Як утеплити зсередини лазню

Переважна більшість власників заміських будинків не представляють свою ділянку без справжньої російської лазні або сауни. Але щоб вона функціонувала належним чином, і дійсно приносила господарям тільки сили і здоров’я, дуже важливо добре її утеплити, способи утеплення розглядаються ще на стадії складання проекту лазні, але це можливо зробити і при вже готовій будівлі

Щоб знати, як утеплити лазню зсередини правильно, потрібно вивчити технологію цього процесу і вибрати правильні матеріали.

Матеріали для роботи

Перед тим як приступити до розгляду технології утеплення, необхідно розібратися, які матеріали потрібно підготувати для роботи.

1. Термоізоляційний матеріал — є найголовнішим компонентом в процесі утеплення стін, стелі та підлоги лазні. На сьогоднішній день існує велика кількість утеплювачів, але не всі з них підходять для банних умов. Які з них найбільше адаптовані до високих температур і вологості? Є смысл взглянути на найпопулярніші – пінополістирол, звичайний і екструдований (плити XPS), мінеральну вату, пінополіуретан керамзит:

Пінополістирол	Пінополіуретан	Мінеральна вата	Плити XPS	Керамзит
Має відкриту пористу структуру	Так як монтаж матеріалу відбувається методом напилення, він може мати відкрита і закрита комірчаста структура	Має волокнисту структуру, волокна розташовані хаотично у вертикальному і горизонтальному напрямку	Закрита (герметична) комірчаста структура	Натуральний сипучий матеріал складається з гранул з пористою структурою
Погано пропускає вологу	Погано пропускає вологу	Майже не вбирає вологу	Не пропускає вологу	Не пропускає вологу
Легкий по вазі	Легкий по вазі	Середньо-легкий по вазі	Середньо-легкий по вазі	Легкий
Має середню міцність	Має низьку міцність	Має середню міцність	Має високу міцність	Гранули мають високу міцність
Середній показник стійкості до стиснення	Низький показник стійкості до стиснення	Може мати різні показники стійкості до стиску від низьких до середніх	Висока стійкість до стиснення	Гранули стійкі до стиснення
З часом починає виділяти токсичні речовини	При нагріванні стає токсичний, виділяє вуглекислий і чадний газ	Не токсичний	Не токсичний	Не токсичний
Не придатний для застосування під сильним навантаженням	Не придатний для застосування під навантаженнями	Мінеральна вата має різні види, існують стійкі і не стійкі до високих навантажень	Придатний для використання під високим навантаженням	Придатний для використання під високим навантаженням
Схильний до розпаду	Довговічний, не піддається розпаду	Довговічний	Довговічний	Довговічний
Схильний до впливу ультрафіолетових променів (його не можна залишати у відкритому вигляді на тривалий термін)	Майже не схильний до впливу ультрафіолету, але рекомендовано закрити його обробним матеріалом	Стійкий до ультрафіолетових променів	Не схильний до впливу ультрафіолету	Не схильний до впливу ультрафіолету

Знайомство з характеристиками призводить до висновку, що найбільше для утеплення лазні зсередини підходять мінеральна вата для стін і дерев’яної підлоги, а плити XPS — для бетонного. Керамзит можна назвати універсальним матеріалом, який чудово підійде до будь-якого з підлоги, але для стін його застосувати для внутрішнього утеплення не можна.

Якщо купувати утеплювач з мінеральної вати, то для лазні відмінно підійде матеріал з фольгованим шаром, який сприяє тривалому утриманню тепла всередині приміщення за принципом термоса. Для прикладу, деякі характеристики фольгованих мінераловатних утеплювачів компанії «Изорок» наведено в таблиці:

	Изолайт-Л	Изолайт	Изовент	Изокор -З	Изофор	Изоруф
Щільність, кг/м3	40	50	90	105	110	150
Міцність на стиск при 10% деформації, кПа, не менше			20		25	50
Межа міцності на відрив шарів, кПа, не менше			4		4	12
Заявлений коефіцієнт теполопроводности, Вт/м×°До	0,035	0,034	0,034	0,036	0,034	0,036
Коефіцієнт теполопроводности в умовах експлуатації, Вт/м×°До	0,043	0,038	0,039	0,041	0.040	0,042
Водопоглинання за обсягом, %, не більше	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1
Вологість за масою, %, не більше	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Вміст органічних речовин за масою, %, не більше	2.5	2.5	4	4	4	4

Мінеральна вата підійде для тепло— і звукоізоляційних робіт для стін, стелі та підлоги лазні. Але на підлозі рекомендується організувати кілька шарів термоізоляції, першим з яких має стати керамзит. Важливо те, що його обходять стороною гризуни, а значить — і всі інші матеріали будуть збережені.

2. Для скріплення матів мінеральної вати або іншого фольгованого утеплювача, і створення цілісного герметичного покриття поверхонь, необхідно придбати спеціальний фольгований скотч.

3. Утеплювач укладається між направляючих решетування, а значить — знадобляться дерев’яні бруски перерізом, який залежить від товщини утеплювальних матів. Якщо як приклад взяти рекомендовану товщину утеплення в 100 мм, то бруски повинні мати такий же розмір однієї із сторін, або ж буде застосовуватися подвійна решетування з перпендикулярним розташуванням направляючих і двошаровий розташуванням матів.

4. Бруски кріпляться до стін за допомогою шурупів, дюбелів або анкерних кріплень (в залежності від виду стінового матеріалу), тому необхідно придбати ці елементи необхідної довжини, що відповідає і розмірами напрямних, і необхідного заглиблення в стіни для дерева – 20 ÷ 25 мм, для капітальних стін – не менше 40 мм.

5. Якщо вибрано утеплювач без фольгованого шару, то для його закриття потрібне гидропароизоляционная плівка.

6. Якщо підлога в лазні буде заливатися стяжкою, то крім утеплювача потрібно:

— цемент і пісок чи готова будівельна суміш;

— руберойд;

— арматурна сітка;

— напрямні для маячків;

— поліетиленова плівка;

— демпферна стрічка.

Кількість матеріалів буде залежати від площі підлоги, стелі і стін приміщення.

Подготовиу все необхідне, можна переходити до утеплення поверхонь банних приміщень.

Утеплення підлоги лазні

Як відомо, лазня може бути побудована з деревини або цегли, тому і підлога влаштовується не тільки дерев’яний, але і бетонний. Останній найчастіше заливається в цегляній лазні, але роблять це іноді і в дерев’яною. У будь-якому випадку, бетонну підлогу завжди вимагає посиленого утеплення.

Теплоізоляції підлог у будь-якій лазні потрібно приділити особливу увагу, так як саме вони повинні витримати підвищену вологість і перепади температури між приміщеннями і грунтом. Тому, перш ніж приступати до монтажу багатошарового пирога» дерев’яної підлоги або влаштування бетонної, рекомендовано засипати всю поверхню під будовою лазні керамзитом середньої фракції або шлаком.

Шар керамзиту буде залежати від товщини стін будови. Він повинен бути, як мінімум, в два рази товще, ніж вони. Потрібно відзначити, що якщо є можливість і дозволяє простір зробити насип з керамзиту товщі, то це тільки збільшить ефективність теплоізоляції. Якщо лазня побудована з цегли та встановленняна бетонний фундамент, то рекомендовано засипати керамзитом майже на всю висоту фундаментної стрічки.

Бетонна підлога

Щоб бетонна підлога лазні був теплим, потрібно виконати ряд операцій, які проводяться після підведення труби зливу (вона повинна бути завчасно піднята на висоту майбутньої стяжки). Робота складається з наступних етапів:

• Грунт внутри стрічкового фундаменту добре утрамбовується, а стіни покриваються гідроізолюючим складом.
• Далі, на грунт засипається шар піску товщиною в 80 ÷ 100 мм, зволожується і утрамбовується.
• Зверху піску настилається руберойд із заходом на стіни на 150 ÷ 200 мм. Полотна укладаються внахлест на 120 ÷ 150 мм, бажано скріпити їх водостійким скотчем або проклеїти між собою термічним способом з використанням гудронної мастики.
• Далі, на руберойд засипається керамзит з таким розрахунком, щоб майбутня стяжка підлоги була нижче висоти фундаменту приблизно на 50 мм.

• Далі, керамзит розподіляється по всій поверхні рівним шаром. Додатково на нього можна укласти плити XPS завтовшки 50 мм — вони мають достатню жорсткість і спокійно можуть витримати всі навантаження, не забути, що перед їх укладанням керамзит слід застелити щільним поліетиленом.

• На підготовлену таким чином поверхню укладається арматурна сітка з осередками від 50 до 100 мм.
• Зверху армуючого поясу виставляються маячки, за якими і буде вирівнюватися бетонна стяжка.
• Якщо отвір стічної труби розташоване в центрі утеплюваної кімнати, то маячки укладаються під невеликим кутом до нього, щоб при вирівнюванні бетону утворився невеликий ухил з усіх боків кімнати до стоку.
• Далі, по периметру приміщення на нижню частину стін наклеюється або кріпиться іншим способом демпферна стрічка. Ця міра збереже стяжку від деформації при перепадах температур, так як компенсує термічне розширення матеріалу.

• На арматурну сітку викладається підготовлений бетон, замішаний з піску та цементу в пропорції 3:1, і розрівнюється за допомогою будівельного правила. Доцільно ввести до складу спеціальні пластифікатори, які є в продажу – це підвищить якість покриття. Часто для заливки застосовують готові будівельні суміші для стяжки вже з оптимізованим складом для приміщень з підвищеною вологістю або для зовнішніх робіт.
• Після застигання і стяжки і набору нею міцності, її просочують гідроізоляційним складом (грунтовкою) глибокого проникнення.

• По висихання грунту укладається керамічна плитка. Інший варіант — на бетонну підлогу можуть бути встановлені лаги з дерев’яним настилом. Добре оброблені дошки на ньому повинні бути закріплені на відстані один від одного в 20 ÷ 30 мм.

Дерев’яна підлога

Для дерев’яних лазень традиційними є дощаті підлоги. Щоб влаштувати їх правильно, крім утеплювальних операцій потрібно передбачити якісну гідроізоляцію. Не забуваємо і про вентиляцію підлоги — для цього у фундаменті повинні бути залишені спеціальні канали.

Роботи по влаштуванню і утеплення підлоги, здійснюються у такій послідовності:

• В першу чергу до лазні підводиться зливна труба. Стік зазвичай розташовують посередині приміщення, а всі утеплювальні матеріали і перекриття влаштовується навколо нього.

• На утрамбований грунт настилається руберойд, який повинен підніматися на стіни на 150 ÷ 200 мм.
• Зверху гідроізоляції укладається керамзит. Чим більше буде його товщина, тим краще, але між його поверхнею і балками перекриття повинно залишатися вентиляційний відстань як мінімум в 200 ÷ 250 мм.
• Далі, на гидроизолированную шарами руберойду виступаючу частину фундаменту укладаються балки перекриття. Всі дерев’яні елементи підлоги необхідно заздалегідь обробити антисептичними складами.

• На нижні частини балок перекриття прибиваються або прикручуються черепні бруски, на які будуть монтуватися дошки чорнової підлоги.

• Чорнову підлогу накривається паронепроникною плівкою, яка закриває і балки перекриття і дошки, настеленные між ними.
• Далі, на чорнову підлогу між балок перекриття укладається утеплювач — це може бути мінеральна вата або той же керамзит.

• Зверху утеплювальний матеріал закривається ще одним шаром пароізоляційної плівки.

• Перпендикулярно до балок перекриття закріплюються лаги, на які влаштовується дерев’яний настил. В середині робиться отвір — у нього буде виходити зливна труба.

• Настилі прибиваються рейки, зрізані під кутом у 5÷7 градусів у напрямку стоку — вони стануть ящик для монтажу непромокального дерев’яної підлоги.
• Між брусками обрешетування укладається утеплювач фольгованим шаром вгору і скріплюється між собою фольгованим ж скотчем. Термоізолятор повинен повністю закривати бруски обрешітки.

• Зверху фольгованого утеплювача під кутом настилається не протікає, добре підігнаний чистової дерев’яний настил підлоги.

Ще один варіант для утеплення дерев’яного і бетонної підлоги

Крім поданих вище, існує ще дуже велика кількість різних варіантів утеплення підлоги лазні. Можна коротко розповісти ще про один можливий способі облаштування підлоги з застосуванням пінополістиролу. Спосіб більш трудомісткий, але підійде як для влаштування бетонної, так і для дерев’яного покриття.

1 — грунт;

2 — шар піску;

3 — плити пінопласту;

4 — цементний розчин з пінопластовою крихтою;

5 — шар гідроізоляції;

6 — цементний розчин з вермікулітом;

7 — бетонна стяжка;

8 — лаги;

9 — дощатий настил.

• У цьому варіанті простір під майбутнім підлогою доведеться поглибити на 500 ÷ 600 мм, а грунт на його дні добре утрамбувати.
• Потім, на дно засипається шар піску товщиною в 50 ÷ 70 мм, який змочується і ущільнюється ручною трамбівкою.
• Зверху цього шару настилається щільна плівка гідроізоляції, що повинна закривати повністю дно і знаходити на стіни на 200—300 мм. На її стінах необхідно надійно закріпити.
• На плівку замість керамзиту, який використовувався в перших варіантах, укладається шар з плит пінополістиролу. Його сумарна товщина повинна становити не менше 150 ÷ 200 мм.
• Далі, на плити пінопласту укладається стяжка, виготовлена з цементного розчину та пінопластової крихти в пропорціях 2:1. Товщина цього шару повинна становити 50 ÷ 70 мм. Цей прошарок буде не тільки утеплювальній, але і зміцнює для покладеного нижче плитного матеріалу.
• Потім знову настилається шар гідроізоляції — для неї можна використовувати щільну поліетиленову плівку або руберойд. Полотна повинні бути скріплені між собою водостійким скотчем.
• Наступним у цьому пирозі» йде шар бетону з вермікулітом, замішаний в пропорції 3:1. Товщина його повинна складати 50 ÷ 100 мм. Вермикуліт — це натуральний матеріал, який володіє високими теплоізоляційними властивостями. У ньому ніколи не селяться комахи і гризуни, він не схильний до гниття і розкладання. Вермикулитовая прошарок значно підвищить теплоізоляцію підлоги.

У таблиці наведені пропорції цементно-вермикулітових розчинів і їх експлуатаційні характеристики:

Характеристики розчинів з вермікулітом
Цемент (кг)	40	30	250	200	150	120	100
Вермикуліт (літр)	130	130	130	130	130	130	130
Вода (літр)	42.5	41	40	39.5	39	38.5	38
Питома вага (кг/м3) в сухому вигляді	60	50	43	39	34	31	29
Міцність при стисненні (кг/см2)	20	13	10	7	5	2	1
Теплопровідність в сухому вигляді (Вт/м×°До)	0.13	0.11	0.1	0,092	0,083	0,075	0,07
Теплопровідність при вологості 5% (Вт/м×°До)	0.17	0,145	0.13	0.12	0.105	0.09	0.08
Коефіцієнт звукопоглинання при частоті 1000 Гц	0.37	0.51	0.54	0,56	0.6	0.64	0.73

• Застигла стяжка зміцнюється арматурної сіткою з осередками до 100 мм, і на ній виставляються маячки для верхньої бетонної стяжки. Маячки закріплюються на бетонний або гіпсовий розчин, під кутом у 5—7 градусів в бік стоку.
• Далі, на цю конструкцію викладається бетон, в тих же пропорціях і комбінаціях з модифікуючими добавками, як було розказано вище. Товщина стяжки біля стоку повинна становити не менше 50мм.
• Після зміцнення стяжки на неї укладається керамічна плитка або ж влаштовуються знімні дерев’яні настили промокаемых підлоги.

Дошки в такому підлозі закріплюються на відстані в 15 ÷ 20 мм один від одного — це дозволить не тільки швидко йти воді з настилу, але і просихати деревині. Крім цього, знімні дерев’яні настили можна періодично виставляти на вулицю для провітрювання та просушки, тому потрібно передбачити заздалегідь їх розмір, щоб вони вільно проходили через двері лазні.

Утеплення стін лазні

Не менш важливо, крім підлоги, надійно утеплити стіни і стеля банних приміщень. Стіни і стелю цегляної або дерев’яної лазні утеплюються за одним принципом, єдиною відмінністю між ними буде товщина термоізоляційного шару. Так як деревина має більш низьку теплопровідність, ніж цегла, останній вимагатиме закріплення більш товстого шару утеплювача.

Процес утеплення стін проводиться наступним чином:

• Стіни обробляються антисептичним складом — він захистить їх від появи і поширення цвілі і грибка.
• Далі, на стіні необхідно закріпити плівку гидропароизоляции.
• Монтується решетування.
• Між рейками обрешітки укладається утеплювач.
• Кріпиться пароізоляція.
• Прибиваються рейки, контррейки – це створить необхідний вентиляційний зазор.
• Встановлюється облицювальний матеріал.

Послідовність проведення робіт — загальна, але для стін, виготовлених з різних матеріалів, є свої особливості.

Цегляні стіни

• На цегляну стіну закріплюються бруски обрешітки з кроком 600 мм Розмір перерізу бруса повинен бути дорівнює товщині обраного утеплювача. Зазвичай для цегляної стіни береться для утеплення шлаковата в матах, товщиною 100 мм, отже, товщина направляючих обрешітки повинна бути 100 мм.

• Між брускоурозпір укладається утеплювач. Можна допомогти його фіксації натягнутим зигзагом капроновим шнуром.
• Наступним шаром йде гидропароизоляционная плівка, яку закріплюють до брусків обрешітки. Нахлести між полотнами (не менше 150 мм) проклеюються водостійким скотчем.
• Далі, до брусків прибиваються рейки, контррейки.
• Потім на всю поверхню розтягується фольгований утеплювач, товщиною 8 ÷ 10 мм, який кріпиться до рейок. Стики заклеюються фольгованим скотчем.

• Зверху весь «пиріг» обшивається дерев’яною вагонкою, яку закріплюють до тих самих рейках контробрешетки.

Потрібно відзначити, що якщо в утеплительном процесі буде використаний фольгований утеплювач, то додатковий шар пароізоляції можна виключити, так як цей вид утеплювального матеріалу відмінно стримує пар.

Утеплення дерев’яної стіни

1 — рублена стіна;

2 — базальтовий утеплювач з фольгированной поверхнею;

3 — бруски обрешітки;

4 — вагонка;

5 — вентиляційний зазор між утеплювачем і вагонкою.

Стіни дерев’яної лазні самі по собі володіють низькою теплопровідністю і добре зберігають тепло всередині приміщення, за умови гарної закладення стиків колод на кутах і між собою. Тому утеплення проводиться наступним чином:

• На стіну закріплюється базальтова мінеральна вата з фольгованим шаром, який повинен бути звернений у бік приміщення. Товщина утеплювача вибирається від 50 до 80 мм. Закріпити його можна спеціальними кріпленнями з широкими капелюшками – «грибками», які утапливаются в утеплювач.
• Зверху утеплювача вертикально або горизонтально прибиваються дерев’яні бруски обрешітки.
• Далі, стіна обшивається дерев’яною вагонкою, має товщину 10 мм — вона кріпиться на бруски обрешітки.

Утеплення стіни з бруса

Стіна з бруса повинна бути, так само, як і рублена добре утеплена сама по собі, тобто всі щілини і зазори законопачуються клоччям. На неї простіше кріпити всі складові «пирога» утеплення, так як вона має рівну поверхню, яку легко вкручуються або забиваються кріпильні елементи. Утеплення її відбувається у такій послідовності:

• На стіну кріпиться решетування з бруска, на відстані направляючих один від одного в 600 мм.
• Далі, між брусками укладається утеплювальний матеріал — краще, якщо це буде мінеральна вата.
• Потім вся конструкція закривається рулонним фольгованим утеплювачем, який закріплюється на бруски обрешітки, а стики окремих полотен склеюються між собою фольгованим скотчем.
• Зверху на бруски прибиваються контррейки, які дозволять створити вентиляційний зазор між утеплювачем і вагонкою.
• На завершення процесу, утеплюючий «пиріг» обшивається вагонкою.

Потрібно сказати, що існують й інші варіанти укладки шарів утеплення, але наведені вище вважаються найбільш популярними і часто вживаними, так як зовсім нескладні і давно перевірені на практиці.

Утеплення стелі

Стеля може бути змонтований і утеплений трьома способами – з них можна вибрати будь-який, якщо він підходить для наявного будівлі лазні.

Панельний стеля

Цей стеля монтується з панелей, які вже складаються з усіх необхідних для пароізоляції, утеплення і внутрішньої обшивки шарів, закріплених на опорних брусках. В якості утеплювача в панелі найчастіше закладається мінеральна вата, що має товщину не менше 100 мм.

Щити монтуються внизу і піднімаються вгору вже в готовому вигляді. Особливістю такого утеплення є те, що між готовими панелями теж повинен бути укладені прокладки утеплювача — цей процесс проводится вже після того, як панелі будуть закріплені на перекритті лазні.

Підйом панелей наверх може бути ускладнений тим, що в зборі вони мають досить велику вагу, тому дуже часто їх піднімаються по частинах і збираються на висоті.

Подшівной стеля

Подшівной стелю кардинально відрізняється своєю конструкцією від панельного, так як його монтаж відбувається за іншим принципом, дещо схожим з утепленням стін.

• Каркасом для такої стелі є балки горищного перекриття, укладені з кроком 600 мм
• З боку приміщення горища на балки перекриття настилається гідроізоляція, яка повинна покривати всю площу стелі.
• На гідроізоляцію, також з боку горища, закріплюється дерев’яний настил.
• Між балок перекриття враспор укладається утеплювач.

• Потім утеплювач закривається пароізоляцією або ж фольгованим матеріалом, який закріплюється на балки перекриття.
• Останнім етапом йде обшивка стелі дерев’яною вагонкою.

Існує й інший варіант утеплення підшивної стелі, із застосуванням інших утеплювальних матеріалів, наприклад, керамзиту. В цьому випадку майже всі роботи проводяться з боку горища, крім фінішної обробки поверхні стелі вагонкою.

Настильній стеля

Настильній стеля також відрізняється від двох вже згаданих своєю конструкцією, зокрема — тим, що його настилають безпосередньо на стіни приміщення, тобто він в принципі не спирається на балки перекриття. Для такої стелі використовуються дошки, що мають товщину не менше 30 мм

З боку горища настіл з дощок укладається пароізоляція і утеплювач, які зверху накриваються гідроізоляційної плівкою і фанерним або дощатим настилом.

До плюсів цієї конструкції можна віднести швидкість і простоту монтажу, але такий варіант стелі може бути застосований лише при утепленні невеликого приміщення лазні, з відстанями між стінами не більше 2,5 ÷ 2,7 м.

Докладну публікацію по термоізоляції стелі лазні з описом всіх необхідних для цього матеріалів і покроковими інструкціями можна знайти на сторінках нашого порталу, пройшовши по рекомендованої посиланням.

Якщо монтаж термоізоляційних і допоміжних матеріалів буде виконаний правильно, то тепло в банних приміщеннях буде зберігатися дуже довго, що допоможе значно заощадити на паливі.

На завершення – докладний відеоурок з утеплення лазні, побудованої за каркасною технологією.

Відео: утеплення та оздоблення каркасної лазні