Обробка лазні своїми руками

Обробка лазні своїми руками вимагає особливого підходу, так як використовувані матеріали повинні витримувати не тільки підвищену вологість, але і пікові температури. Крім цього, естетичне оформлення приміщення повинно створювати особливу сприятливу атмосферу, що сприяє психологічному розвантаженню і фізичного розслаблення.

Щоб банна парилка відповідала всім запитам її відвідувачів, за всіма можливими параметрами, рекомендовано заздалегідь продумати і скласти план-проект оздоблення кімнати.

Основні принципи та етапи обладнання парилки

Якщо будівля лазні вже зведено, приміщення розподілені, і відома площа кожного з них, то, спираючись на ці дані, можна приступати до створення проекту. Краще буде зробити кілька можливих для конкретної кімнати варіантів, щоб був вибір між трьома ÷ чотирма інтер’єрами.

Після того як буде визначено найбільш оптимальний варіант, стане можливим, орієнтуючись на розміри приміщення, підрахувати кількість необхідних будівельних та оздоблювальних матеріалів для оформлення стін парилки, пристрої полиць, для паро-, гідро— і термоізоляції стін.

Крім цього, відразу ж потрібно буде визначитися з системою освітлення. Воно має бути безпечним та досить яскравим, щоб створити в темному приміщенні парної особливий настрій, що розташовує до відпочинку.

Всі будівельні та оздоблювальні заходи проводяться в певній послідовності, яку не слід порушувати, інакше не виключена ймовірність, що доведеться переробляти всю роботу.

• Насамперед встановлюється вся електрична проводка. У планованих місцях монтажу світильників проводу пропускаються через всю систему утеплення і гідроізоляції, а також через вагонку.
• Наступним кроком робиться обрешітка на стінах і стелі, і до неї закріплюється перший шар пароізоляційного матеріалу.
• Потім визначається місце для установки печі — воно буде відбуватися за особливою технологією і трохи пізніше.
• Далі, розмічається розташування вентиляційної системи, готується отвір для димоходу в стіні або стелі.
• Наступним етапом між брусками обрешетування встановлюють утеплювач. Зазвичай для лазні вибирається кам’яна або базальтова вата, яка менше за інших реагує на підвищені температури і вологість.
• Далі, зверху утеплювача розтягується другий шар пароізоляційної мембрани.
• Поверх неї закріплюється фольгована плівка, або ж вибирається один з інших відбиваючих матеріалів.
• Потім облаштовується місце для установки печі – підстава і стіни.
• Весь інший пол викладається керамічною плиткою або, за бажанням, застеляється дерев’яним настилом.
• Наступним етапом встановлюється дверна коробка і сама двері.
• Далі, парна обшивається дерев’яною вагонкою — спочатку стелю, а потім стіни.
• Потім проводиться монтаж полиць, інших елементів банного устаткування, встановлюються світильники.

Відео: кілька замальовок про можливі варіантах обладнання парній

Це була загальна послідовність проведення робіт. Тепер про цих етапах — детальніше.

Поетапна обробка парилки

Електрична частина

Електричні кабелі закріплюють на стіні під утеплювачем і пароізоляцією. Кабель на всьому протязі має бути цілісним, не повинен мати клемних або паяних з’єднань, і тим більше – скруток. Після завершення обробки місця приєднання освітлювальних приладів повинні бути дуже добре ізольовані.

Освітлювальні прилади розподіляють рівномірно по всьому приміщенню — це може бути підсвічування стелі, полиць або кутових ділянок. Будь світильник повинен бути оснащений спеціальним герметичним плафоном, який захистить лампу від вологості. Якщо в парній будуть використовуватися для освітлення звичайні незахищені світильники, вони дуже швидко вийдуть з ладу. Также ж цілком ймовірно виникнення короткого замикання при попаданні всередину приладу вологи, а це загрожує дуже серйозними наслідками.

Закріплюється кабель на стіні за допомогою спеціальних утримувачів або ж вкладається в короб, який створить додатковий захист від агресивного середовища парної.

Іноді в стінах парної влаштовують для освітлення невеликі віконця, але потрібно пам’ятати про те, що вони завжди будуть сприяти прискорення процесу охолодження повітря в приміщенні. Так що якщо віконце все-таки заплановано, то воно повинно бути зовсім невеликого розміру, не більш, ніж 300×500 мм, і обов’язково закриватися герметично. Кращим варіантом в даному випадку буде встановити мініатюрне металопластикове вікно зі склопакетом.

Якщо поставлена мета зберегти загальний стиль приміщення, в тому числі і в оформленні світильників, то для них можна виготовити дерев’яний захисний плафон-ширму, яка притушит яскраве світло і зробить його приємно розсіяним.

Монтаж електричної частини парної не особливо складний, якщо бути професіоналом — електриком. Якщо ж майстер, який робить обшивку в лазні, далекий від цього напрямку робіт, те краще всього запросити для їх виконання людини, який точно знає, як це робиться.

Монтаж обрешітки на стіни і стелю

Решетування на стіни може кріпитися вертикально або горизонтально, а на стелю вздовж чи поперек — цей момент залежить від вибраного напрямку розташування вагонки.

Обрешітку влаштовують з дерев’яних брусків, які повинні мати товщину, рівну товщині утеплювального матеріалу.

Розташування елементів обрешітки (інтервал між сусідніми направляючими) розраховують, спираючись на ширину утеплювача. Бруски розташовують на відстані, яка на 20 ÷ 40 мм меньше, ніж розмір матеріалу утеплення, так як термоізолятор повинен стояти максимально щільно.

Щоб захистити решетування, стіни і стеля від зволоження, а також утворення конденсату, на бруски і поверхні між ними закріплюється пароізоляційна мембрана, яка дозволить утеплительному шару «дихати».

Визначення місця для печі

«Центральним елементом» парилки завжди є піч, тому, влаштувавши на стінах решетування, необхідно визначитися з місцем розміщення кам’янки і розміром майданчика під неї. Зазвичай піч встановлюється біля зовнішньої стіни, так простіше всього вивести димохідну трубу через стіну на вулицю, не пошкоджуючи горищного перекриття та покрівлі.

Однак, цілком можлива установка і традиційної вертикальної труби, яка проходить через всю будівлю лазні. Для неї влаштовують у стельовому перекритті спеціально оформлене отвір, проводять її через горище, а потім пропускають через покрівлю і закривають зазори між трубою і покрівельним матеріалом гідроізоляцією. Цей варіативностінт сложнее в монтажі димаря, але зате при його виборі, можна значно заощадити місце в парній за рахунок відступу від стіни.

Розрахувавши і зазначивши майданчик для кам’янки, можна переходити до планування вентиляційних отворів.

Отвори для вентиляції і димоходу

Вже на перших етапах формування утеплювального «пирога» необхідно відразу ж позначити розташування вентиляційних і димохідного отворів. Їх розташування безпосередньо залежить від того, де буде встановлена піч-кам’янка. Так як місце вже визначено, потрібно звернутися до схеми пристрою вентиляції. Схем розташування вентиляційних отворів може бути кілька, але завжди, одне з віконець знаходиться на висоті 300 ÷ 400 мм від підлоги, а друге – на 150 ÷ 200 мм нижче стелі.

Нижня вентиляційне віконце буде розташоване поруч або ззаду печі, а верхнє — на протилежній стіні під стелею.

Тому, в цих місцях необхідно влаштувати наскрізні отвори, і тимчасово встановити в них відрізок пластикової труби або дерев’яні бруски, щоб врахувати їх при монтажі інших верств утеплення та фінішної облицювання. Проблемам організації правильної вентиляції в приміщенні парної присвячена спеціальна публікація нашого порталу.

Отвір для димоходу може бути зроблено в стелі, як говорилося вище, або ж в стіні. Для нього так само, як і для вентиляції, влаштовують прохід через всі шари утеплення. Якщо зроблено отвір в стіні, в нього теж тимчасово встановлюється труба потрібного діаметру. Згодом димохідну трубу потрібно буде відокремити від горючих поверхонь жаростійкими прокладками.

Детальніше з нюансами планування і монтажу банного димоходу в окремій спеціальній статті нашого порталу.

Монтаж утеплювача

Установка утеплювального матеріалу спочатку проводиться на стелю. При необхідності його тимчасово фіксують тонкою, але міцною мотузкою, яку закріплюють за допомогою степлера на решетуванні.

Далі, утеплюються стіни парилки. Матеріал щільно встановлюється між брусками, так щоб між ними залишалося зазорів, інакше можуть виникнути містки холоду.

Зверху утеплювач накривається ще одним шаром пароізоляційної мембрани. Її можна замінити фольгированной плівкою, а можна застосувати їх у комплексі.

Перевага застосування фольги полягає в тому, що вона має здатність відбивати тепло всередину, таким чином, максимально зберігаючи його в приміщенні і не дозволяючи охолоджуватися стін.

Ці шари розтягуються і закріплюються на стіни і стеля внапуск, який повинен становити не менше 200 мм, і фіксуються до решетування скобами за допомогою степлера.

Потім стики окремих полотен склеюються водостійким фольгованим скотчем.

Зверху цих шарів часто закріплюються досить тонкі дерев’яні рейки (елементи так званої контррейки), які більш надійно зафіксують ці матеріали на основний решетуванні.

Облаштування стін і підлоги в місці установки печі-кам’янки

Перш ніж встановити на місце піч, необхідно отвір, призначене для виведення димоходу на вулицю, розширити і оснастити жаростійкої прокладкою, яка убезпечити горючі стіни від перегрівання. Якщо ж лазня побудована з цегли або каменю, то, можна виводити трубу і без попередньої підготовки отвори.

Після проведення цих робіт, стіни обробляються надійним негорючим матеріалом. Найчастіше вони обшиваються азбестовими плитами, в яких в потрібному місці проробляється отвір і поєднується з отвором для труби.

Потім стіни можуть бути облицьовані настінної керамічної плиткою, наприклад, з імітацією природного каменю або обпаленої цегли.

Підстава для кам’янки має бути піднесено над рештою поверхні підлоги парній на 200 ÷ 250 мм, тому для нього використовується керамогранітні або товсті підлогові керамічні плити.

Після цього викладається вся інша поверхня підлоги — для цього підійде керамічна плитка або якісна рівна дошка. Традиційно для підлоги парної використовують дерев’яні настили, але плитка прослужить більш довгий термін.

До речі, якщо саме з керамічної плитки робиться декоративне покриття, то на нього нескладно встановити спеціальні знімні дерев’яні решітки.

Установка дверної коробки і оздоблення дверей

Далі, необхідно провести заходи по установці дверної коробки і двері. Це робиться до обшивки стін, щоб була можливість вагонкою закрити кріплення і закладені зазори між стіною і коробкою.

Погано підігнана двері і неякісна її установка можуть стати причинами выхолаживания приміщення, тому потрібно передбачити і врахувати деякі моменти, які допоможуть уникнути витоку тепла:

• Двері повинні відкриватися назовні, а не в бік парної.
• На двері, з її зовнішнього боку, закріплюються спеціальні рейки-накладки, які будуть виступати за периметру оглтр дверного полотна 20 ÷ 30 мм. При закритті вони будуть перекривати зазори між коробкою і дверима, щільно прилягаючи до одвірка.
• Поріг робиться вище поверхні підлоги на 100 ÷ 120 мм.
• При установці герметично закладаються зазори між коробкою і стінним отвором.
• Можна встановити широкий багет обшивки дверей зсередини парної, створивши тим самим додаткову перешкоду для проникнення холоду всередину.

• Дуже важливо, щоб двері була надійним охоронцем гарячого повітря і пари всередині приміщення парилки. Тому, двері часто спочатку обшивають теплоізолюючим матеріалом і тільки потім оформляють вагонкою.

Дуже часто останнім часом для створення герметичності приміщення, використовують металопластикові варіанти дверей, і ,хоча це зовсім не традиційно для російських парних, потрібно сказати, що вони працюють ефективно. Тим більше що цілком можна замовити декоративну обшивку металопластикової конструкції дерев’яною вагонкою. Мало того, це навіть рекомендовано зробити для того, щоб метал на двері не перегрівався.

Декоративна обшивка стелі та стін і завершення робіт

Для обшивки парильні потрібно вибрати «правильне» дерево, яке буде створювати всередині приміщення оздоровлює атмосферу — це може бути дуб, липа, модрина або кедр. Абсолютно не підійдуть особливо смолисті породи хвойних дерев, такі, як сосна. Остання, при нагріванні може виділяти краплі смоли, про які навіть можна випадково обпектися.

Перед установкою рекомендується обробити деревину масляними складами, щоб зменшити гігроскопічність матеріалу.

Починають обшивку з стелі. Вагонка встановлюється на обрешітку за системою «паз-шип», і кріпиться за допомогою спеціальних металевих власників (кляймерів). Саме в них забивають цвяхи або скоби, стаючи потім непомітними, так кадо доляймер перекривається шипом черговий панелі вагонки.

Встановивши вагонку на стелю, переходять до роботи над стінами. Обшивка йде паралельно з монтажем полиць і ведеться в певній послідовності:

• Спочатку за допомогою рівня і маркера розмічається поверхню стін. Ступінчасту конструкцію полиць розташовують у два або три рівня, в залежності від висоти стелі приміщення.
• Необхідно визначити, на якій висоті будуть розташовуватися полиці, їх ширину і конфігурацію. Ширина полиць зазвичай варіюється від 400 до 600 мм, в залежності від того, який розмір цих елементів дозволяє зробити площа парильні. Нижня полиця повинна бути влаштована не нижче 400 ÷ 500 мм від підлоги.
• Далі, готується матеріал — розпилюються підготовлені для виготовлення полиць дошки і бруски, а також панелі вагонки.

• Необхідно також мати спеціальне пристосування (мірку), яким будуть замірятися зазори між дощок, з яких збираються сидіння і бічні стінки полиць.
• При необхідності, на стіну кріпляться додаткові бруски, які сформують надійне підґрунтя для полиць.
• При установці вагонки, потрібно не забути просвердлити в потрібних місцях отвори для виведення назовні електричного кабелю, а також випиляти отвори для встановлення вентиляційних дверей або інших пристосувань.
• Наступним етапом встановлюється вагонка на стіни під каркасом для полиць, вона закріплюється таким же чином, як і на стелі.
• Далі, проводиться обшивка бічній і передній частині полиць, при цьому не забувають відміряти відстань між обшивальними дошками. Такі зазори необхідні для вільної циркуляції повітря в будь-якому напрямку, а також для якнайшвидшого висихання деревини після чергового «сеансу» використання лазні.
• Обшивальні дошки закріплюються вище каркасного бруска рівно на товщину дощок, з яких буде зібрано сидіння елемента.
• Далі, збирається за столом, дошки якого також закріплюються на певній відстані, яке контролюється міркою. Дошки закріплюють на перпендикулярно їм покладених рейках, мають товщину в 8—10 мм, потім вони укладаються і прикручуються до ступінчастої конструкції.
• Після укладання сидіння встановлюється вагонка на стіні, яка розташовується позаду і вище сидіння.
• Коли полки будуть змонтовані, і навколо них на поверхні стін закріплена вагонка, обшиваються інші стіни.

• Передостаннім етапом по оформленню парної йде закріплення стельових і підлогових плінтусів. При необхідності ці елементи встановлюються та кутові з’єднання. Потрібно відзначити, що ці деталі обшивки використовуються лише в крайньому випадку, якщо вагонка на стиках площин підігнана неакуратно. Однак, потрібно пам’ятати, що краще обійтися без них, так як в зазорах між плінтусами і основний обшивкою збиратиметься волога, яка з часом стане сприяти виникненню грибкових або пліснявих колоній.

На завершення робіт встановлюються вентиляційні дверцята і освітлювальні прилади. Важливо пам’ятати, що з’єднання проводів зі світильниками повинні бути ретельно ізольовані.

Після установки світильників і плафонів, електричні кабелі підключаються до електроживлення і вимикачів, які рекомендовано передбачати поза приміщення парилки.

Останнім етапом йде установка печі і підключення її до димоотводним трубі.

Відено: наочний урок по обладнанню та обробці парній

При наявності інструкції з процесу обробки парної, необхідних інструментів і якісних матеріалів, подібну роботу цілком можна провести самостійно. Однак, хотілося б нагадати, що електричні роботи рекомендовано довірити фахівцеві, який зробить надійну ізоляцію всіх підключень світильників, а також професійно виконає кабельну підведення до системи електроживлення.

Щось схоже можна зазначити і про систему відводу від печі продуктів згоряння. Димар також «дуже не любить» дилетантського підходу, адже часто від якості виконаних робіт будуть залежати безпека будови, здоров’я і навіть життя власників лазні.