Будинок з газобетону своїми руками

Будівництво будинку з газобетону – не те, щоб зовсім вже легке захід, але в порівнянні з цеглою або тим же зрубом, зусиль доведеться докласти набагато менше. Ми будемо будувати простий одноповерховий будинок на стрічковому фундаменті.

При бажанні можете змінювати характеристики споруди на свій розсуд – потрібно лише освоїти порядок викладення стін, всі інші заходи проводяться стандартно для будинків з будь-яких матеріалів.

Характеристики газобетонних блоків (показники)	Автоклавний газобетон (газосилікат)
Щільність, кг/м3	500
Клас по міцності на стиск	У 2,5-3
Морозостійкість, цикли	F50
Відношення до вологи	Вимагає захисту
Ставлення до вогню	Не горить
Експлуатаційна теплопровідність, Вт/м*С	0,14
Товщина зовнішньої стіни (Московський регіон), м	0,5
Можливість моноліту	Немає

Набір для будівництва

Стрічкова пила.

Дриль.

Ручна пила.

Ручний штроборез.

Мішалка.

Электрофреза.

Ківш-скребок.

Каретки для клею.

Зубчаста кельма.

Гумовий молоток.

Шліфувальна терка (дошка).

Робимо фундамент

Розмічаємо майданчик

Прибираємо з майданчика все, що заважає, розчищаємо її і приступаємо до розмітки. Для цього використовуємо арматурні прути і мотузку.

Визначаємо вісь майбутньої будови. Беремо схил і намічаємо перший кут фундаменту. Перпендикулярно по відношенню до нього натягуємо мотузку до другого і третім кутах будови.

За допомогою косинця відзначаємо 4-й кут. Заміряємо діагоналі. Якщо довжина однакова – все нормально, кути збігаються, можна забивати прути і натягувати мотузку.

Аналогічно проводимо внутрішню розмітку підстави, відступаючи від зовнішньої близько 400 мм (оптимальне значення ширини для стрічкового фундаменту).

Траншеї роєм по периметру будинку і під майбутніми внутрішніми стінами.

Готуємо траншеї

Знаходимо найнижчу точку на ділянці. Звідси відраховуємо глибину ями. Невеликий будинок можна побудувати і на 40-сантиметрової стрічки. В іншому ж орієнтуйтеся на особливості конструкції і ділянки в цілому (глибина промерзання, рівень грунтових вод).

Роєм траншеї

Важливо! Стінки ями повинні бути вертикальними, а дно – рівним. Перевіряємо це схилом і рівнем.

Укладаємо на дно ями подушку з піску і ретельно її утрамбовуємо. Така подушка буде сприяти рівномірному розподілу навантаження на підставу в міжсезоння. Рекомендована товщина – від 15 див.

На насипаємо пісок щебінь і укладаємо руберойд.

Встановлюємо опалубку

Збираємо її з дощок, фанери і інших подібних матеріалів. Елементи опалубки скріплюємо за допомогою цвяхів або шурупів.

Важливо! По висоті опалубку робимо такий, щоб вона височіла над рівнем грунту не менше ніж на 300 мм

По внутрішньому периметру опалубки натягуємо волосінь на рівні верхньої межі майбутньої заливки.

На цьому ж етапі продумуємо облаштування отворів для введення водопроводу і каналізації. Для цього закладаємо в потрібних місцях порожні труби і заповнюємо їх піском.

Укладаємо арматуру

Беремо прути діаметром 12-14 м. Пов’язуємо їх у сітку з допомогою гнучкого сталевого дроту. Осередки сітки можуть мати різний розмір. Чим важче будинок, тим меншою повинна бути сторона квадрата. Найчастіше достатньо потужності сітки з осередками 20х20 см.

Робимо сітку з розмірами траншеї. Важливо! Між укладеним армуючим шаром, стінками і верхи траншеї залишаємо 5-сантиметрові відступи, щоб надалі вся арматура була гарантовано залита бетоном.

Заливаємо бетон

Множимо ширину фундаменту на його довжину та висоту і визначаємо потрібний обсяг бетону. Готуємо або замовляємо суміш. Для приготування використовуємо стандартний рецепт:

• цемент – 1 частина;
• щебінка – 5 частин;
• пісок — 3 частини;
• вода – до потрібної консистенції.

Заливаємо бетонний розчин рівномірними шарами приблизно за 200 мм, не поспішаємо. Утрамбовуємо кожен шар заливки дерев’яної трамбуванням. Заливаємо бетон до рівня натягнутою раніше мотузки в просторі опалубки.

Вирівнюємо поверхню заливки за допомогою кельми і протикаємо бетон арматурою в декількох місцях. Зовні обережно простукиваем опалубку дерев’яним молотком.

Даємо фундаменту місяць на набір міцності. Протягом цього часу вкриваємо конструкцію поліетиленом для захисту від опадів, а в жарку погоду проливаємо водою для виключення розтріскування.

Опалубку рекомендується знімати мінімум через 10 днів після заливки, а краще залишити на весь місяць.

Будуємо стіни

Для будівництва в цьому прикладі використовуємо блоки з конструкцією типу «шпунт-паз». Їх просто зручніше носити руками. Можете будувати з будь-яких інших газоблоків – порядок роботи не змінюється.

Попередньо очищаємо верхню частину висохлого фундаменту від наявних забруднень і пилу, а після вкриваємо його шаром руберойду.

Викладаємо перший ряд

Для поклажі першого ряду використовуємо цементно-піщаний розчин. Він сохне довше, ніж спеціальний клей, і у нас буде можливість відрегулювати рівність викладки ряду. Мінімальна товщина шару – 10 мм. Максимальних обмежень немає. Це дозволить вирівняти перепади по висоті без особливих зусиль.

Знаходимо найвищий кут – будемо будувати від нього. Беремо волосінь і намічаємо стіну будинку. Укладаємо перший газоблок. Потім виставляємо по блоку на кожен залишився кут і натягуємо мотузку між будівельними елементами.

Обов’язково перевіряємо рівність укладання кожного блоку. Викладаємо перший ряд блоків по периметру будинку і в місцях зведення внутрішніх стін.

Важливо! Пам’ятаємо про отворах для дверей. Їх, природно, пропускаємо.

Кладемо 2 і 3 ряди

Беремо поліровку і ретельно шліфуємо поверхню стартового ряду. Далі будемо поступати так з кожним укладеним поруч. Завдяки подібній обробці ми зможемо наносити клей максимально рівним шаром.

Кладемо другий, а після нього третій ряди. Використовуємо спеціальний клей для кладки газоблоків. Працюємо, як і на першому ряду, починаючи з кутів. Ряди перев’язуємо, зрушуючи на половину блоку – подібно цегляній кладці. Мінімально допустиме значення такого зсуву при кладці газобетону – 80 мм.

Для нанесення клею використовуємо ковші з зубчиками. Блоки встановлюємо максимально щільно один до одного, наскільки дозволяють пальці, і зрушуємо впритул. Перевіряємо рівність кладки рівнем. При необхідності вирівнюємо блоки за допомогою гумового молотка. Працюємо швидко і злагоджено, т. к. клей сохне дуже швидко і зрушити газоблок буде майже неможливо.

Корисна порада! Якщо при кладці отвору не вдалося потрапити в довжину цілого газоблоку, отпиливаем зайве за допомогою спеціальної пилки або простий ножівки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Облаштовуємо вікна і підвіконня

У розглянутому прикладі підвіконня мають висоту в 4 ряди кладки. Віконні прорізи арміруя після викладення 3-го ряду. В цьому нам допоможе штроборез.

У місці облаштування віконного отвору штробим 2 паралельні лінії. По довжині вони повинні виходити за межі вікна на 300 мм з кожного боку.

В штроби укладаємо прути арматури і закріплюємо їх цементно-піщаним розчином. Готово! Стіна для установки вікна укріплена.

Далі продовжуємо викладати газоблоки на клей за вже знайомою схемою.

Важливо! Отвори для установки вікон краще не закладати. Звичайно, в майбутньому їх можна буде випиляти, але це зайва трата часу і сил.

Робимо перемички

Поступово ми наблизилися до перемичками. Ці конструкції потрібні для зміцнення ділянки стіни над дверними і віконними прорізами. Без перемичок конструкція може просто впасти.

Ви можете або використовувати готові U-образні блоки (склеюємо на потрібну довжину, встановлюємо, кладемо арматуру і заливаємо цементним розчином) або ж виготовити опалубку своїми силами.

Для виготовлення опалубки найзручніше використовувати газоблоки 10-сантиметрової ширини. Блоки скріплюємо клеєм. Якщо немає можливості придбати 10-сантиметрові блоки, просто распиливаем звичайний газоблок на 3 однакові шматки.

Склеюємо блоки на потрібну довжину, робимо штроборізи 3 поздовжні канави, укладаємо в них арматурні стрижні, заливаємо цементний розчин і даємо йому добу, щоб висохнути.

Перемички встановлюємо стороною з арматурою вниз. Заповнюємо прогалини газоблоки, при необхідності попередньо розрізаними на потрібні розміри.

Робимо армопояс

Після облаштування ряду з віконними перемичками приступаємо до заливання армопояса, він же сейсмопояс. Конструкція виготовляється із залізобетону і забезпечує цілісність газобетонної споруди.

Беремо 10-сантиметрові блоки і формуємо з них опалубку по периметру стін. Заповнюємо канаву арматурою і заливаємо цементний розчин.

У армопояс вмуровываем металеві шпильки для кріплення мауерлата. Їх ми можемо виготовити з арматури. Ще більш зручний варіант – шпильки з різьбленням. На них легше кріпити мауерлат.

На цьому коробка будинку готова.

Робимо дах

Мауерлат у нас вже змонтований. Прийшов час встановити крокви. На цьому етапі всі індивідуально – орієнтуйтеся на особливості обраної покрівельної конструкції.

Доступно декілька варіантів:

• односхилий дах. Для житлових будинків використовується рідко. Переважно такий покрівлею перекривають сараї та інші господарські споруди;
• двосхилий дах. Підійде для дачного будинку;
• мансардна, вальмовий та інші складні конструкції. Найкращий вибір для повноцінного житлового будинку з газобетонних блоків.
  

  Робимо дах

  

  Робимо дах

  

  Робимо дах

  

  Робимо дах

  

  Робимо дах

  

  Робимо дах

  

  Робимо дах

  

  Робимо дах

Незалежно від обраної конструкції покрівлі, її потрібно укомплектувати ізоляційними шарами: гідро-, тепло — і пароізоляцією. В окремих випадках (наприклад, коли облаштовується житлова мансарда) монтується шар шумоізоляційного матеріалу.

Поверх крокв закріплюємо гідроізоляційний матеріал. Найзручніше це робити за допомогою дерев’яних рейок. Одночасно рейки будуть грати роль контррейки, до якої в подальшому зафіксуються рейки обрешітки для покрівельного матеріалу.

Під гідроізоляцію в простір між рейками обрешітки укладаємо утеплювач. Найчастіше використовується мінеральна вата. При бажанні можете вибрати інший матеріал (пінополістирол, пінопласт тощо).

Теплоізоляцію закриваємо шаром пароізоляційної плівки. Її кріпимо до крокв за допомогою дерев’яних рейок.

На завершення укладаємо фінішне покрівельне покриття. У цьому моменті орієнтуйтеся на доступний бюджет і особисті переваги. Найпопулярніші матеріали:

• шифер;
• бітумна черепиця;
• профнастил;
• металочерепиця;
• керамічна черепиця.

Будь-який покрівельний матеріал укладаємо, починаючи знизу. В результаті листи будуть закріплені так, що осадова волога зможе стікати, не проникаючи під покрівельний настил.

На цьому коробка з газоблоків з дахом готова. Далі вас чекають роботи з монтажу інженерних комунікацій і обробці, але це вже тема для окремого керівництва.

Вдалої роботи!

Відео – Будинок з газобетону своїми руками