Колодязь своїми руками

Для постійного або тимчасового проживання на заміській ділянці потрібно джерело води, бажано, функціонує цілий рік. Одним з найбільш простих і недорогих в будівництві джерел водопостачання є колодязь, який цілком можна викопати своїми руками, майже не вдаючись до послуг спецтехніки.

Етап перший. Вибираємо місце для колодязя

Спочатку розглянемо основні вимоги до місця розташування колодязя.

Він повинен знаходитись як можна ближче до будинку, але не впритул до стін.

Також важлива гранична віддаленість від усіх можливих джерел забруднення – вигрібних ям, звалищ і т. д.

У обраному місці не повинно бути верхових вод (вони зустрічаються в болотистій місцевості), здатних забруднити воду в колодязі.

Незважаючи на згадану низьку вартість будівництва колодязя, певні витрати і зусилля все ж потрібні. Тому так важливо грамотно підібрати місце, щоб цей колодязь забезпечував постійне водопостачання в необхідних обсягах.

Є чимало методів пошуку місця для колодязя – з допомогою алюмінієвих рамок, вербової лози, скляних банок, шляхом спостереження за природними явищами або поведінкою тварин. Але одним з найбільш ефективних і в той же час доступних способів вважається вивчення особливостей ландшафту. Ми точно не знайдемо води (або знайдемо, але в незначному обсязі) на тих ділянках, які:

• мають суттєві піднесення рельєфу;
• розташовані неподалік від свердловин або інших водозабірних точок;
• перебувають у крутого берега водойми;
• густо засаджені акацією або сосною.

Зверніть увагу! Є також місця, де колодязь буде давати низькоякісну воду. До таких місць можна віднести невисокі берегові лінії і висушені болота – вода тут часто містить велику кількість марганцю і заліза.

Різні поглиблення і западини – ось наші сфери пошуку. Свого роду індикаторами наявності підземних водоносних шарів є такі рослини як верба, брусниця, береза та ін. Конкретне місце для риття слід підбирати там, куди нахиляються крони цих рослин. Нарешті, якщо плоди недавно висадженими яблуні гниють, а сама вона хворіє, значить, неподалік залягають грунтові води, т. к. це садове дерево сприйнятливе до насиченого вологою грунти.

З наведеної нижче схеми можна ознайомитися з видами рослин, а також з глибиною пролягання відповідних їм підземних вод.

Зверніть увагу! Ще одним ефективним індикатором може бути туман. Жарким літом у вечірній чи ранковий час там, де вода дуже близько до поверхні, стелиться туман. Густота останнього безпосередньо пов’язана з близькістю водоносного горизонту. Характерно, що спостереження за туманом дає можливість розрахувати місце для будівництва колодязя з точністю до 75%.

Звідки з’являється вода?

На дні побудованого колодязя починає накопичуватися вода (вона надходить з водоносного шару, який ще називають горизонтом) площею від декількох десятків метрів до декількох кілометрів квадратних. Горизонт, «потужності» якого достатньо для заповнення колодязя, зазвичай залягає на глибині від 4 до 20 м. Якщо на позначці 20 м водоносний шар все ще не виявлений, то подальше риття колодязя невигідно – легше облаштувати свердловину.

Етап другий. Готуємо все необхідне

Процедура будівництва колодязів не нормується ніякими державними положеннями та стандартами. Класичне пристрій формувалася не одне століття, поки що не набув сучасного вигляду.

Щоб зробити колодязь своїми руками, потрібно підготувати:

• триногу з металевих куточків або дерев’яних жердин;
• лебідку;
• драбину мотузяну;
• лопату;
• лом;
• матеріал для зміцнення шахти.

Що стосується останнього пункту, то найбільш перспективним матеріалом є бетонні кільця. Вони міцні (армуються сталевими прутів ø1 см і більше), довговічні (експлуатаційний термін становить 50 років), морозостійкі і водонепроникні.

Найменування вироби	Висота х Товщина стінки, см	Діаметр внутрішній, см	Маса, кг
КС-7−1	10х8	70	46
КС-7−1,5	15х8	70	68
КС-7−3	35х8	70	140
КС-7−5	50х8	70	230
КС-7−9	90х8	70	410
КС-7−10	100х8	70	457
КС-10-5	50х8	100	320
КС-10-6	60х8	100	340
КС-10-9	90х8	100	640
КС-12-10	100х8	120	1050
КС-15-6	60х9	150	900
КС-15-9	90х9	150	1350
КС-20-6	60х10	200	1550
КС-20-9	90х10	200	2300
КО-6	7х12	58	60
КС-7-6	60х10	70	250

Бетонні кільця можуть бути:

• стіновими (абревіатура – КС), які використовуються для облаштування горловини і підходять для всіх типів колодязів;
• добірними – застосовуються в тих випадках, коли стандартні варіанти не підходять, оскільки у цих нестандартні розміри;
• Ж/Б кільця – використовуються для дренажних та каналізаційних колодязів, комунікаційних систем, газо — і водопроводу.

Є й інші види – з перекриває плитою, з дном, збірні та ін. Щоб уникнути зміщення кілець після монтажу їх обладнають спеціальними пазами, які запобігають момент зсуву.

Зверніть увагу! Для колодязя на заміській ділянці краще всього використовувати стінові вироби КС-10 або КС-15 (цифри – це внутрішній діаметр в дециметрах).

Після вибору місця і підготовки всього необхідного можемо приступати до будівництва.

Етап третій. Будівництво колодязя

Відразу обмовимося, що впоратися поодинці не вийде – потрібен хоча б ще одна людина.

Один з робітників (назвемо його «забійником») приступає до копання землі у обраному місці по діаметру кільця. Для руйнування важкого грунту він використовує лом, трапляються на шляху камені також вилучаються.

Копання колодязя

Будівництво (копка)

Друга людина в цей час знаходиться поруч з гирлом шахти і піднімає на поверхню вибрані камені і грунт з допомогою триноги, лебідки і відра.

Тринога, до якої підвішена таль ручна ланцюгова

Рекомендується придбати і третім помічником, які буде підміняти «забійника», скажімо, через кожні півгодини.

Важливо, щоб для «забійника» забезпечувалася максимально комфортна робоча обстановка. Для цього шахту потрібно вентилювати – механізованим насосним пристроєм або ж звичайним парасолькою.

Всі дії виконуємо в такій послідовності.

Крок 1. Укладаємо перше бетонне кільце на місце майбутньої шахти. «Забойщик» підкопує стінки кільця, по мірі поглиблення воно опускається все глибше. Бажано використовувати для першого кільця виріб зі штирями або конусоподібними загостреннями, щоб полегшити просування вниз.

Крок 2. Після того як верхній край кільця досягне одного рівня з землею, ставимо зверху ще одне і продовжуємо роботу. Вага кожного кільця становить приблизно 600-700 кг

Крок 3. Двох чоловік цілком достатньо, щоб прикотити кільце до місця роботи. Але якщо є можливість використовувати кран, то нею краще не нехтувати, оскільки за допомогою спецтехніки можна більш точно опустити кільце на посадкове місце.

Якщо грунт суха і міцна, то можна заглибитися на 2-3 метра, а вже після цього за допомогою крана встановити кілька кілець поспіль.

Крок 4. Аналогічним чином продовжуємо процедуру до тих пір, поки не буде досягнутий водоносний шар. Як показує практика, за стандартну робочу зміну (8 годин) можна викласти 3 бетонних кільця.

Зверніть увагу! Близькість водоносного горизонту можна помітити з невеликим джерел, що б’ють з стінок, і швидко нижчій температурі.

Після появи джерелець заглиблюємося ще на кілька метрів, після чого вкриваємо дно «подушкою» з щебеню (вона послужить водним фільтром).

Крок 5. Шахта прокачується дренажним заглибним насосом. Чим більше води буде відкачано з колодязя, тим більшим буде його дебет.

Етап четвертий. Захищаємо конструкцію від поверхневих вод

Для підтримки чистоти колодязя його необхідно належним чином захистити. Вода повинна надходити в шахту тільки знизу, у зв’язку з чим стінки мають бути надійно ізольовані. Для цього міцно з’єднуємо кільця один з одним, вдавшись до одного з двох можливих способів.

Свердлимо стінки кілець і фіксуємо їх за допомогою металевих скоб, посаджених на болти.

Скручуємо кільця сталевим дротом, чіпляючи її за навантажувальні вушка. Для закручування дроту використовуємо металевий стрижень, наприклад, брухт.

Зверніть увагу на гідроізоляцію швів між кільцями! Якщо вода буде просочуватися через шви, то це призведе до забруднення колодязя. Для закриття швів слід скористатися такою речовиною, яке не вплине на якість води.

Шви зміцнюємо за наступною схемою.

Крок 1. Укладаємо в порожнечі між кільцями шматки лляного каната (відмінний матеріал – натуральний і екологічно безпечний).

Крок 2. Канати замазуємо розчином з піску, цементу і рідкого скла. Цим ми доб’ємося надійної гідроізоляції, яка до того ж буде абсолютно нейтральною при контакті з водою.

Крок 3. Поверх верхніх кілець роєм котлован метрової глибини.

Крок 4. Гидроизолируем зовнішню поверхню кілець, використовуючи рідку бітумну мастику.

Крок 5. Укладаємо навколо верхніх кілець термоізоляційний шар (можемо використовувати будь-спінений полімер, наприклад, пінопласт).

Крок 6. Засипаємо котлован навколо колодязя глиною. Це називається «глиняний замок».

Відео – Глиняний замок

Етап п’ятий. Облаштовуємо колодязь

Але бурінням шахти і її зміцненням будівництво колодязя не обмежується. Для цього облаштовуємо верхню частину конструкції – оголовок.

Навколо колодязя обладнаємо відмосток – невеликий майданчик з бетону або ретельно утрамбованого щебеню. Відмосток повинен йти мінімум на 1 м від шахти з кожної сторони і, що важливо, споруджується через певний час після закінчення будівництва, коли грунт осяде.

Також над конструкцією споруджуємо навіс, щоб уникнути потрапляння в шахту атмосферних опадів. Якщо для подачі води використовується насос, то краще закрити шахту повністю, залишивши невеликий отвір під шланг і кабель.

В якості висновку. Захищаємо колодязь від морозів

Якщо водоносний горизонт розташовується дуже близько до поверхні, то взимку вода може замерзнути. У таких випадках над конструкцією будується «будиночок», а для утеплення можна використовувати будь-який доступний матеріал (наприклад, пінопласт або мінвату). Більш того, труба водопостачання повинна вводитися в шахту нижче рівня промерзання грунту.

У схемі, яка наведена нижче, для системи використані відразу два колодязя – один безпосередньо для водопостачання, інший – для подачі води у проміжний резервуар.

Відео – Будівництво колодязя