром щебеню з обов’язковою утрамбовуванням кожного шару засипки.

Четвертий крок. Укладаємо арматурну сітку з 10-12-міліметрових прутків. Рекомендований розмір осередків сітки – 10х10 см. Так підстава буде максимально міцним.

П’ятий крок. Заливаємо бетон, приготований з порції цементу, трьох порцій піску, 4-5 порцій щебеню і води.

Ретельно розрівнюємо заливку і залишаємо сохнути і набирати міцність на 3-4 тижні. У спеку кожен день проливаємо бетон, щоб запобігти його розтріскування.

Стовпчасті підстава

Для веранди з бруса або полікарбонату відмінно підійде стовпчасті основу. Ями для стовпів рекомендується робити глибиною 80-110 див. Якщо маленька веранда (приблизно до 3х4 м), буде досить встановити опори у кутах. Однак професійні будівельники рекомендують встановлювати проміжні стійки при будь-яких розмірах веранди. Відстань між опорами витримуємо в межах 0,8-1 м.

Перший крок. Роєм ями в місцях майбутньої заливки стовпів. Зручніше за все робити це за допомогою бура.

Другий крок. Засипаємо дно кожного поглиблення 15-20-сантиметровим шаром піску. Додатково рекомендується насипати приблизно 10 см щебеню. Кожен шар утрамбовуємо.

Третій крок. Заливаємо бетон до рівня грунту і даємо йому застигнути.

Четвертий крок. Готові бетонні опори промазуємо бітумом.

П’ятий крок. Засипаємо піском щілини між землею і опорами.

Шостий крок. Зводимо надземну частину стовпів з цегли. Висоту робимо рівній висоті фундаменту основного будинку.

Робимо чорнова підлога

Після зведення фундаменту рекомендується зайнятися облаштуванням чорнової підлоги. Попередньо покриваємо опору руберойдом у два шари.

Підлога може бути дерев’яною і бетонним. Приміром, у каркасної веранді з дерев’яного бруса більш доречним буде дерев’яний підлогу. У прибудову ж з цегли найкраще впишеться бетонна заливка.

Дерев’яний чорнову підлогу робимо так:

• фіксуємо на фундаменті брус нижньої обв’язки. Використовуємо підходящий кріплення, наприклад, анкера. Для з’єднання безпосередньо дощок, попередньо робимо вибірки в місцях їх стиків і додатково скріплюємо оцинкованими цвяхами;
• до нижньої обв’язки кріпимо дерев’яні лаги. Крок витримуємо на рівні 50 см – так пів точно не провалиться. Використовуємо описаний вище варіант з’єднання;
• засипаємо простір між лагами керамзитом;
• робимо настил з необрізної дошки або фанери товщиною порядку 50 мм. Елементи настилу кріпимо до лагів оцинкованими цвяхами або саморізами.

Бетонну стяжку робимо так:

• засипаємо підстава 10-сантиметровим шаром піску;
• зверху насипається шар керамзиту;
• укладаємо армуючу сітку. Для підлоги веранди вистачить сітки з прутків діаметром 6-8 мм з осередками 25х25 см;
• заливаємо бетон.

Рекомендована товщина стяжки на веранді – від 30-50 мм. Для більшої зручності і точності заливки можемо попередньо виставити рейки-маяки через кожні 2-4 м.

Важливо! Стяжка повинна бути максимально рівною. Роботу виконуємо з обов’язковим використанням рівня.

Будуємо дерев’яну веранду

Основні властивості матеріалу

Дерево – один з найбільш популярних і древніх будівельних матеріалів. Навіть після появи на ринку всіляких блоків і інших бюджетних і простих в облаштуванні елементів, деревина практично не здала позицій.

Зі зведенням простий каркасної дерев’яної веранди здатний впоратися практично кожен. Потрібно лише правильно змонтувати стійки каркаса і зашити їх щитами, вагонкою або іншим відповідним матеріалом.

Незаперечною перевагою деревини є її екологічність, гарний зовнішній вигляд і порівняно невелика вага. Остання властивість дозволяє відмовитися від облаштування дорогих і складних в зведенні фундаментів.

Головним же недоліком дерев’яної веранди є її пожежонебезпека – установка мангала в подібній прибудові або ж у безпосередній близькості від неї є дуже відповідальним заходом, що вимагає обліку безлічі нюансів і дрібниць. Тому джерело вогню краще винести кудись подалі за межі дерев’яної веранди.

Ще одним суттєвим недоліком деревини є її погана переносимість підвищеної вологості, через що матеріал потребує серйозної попередньої обробки спеціальними антисептичними препаратами. Без такої підготовки деревина дуже швидко згниє.

Порядок зведення

Для зведення каркаса використовуємо дерев’яний брус високої якості перерізом 100х100 мм. Нижня обв’язка і чорнову підлогу у нас вже є, тому далі працюємо, дотримуючись нижчевикладеній інструкції.

Перший крок. Вирізаємо в брусі нижньої обв’язки пази для установки вертикальних опор. Витримуємо півметровий крок.

Другий крок. Встановлюємо вертикальні стійки. Для скріплення елементів каркаса використовуємо скоби або цвяхи і саморізи.

Важливо! Покрівля нашої веранди, як зазначалося, буде односхилим похилій. Тому вертикальний брус, встановлений в нижній точці ската, робимо на 50 см нижче протилежних стійок.

Третій крок. Монтуємо брус верхньої обв’язки. На більш високих стійках ніяких питань не виникне – з’єднання виконуємо точно так само, як і на попередніх етапах.

При монтажі обв’язки більш низьких опор робимо наступне: спочатку з’єднуємо стовпи поздовжньо брусом обв’язки, а потім фіксуємо поперечні перекладини, з’єднують високі і низькі стійки на висоті низьких стійок. З високими стійками поперечини скріплюємо допомогою попередньо створених вибірок і цвяхів.

Четвертий крок. Верхня обв’язка готова. Отриманий ухил дозволить нам укласти крокви для покрівлі. Додатково ми прибиваємо балку-прогін біля покрівельного ската. Для скріплення балки з усіма опорами використовуємо анкерні болти. Для більшої надійності рекомендується скріпити брус обв’язки поперечними дошками чи брусами, якщо це можливо і потрібно (орієнтуємося на вагу майбутнього покрівельного матеріалу). До них ми прикріпимо стійки і підкоси для більшої міцності кроквяної системи.

П’ятий крок. Монтуємо крокви з кроком 50 см. Для цього використовуємо дерев’яний брус перерізом 100х200 мм, З’єднання елементів конструкції виконуємо будь-яким з розглянутих раніше методів.

Шостий крок. Обшиваємо каркас. Для внутрішньої обшивки відмінно підійде вагонка, для зовнішнього – сайдинг або інший матеріал. Між матеріалами зовнішньої і внутрішньої обшивки укладаємо шари гідро — і теплоізоляції. Плівку прикріплюємо до каркаса. Положення утеплювача фіксується поперечними рейками. До них же кріпиться і матеріал фінішної обробки. При обшивці не забуваємо залишати отвори для вікон і дверей.

Цегляні веранди

Основні відомості про будівельному матеріалі

Цегла відмінно підходить для зведення капітальних веранд. У споруді з цього матеріалу буде прохолодно влітку й, за умови правильно виконаного утеплення, тепло взимку. Цегляна кладка довговічна, пожежобезпечна і невибаглива у догляді.

Головний недолік цегляної будівлі – велика вага. Подібні конструкції зводяться виключно на монолітних підставах, що не кращим чином позначається на сумарної вартості будівництва.

Порядок зведення веранди

Фундамент готовий і гидроизолирован, залита стяжка, основа рівна і ніяких додаткових підготовчих заходів не вимагає. Приступаємо до викладення стін.

Попередньо вибираємо відповідний вид кладки. Найпростіші варіанти, прекрасно підходять для самостійного зведення веранди, наступні:

• ложкова кладка. Загальна товщина стіни складе 120 мм;
• тичковая кладка. Товщина стін – 250 мм;
• ланцюгова кладка. Дозволяє отримати стіни товщиною 380 мм

Перший крок. Прикріплюємо на двох протилежних кінцях фундаменту зі стяжкою шнур-причалку. Він повинен проходити по краю основи.

Другий крок. Виставляємо по шнуру кутові цеглини, а після заповнюємо простір між ними у відповідності з обраним методом кладки. Для скріплення будівельних елементів використовуємо стандартний цементний розчин.

Третій крок. Перевіряємо рівність першого ряду і аналогічним чином викладаємо стіни на потрібну висоту, не забуваючи залишати прорізи для дверей і вікон.

Важливо! Дах веранди буде похилою, тому стіну, що припадає на низ ската, так само як і прилеглі до неї бічні стіни, робимо на ряд нижче порівняно із стіною, підпирає гору покрівлі.

Виклавши останній ряд стін, облаштовуємо армопояс. Для цього закріплюємо по верхній поверхні стін опалубку висотою близько 70 мм на кожній стіні, виставляємо по кутах анкерні болти, укладаємо арматурні прутки та заливаємо бетон.

Даємо бетону застигти, а потім кріпимо до анкерних болтів обв’язку з дерев’яного бруса перерізом 10х10 див. Подальший порядок облаштування кроквяної системи залишається аналогічним ситуації з дерев’яною верандою.

Якщо веранду планується використовувати протягом усього року, кладку стін можна виконати в два ряди, заповнивши проміжок між рядами теплоізоляційним матеріалом. При одинарній кладці утеплення, вологоізоляцію і внутрішню обробку виконуємо за аналогією з дерев’яною верандою. Зовнішня обробка залишається на ваш розсуд. Можна просто акуратно розшити шви і на цьому закінчити.

Розмір кладки	Довжина, L	Ширина,	Висота, М	Кількість цегли без урахування товщини розчинного шва, шт.	Кількість цегли з урахуванням товщини розчинного шва 10 мм, шт.
1 куб. м кладки цегли одинарної	250	120	65	512	394
1 куб. м кладки цегли потовщеного	250	120	88	378	302
1 кв. м кладки в півцеглини (товщина кладки 120 мм)	250	120	65	61	51
1 кв. м кладки в півцеглини (товщина кладки 120 мм)	250	120	88	45	39
1 кв. м кладки в один цегла (товщина кладки 250 мм)	250	120	65	128	102
1 кв. м кладки в півтора цегли (товщина кладки 380 мм)	250	120	65	189	153
1 кв. м кладки в півтора цегли (товщина кладки 380 мм)	250	120	88	140	117
1 кв. м кладки в дві цегли (товщина кладки 510 мм)	250	120	65	256	204
1 кв. м кладки в дві цегли (товщина кладки 510 мм)	250	120	88	190	156
1 кв. м кладки в два з половиною цегли (товщина кладки 640 мм)	250	250	65	317	255
1 кв. м кладки в два з половиною цегли (товщина кладки 640 мм)	250	250	88	235	195

Робимо дах веранди

Мауерлат і стропила встановлені. Залишається зробити обрешітку, змонтувати ізоляційні шари і укласти фінішний покрівельний матеріал.

Решетування може бути суцільною (для рулонних матеріалів) і розрідженою (для листової покрівлі). Суцільну обрешітку робимо з плит OSB. Для цього кріпимо їх до крокв з 1-сантиметровим зазором. Бруси розрідженої решетування кріпимо з кроком, рекомендованим виробником обраного покрівельного матеріалу. В середньому він складає 30-35 см. Для кріплення обрешітки до крокв використовуємо оцинковані цвяхи або саморізи.

Клітинки між брусами решетування заповнюємо мінеральною ватою для теплоізоляції. Зверху настилаємо гідроізоляційну плівку і прикріплюємо її до решетування з допомогою степлера зі скобами. У разі облаштування суцільної обрешітки, теплоізоляцію закріплюємо зсередини приміщення. Фіксацію плит утеплювача забезпечуємо за допомогою поперечних рейок, прибиваючи їх до решетування.

На завершення залишається змонтувати покрівельне покриття. Краще, щоб воно відповідало покриття даху основного будинку. В іншому ж орієнтуємося на свої переваги і доступний бюджет.

Доробляємо підлога

Якщо чорнова підлога дерев’яна, монтуємо лаги, укладаємо в простір між ними утеплювач і набиваємо до лагів настил з обрізних дощок. Дошки фарбуємо та покриваємо лаком.

Поверх бетонної стяжки також можна облаштувати дощатий настил, аналогічно попередньому методу, або ж укласти інший матеріал на свій розсуд, наприклад, лінолеум.

На завершення залишається встановити вікна та двері, виконати меблювання на свій розсуд і підключити при необхідності освітлення. Проводку тягнути не будемо. Досить вивести подовжувач з дому і включити в нього необхідні освітлювальні прилади.

Вдалої роботи!

Відео – Веранда своїми руками