Камянка для лазні своїми руками

При будівництві лазні можна використовувати будь-який матеріал, але без печі абсолютно точно не обійтися. Варіантів печі є кілька, але жодна сучасна електрична модель не замінить традиційну кам’янку.

Піч-кам’янка може бути двох типів:

• металева;
• цегляна.

Вибирати, яка з них краще, кожен повинен самостійно, оскільки немає однозначної відповіді на дане питання. Важливо лише те, що конструкція, виготовлена своїми руками, буде повністю відповідати вимогам і побажанням власника.

До того як розглянути плюси і мінуси кожного варіанту, з’ясуємо, якою повинна бути банна піч.

Основні вимоги

Кам’янка виконує наступні функції:

• забезпечення сильного нагрівання каменів, що потрібно для пароутворення при поливі;
• рівномірне споживання палива;
• забезпечення оптимальної температури (75-80ᵒС під стелею, 54-50ᵒС на рівні підлоги);
• збереження високого ККД.
  

  Піч для лазні

Зважаючи на все це, при будівництві печі слід звертати увагу на такі параметри:

• конструкція не повинна мати тріщин;
• дистанція між стелею і піччю повинна складати 50 см;
• неприпустимий контакт жодного нагріваючого елемента конструкції з дерев’яними предметами;
• зольник повинен знаходитися мінімум в 15 см від підлоги;
• всі прилеглі до печі стіни слід обробити негорючим матеріалом (сталлю, азбестом);
• підлога покривається залізним листом.

Зверніть увагу! Незалежно від обраної конструкції в пріоритеті повинна бути безпека. У відсутність необхідних навичок краще вибрати газовий елемент і довірити його монтаж професіоналам.

Кам’янка з цегли

Товстостінна конструкція з шамотної цегли, яка топиться твердим паливом. Відмінною рисою подібних печей є те, що їх слід розтопити заздалегідь – приблизно за п’ять-шість годин перед прийманням водних процедур. По досягненні потрібної температури припиняється подача палива, а процедури починають лише після того, як воно повністю перегорить. З цієї причини піч можна віднести до приладів періодичного функціонування. Температура усередині конструкції може досягати 800-850ᵒС.

До переваг можна віднести:

• тривале збереження тепла (близько дев’ятої години);
• пожежобезпечність зважаючи металевого підстави;
• можливість обігріву великих площ;
• простоту монтажу (при наявності відповідних навичок).

Також варто відзначити, що навіть на наступний день температура може коливатися в межах 20-23ᵒС.

Але все ж у цегляній кам’янки є і недоліки, серед яких:

• тривалий час протоплювання;
• габаритність;
• велика вага, що вимагає поглибленого фундаменту;
• необхідність у відповідних знаннях (для кладки).

Крім того, потрібно чекати повного згоряння палива, інакше буде ризик отруєння чадним газом.

Технологія будівництва

Після підготовки стандартних інструментів (кельми, рівня, ємності для приготування розчину) і матеріалів (цементу, піску, глини, шамотної і червоної цегли, металевої фурнітури) починається кладка. Характерно, що глина також повинна бути шамотної – вона необхідна для промазування швів.

Зверніть увагу! Неприйнятно використання силікатної цегли для конструкцій даного типу.

Спочатку споруджується фундамент – риється яма глибиною 50 см і розмірами, що перевищують розміри майбутньої конструкції приблизно на 25-30 див. Встановлюється дерев’яна опалубка, засипається 5-сантиметрова «подушка» з щебеню, заливається розчин. Після висихання бетону починається укладання цегли.

«Нульовий» ряд. Висота підстави виводиться до рівня підлоги. У фронтальному ряду в обидві сторони випускаються цеглини – вони будуть служити опорою під розборку. Далі йде порядовка.

Ряд №1. В задньому лівому куті робиться ще одна опора (випускається третій цегла).

Ряд №2. Будується подверточный канал з піддувалом. Встановлюються дверки для зольної і піддувальної камер, попередньо обмотані азбестовим шнуром. З тильного боку вздовж каналу кладуть цеглу – один цілий, інший¾. А між ними і правою стінкою потрібно залишити зазор приблизно в ½ довжини виробу.

Ряд №3. З допомогою дроту кріпляться дверки – вона натягується з обох сторін і вставляється в шов між цеглою. По кутах конструкції натягаються вертикальні шнурки.

Піддувало перекривається на цьому ж етапі.

Ряд №4. Використовується шамотна цегла. Формується вогнетривке ядро, встановлюється колосник. Між цеглою і колосником потрібно залишити невеликі зазори для теплового розширення.

Шамотна кладка

Наступний ряд вогнетривкої ядра викладається аналогічно попередньому. На лавах №3 і №4 утворюється отвір для топки. Також створюються отвори під вторинну подачу повітря в нижній частині бічних цеглин вирізаються зубці по всій довжині.

Вогнетривкий п’ятий ряд викладається без розчину, встановлюється дверцята (розміром 12х12 см) для воздуховода. Характерно, що зубці краще вирізати з обох сторін ядра, інакше подаваного повітря може бути недостатньо.

Поверх п’ятого ряду укладається шамотна решітка. Для цього вздовж конструкції викладаються цегли (обов’язково плиском) з кроком приблизно ½ ширини виробу. Проміжки заповнюються напиленими шматочками відповідного розміру.

Ряд №5. Триває головна кладка. Утворюється перегородка між каналами. Важливо, щоб висота підйомного каналу дорівнювала перерізу однієї цеглини, а опускного – 1,5. Щілина між ядром і стінкою невелика (близько 0,8 см). У зазор кладеться базальтовий картон 5-міліметрової товщини.

Зверніть увагу! В процесі кладки до стіни рекомендується прикладати лист картону, щоб выдавливаемый в роботі розчин не звужував зазор.

Топковий отвір оточується базальтовим картоном.

Ряд №6. Дверки кріпляться гвинтами М6.

Ряд №7. Між ним і попереднім поруч врізається перший висновок регістра. На тильній стінці прикладається пара листів базальту – вони відмінною увійдуть у 8-міліметрові щілини.

Ряд №8. Встановлюється верхня частина дверки (для топки).

Ряд №9. Ця дверцята перекривається.

Ряд №№10-12. До бічних стін кріпляться листи базальту, при цьому простір для вторинного воздуховода перекривається.

Шамотна кладка

Далі потрібно повернутися до вогнетривкому ядру. Описана вище решітка була поруч №6, а на сьомому і восьмому укладаються стінки.

Ряд №13. Виводиться другий висновок регістра (зверху).

Ряд №№14-16. Аналогічні попереднім.

Шамотна кладка

Паралельно в ряді №9 споруджуються дверцята кам’янки і відведення димних газів в опускний канал (по центру відведення встановлюється опорна стійка з ½ цегли).

Ряд №10. Кладеться плашмя, при цьому частково закривається отвір. Кам’янка перекривається, паралельно – отвір для дверки (збоку), як показано на зображенні. З ядром покінчено.

Ряд №17. У кладці формуються отвори (навпроти аналогічних у ядрі).

Ряд №18. Ідентичний попередньому.

Ряд №19. Зліва перекривається пара вікон з кам’янки, праворуч кріпиться дверцята.

Ряд №20. На базальт укладається засувка, дотримуються зазори на випадок теплового розширення. Справа укладається дверцята кам’янки.

Ряд №21. Формуються два виводять каналу, які будуть зведені в один. Праворуч отвір перекривається «трехчетверкой» (3/4 цегли), яка буде злегка нависати. Між цеглинами і ядром потрібно залишити зазор 3-4 см, всі щілини заповнюються мінеральною ватою.

Ряд №22. Отвір над ядром перекривається повністю, канали дещо зміщуються до центру.

Ряд №23. Звуження дымовыводящего каналу триває.

Ряд №№24,25. Аналогічні попереднім.

Ряд №26. Димар кладеться вже в «п’ятерик», а його внутрішній розмір дорівнює цілої цегли. Встановлюється засувка.

Ряд №№27,28. Аналогічні попереднім, поверх встановлюється ще одна засувка.

У наступних рядах кладки формується класична «распушка».

Зверніть увагу! Замість каменів можна укласти на решітку чавунні цеглини. Вони важать приблизно по 5 кг кожен, тому восьми штук буде цілком достатньо.

Залишається лише підключити до регістру водопостачання і встановити ємність для води приблизно на 80 л. Виникає багато суперечок щодо доцільності використання базальтового картону. Фахівці запевняють, що в кам’янці він необхідний, оскільки знижує інтенсивність прогрівання цегли і тим самим запобігає утворенню тріщин. Іншими словами, він виконує функцію демпфера.

Відео – Кам’янка для лазні своїми руками

Залізна кам’янка

Виготовляється з листової сталі або чавуну. Відрізняється від цегляної незначною товщиною стінок і безперервним горінням. Більшість моделей обладнуються автоматичними терморегуляторами, що дозволяє більш економно витрачати паливо або електроенергію. Температура всередині печі може досягати 450-500ᵒС.

Зверніть увагу! Камені нагріваються від стінок конструкції і димоходу, для чого піч необхідно розмістити відповідним чином. Це не завжди можливо, адже планування, так само як і площа кімнати може бути різною.

При експлуатації пара розходиться по всьому приміщенню, тому небажано заливати на камені великі порції води (не більше 700 г), але якщо площа більша, то обсяг можна збільшити.

У фінських лазнях, де використовується сухий пар, встановлюються електричні кам’янки, прогрівальні камені за рахунок Тенів.

Зважаючи на складність конструкції металеві кам’янки (особливо електричні) не рекомендуються до самостійного виготовлення.