Ремонт стелі своїми руками

Рано чи пізно, але приходить момент, коли стеля в будинку або квартирі втрачає свій естетичний вигляд і вимагає ремонту. Потрібно пам’ятати, що зовнішній вигляд цього елемента кімнати безпосередньо впливає на весь інтер’єр. Навіть якщо стіни будуть декоровані одним із дорогих матеріалів, а стеля буде виглядати неакуратно, весь ефект від ремонту буде втрачено.

Ремонт стелі своїми руками — це цілком здійсненне захід для будь-яких господарів житла. Головне — вибрати той спосіб, який буде під силу відповідати рівню навичок роботи та матеріальним можливостям власників. А щоб визначитися з цим вибором, потрібно розглянути спочатку процесс проведения підготовчих робіт, а потім – кілька варіантів перетворення поверхні стелі.

Однак, спочатку необхідно підготувати весь необхідний для роботи інвентар.

Інструменти для ремонту стелі

Будь стель вимагатиме того чи іншого ремонту поверхні. Для штукатурних і шпаклювальних робіт потрібно підготувати інструменти, які дозволять провести всі процеси швидко і акуратно. Не варто на цьому економити і купувати дешевий неякісний інвентар, інакше можна добре бідкатися, вирівнюючи завдані склади.

Для роботи знадобиться:

• Сокіл, на якому зручно буде тримати розчин під час проведення процесу оштукатурювання.
• Кельма або штукатурні лопатки для нанесення штукатурки і шпаклівки на поверхні.
• Терки для затирання нанесеного і вирівняного розчину.
• Скребки для чистки стелі і зняття зайвого розчину.
• Правило для вирівнювання нанесеного розчину і контролю за рівністю поверхні.
• Шпателі різних розмірів для нанесення і розподілу розчину.
• Валик з довгою ручкою для змочування поверхні стелі перед чищенням і для проведення грунтування.
• Будівельний рівень для контролю за рівністю стелі.
• Кисті або щітки.

Крім перерахованого, можливо, будуть і інші інструменти – в залежності від вибору матеріалу для обробки стелі.

Підготовчі заходи

Підготовка поверхонь до ремонту та декорування, безумовно, один з найбільш нелюбимих процесів в роботі, але абсолютно необхідний. Від того, наскільки якісно він проведений, залежить довговічність і естетичність результатов усіх інших робіт. Причому, який би матеріал для обробки не був обраний, підготовку основи потрібно проводити обов’язково.

Підготовчі роботи включають в себе очищення поверхні, закладення тріщин, швів і стиків, якщо вони виявляться, грунтовку стелі.

Очищення поверхні

З поверхні стелі необхідно обов’язково прибрати старе покриття, якщо воно має хоча б невеликі тріщини або навіть місцями стало відділятися від основи і відпадати. Якщо цього не зробити, то вся робота піде нанівець, і дуже скоро доведеться ремонт повторити.

• Якщо стеля був оштукатурений і побілено, то його варто добре зволожити і зняти побілку з допомогою шпателя або жорсткої губки. Штукатурку необхідно зняти повністю, якщо вона за час експлуатації покрилася тріщинами, під нею з’явилися порожнечі.

У тому випадку, коли штукатурка нанесена якісно, і тільки в деяких областях з’явилися відшарування, то можна спробувати очистити основу тільки на пошкоджених ділянках. Коли відшарування штукатурка буде видалена, потрібно уважно вивчити краю залишився покриття. Якщо виявиться, що воно хоч і тримається, але між ним і основою є навіть зовсім невеликий зазор, то область очищення доведеться розширити.

• Якщо стеля був декорований звичайними або рідкими шпалерами, то їх так само, як і побілку, змочують і зчищають з допомогою шпателя. Звичайним шпалер потрібно дати якийсь час для промокання і відставання, тоді вони знімуться набагато легше. Якщо вони приклеєні якісно, то їх доведеться намочити кілька разів, і не чекаючи висихання, починати очищення стелі.

• Якщо стеля був покритий поліуретанової або пінополістирольною плиткою, то її демонтаж проводять з допомогою шпателя. Зняти потрібно повністю весь матеріал, не залишаючи на поверхні навіть маленьких шматочків.

Закладення тріщин

Виявлені на стелі тріщини, оголилися межплитные шви, як говорилося вище, доведеться закрити, але звичайне їх замазування не принесе якісних результатів.

• Для початку, тріщини необхідно обробити, розширити наскільки це можливо в ширину і глибину. Зазвичай це проводиться за допомогою зубила і молотка, перфоратора, а в ряді випадків, наприклад, на прямому стику двох плит, можна вдатися і до «болгарці» з встановленим колом по каменю. Розширення необхідно для того, щоб ремонтний склад після заповнення тріщини добре тримався в неї, і вона не проявилася знову через нове покриття стелі.

• Тріщину, після її розширення, потрібно добре очистити від пилу і шматочків штукатурки — цей процесс проводится з допомогою щітки.
• Після цього оброблену тріщину потрібно обов’язково обробити грунтовкою, яка додасть поверхні адгезії при її замазуванні штукатурним розчином. Грунтування проводиться пензлем, по всій довжині і глибині щілини.
• В залежності від ширини і глибини дефекту він може бути закладено герметиком, штукатурним розчином або навіть монтажною піною.

— Якщо зазор буде запенен, то необхідно почекати, поки піна розшириться і застигне, а потім її надлишки акуратно зрізують під рівень поверхні стелі.

— При закладенні шпаклівкою, герметиком або ремонтним розчином на основі цементу або гіпсу, якщо тріщина має велику ширину, то рекомендовано застосувати скловолокнисту сітку-серп’янку — вона стане своєрідним армуючим містком, що зв’язує дві протилежні сторони тріщини, і не дозволить проявитися цій ваді через нове декоративне покриття.

Склад наносять на поверхню тріщини з зусиллям, так, щоб він проник на всю глибину, обов’язково захоплюючи краю. На шар розчину приклеюється і розгладжується серпянка. Вона повинна бути ширше зазору тріщини приблизно на 10÷15 мм з кожної зі сторін дефекту.

Як зробити закладення швів на стелі?

Якщо при знятті штукатурки виявилося, що у швах між стельовими плитами старий бетонний склад кришиться і випадає, то, перш ніж зайнятися ремонтом поверхні, необхідно закрити цей недолік.

Як правильно провести роботи по закладенню швів на стелі – у спеціальній статті нашого порталу.

Ґрунтування поверхні стелі

Завершальним етапом у підготовчих роботах є обробка поверхні грунтовкою – це буде і антисептична обробка, і додання поверхні стелі високих адгезійних якостей

Якщо на стелі виявилися сліди цвілі, грибкових колоній, то, перш ніж наносити грунтовку, необхідно провести обробку ураженої ділянки спеціальним антигрибковим засобом.

Після такої обробки стеля повинен добре просохнути, і лише після цього можна буде переходити до нанесення ґрунтовки. Грунт наноситься за допомогою валика і рівномірно розподіляється поповерхні стелі. У місцях, де валиком впоратися неможливо (наприклад, у кутах), вдаються до кисті.

Рекомендовано нанести два — три шару грунтовки складу — тоді він добре вбереться і ствост пленку, яка стане відмінною основою для нанесення вирівнюючого штукатурного покриття.

Оздоблювальні роботи

Після того як поверхня відремонтована і прогрунтована, перш ніж починати нанесення декоративного покриття, її необхідно вирівняти, інакше всі вади проявляться через оздоблювальні шари.

Вирівнювання поверхні стелі можна проводити різними способами — з допомогою «мокрою» штукатурки (шпаклівки), або ж сухим способом – листами гіпсокартону.

«Мокра штукатурка

Штукатурні суміші для «мокрого» вирівнювання стелі виготовляються на різній основі. Яка з них більше підійде для конкретного випадку? Для цього необхідно продумати, як та чи інша суміш поведе себе в процесі нанесення і під час експлуатації. Деякі характеристики можна знайти в запропонованій таблиці:

Основні характеристики різних видів штукатурки

Властивості	Штукатурні суміші
	мінеральні	акрилові	силікатні	силіконові
Основна речовина	цемент	акрилова смола	рідке скло	силіконова смола
Паропроникність	висока	низька	висока	висока
Водопоглинання	висока	низька	середнє	низька
Схильність забруднення	середня	висока	низька	дуже низька
Вид пігменту	неорганічний	неорганічний, органічний	неорганічний	неорганічний, органічний
Еластичність	низька	висока	середня	висока
Стійкість до ультрафіолету	висока	низька	висока	висока
Мікробіологічна стійкість	середня	низька	висока	висока
Стійкість до стирання	низька	висока	висока	висока
Стійкість до озону	висока	низька	висока	висока

Вирівнювання стелі штукатуркою (шпаклівкою) вважається найбільш традиційним способом, але цей метод досить складний для непідготовленої людини, і потрібно гарненько пристосуватися, щоб робота пішла швидко. Можна провести тренування на окремих невеликих ділянках – це дасть можливість зрозуміти. Чи По силам буде така операція на всій поверхні стелі.

Якщо все піде вдало, можна розводити необхідну кількість штукатурної суміші і приступати до роботи.

Як зробити оштукатурювання стелі?

Докладно весь процес оштукатурювання стелі викладений у статті порталу, до якої можна перейти за рекомендованої посиланням.

Після штукатурення йде завершальний етап вирівнювання поверхні за допомогою шпаклювальних сумішей. Цей процесс проводится для того, щоб зробити стеля ідеально гладким.

Як вирівняти стелю з допомогою шпаклівки?

До такого стану необхідно відремонтувати стелю під фарбування або під наклейку шпалер. Щоб детально вивчити процес вирівнювання поверхні стелі шпаклівкою, можна звернутися до відповідної статті порталу. :

Вирівнювання стелі гіпсокартоном

Якщо немає впевненості, що традиційне «мокре» оштукатурювання пройде успішно, то можна для вирівнювання стелі використовувати «суху» технологію – вирівнювання поверхні листами гіпсокартону. Такий підхід хороший ще й тим, що дає можливість не тільки зробити стелю рівним, але і утеплити або звукоізолювати його.

У тому випадку, коли основа стелі досить рівна, не має великих перепадів і легко піддається вкручиванию кріпильних елементів, то аркуші гіпсокартон можна монтувати безпосередньо на його поверхню. Але в цьому випадку виключається утеплення та звукоізоляція.

Тому найчастіше вибирається спосіб кріплення гипсокартона спеціально підготовлений каркас з металевого оцинкованого профілю – так цілком можливо вирівняти навіть самий кривий стелю. Крім цього, між цим підвісною стелею і основою можна прокласти термоізоляційний матеріал, який ізолює кімнату від шуму верхньої квартири або утеплити приміщення приватного будинку.

Каркас опускається нижче поверхні основи максимум на 100 ÷ 150 мм, ну а якщо стелі низькі, то можна опустити металеву обрешітку тільки на 50 ÷ 70 мм.

Робота ведеться в такій послідовності:

• Спочатку проводиться розмітка поверхні, і позначаються лінії, по яким будуть закріплюватися напрямні. Найзручніше виконувати розмітку за допомогою пофарбованої синькою мотузки. З двох сторін кімнати виміряли точки, між якими натягується мотузка, далі її відтягують, взявшись приблизно за її середину і відпускають. Таким чином, на стелі залишається відбита кольорова, абсолютно рівна смуга.

Точно так само проводяться і перпендикулярні лінії. На стелі виходить велика клітинка розміром, як правило, 600×600 мм. Крайні елементи обрешітки повинні проходити на відстані 50 ÷ 70 мм від стін.

• Далі, в середині двох паралельних сторін кожного квадрата закріплюються металеві підвіси, до яких і будуть прикручуватись металеві профілі.

До бетонної стелі підвіси прибиваються за допомогою двох дюбелів в заздалегідь просвердлені отвори.

• Напрямні кріпляться на потрібному рівні до підвісів з допомогою саморізів. При цьому обов’язково ретельно контролюється горизонтальність встановленого профілю. В процесі монтажу також перевіряється правильність взаємного розташування сусідніх профілів по одній висоті – для цього також застосовують будівельний рівень.
• Наступний крок – монтаж перемичок по розмічених сторонах квадрата. З профілю вирізаються відрізки необхідної довжини. Вони скріплюються з поздовжніми спеціальними напрямними елементами – «крабами», які об’єднають всю решетування в єдину конструкцію з точно вивіреним нижнім рівнем.

На завершення монтажу каркаса, на стелі повинна вийти приблизно така картина.

• Наступним етапом електрична проводка прокладається до місць розташування світильників. Дроти потім будуть приховані гіпсокартонною обшивкою.

• Далі, на обрешітку прикручуються саморізами листи гіпсокартону. Кріплення розташовують з кроком 200 мм, так, щоб саморіз був не ближче 10 ÷ 15 мм від краю аркуша. Головки саморезов повинні на 1 ÷ 1,5 мм втопитися в товщі матеріалу

Монтаж великих листів гіпсокартону необхідно виробляти як мінімум удвох, так як вони досить важкі і можуть зламатися при підйомі на висоту. Один постійно підтримує лист, а другий проводить вкручування шурупів за допомогою шуруповерта.

Якщо ж помічника немає, то доведеться різати гіпсокартонні плити на невеликі фрагменти, які будуть закривати кожен квадрат решетування окремо. У цьому випадку робота може затягнутися, оскільки доведеться обробляти велику кількість стикувальних швів.

При установці вирізаних фрагментів гіпсокартону по його краях обов’язково знімається фаска – це необхідно для якісної обробки швів.

• Після завершення монтажу гіпсокартону, всі шви між плитами потрібно закрити.

Процесс проводится, як правило, первинної (стартової) шпаклювальною сумішшю з використанням сітки-серпянки (звичайної, яку втоплюють у свіжонанесений шар шпаклівки, або ж має власну клейову основу).

Крім цього, шпаклівкою потрібно замазати всі лунки з головками саморізів, інакше вони можуть виявитися іржею крізь декоративну обробку.

• Наступним етапом йде фінішна шпаклівка гіпсокартонної стелі з остаточним вирівнюванням до отримання ідеальної поверхні.

Після просихання стелю ретельно зашлифовывают, грунтують, і потім його можна фарбувати або обробляти шпалерами.

Відео: вирівнювання стелі гіпсокартоном

Фарбування стелі

Фарбування стель сьогодні не так популярна, як раніше, так як для його декорування проводиться велика кількість інших сучасних матеріалів. Однак, багато господарі воліют традиционные способи приведення поверхонь в порядок.

Перед фарбуванням стелю потрібно добре прогрунтувати і тільки після його висихання можна приступати до фарбування.

Стельові плінтуси можуть приклеюватися на стиках стіни і стелі після фарбування поверхонь. Однак, якщо вони вже приклеєні, то варто їх закрити малярським скотчем і фарбувати стик між ними і стелею, а також відстань приблизно в 100 ÷ 150 мм за допомогою пензля. Основну ж поверхня стелі покривають фарбою за допомогою валика.

Зручніше буде працювати, якщо валик закріплений на довгу штангу — фарбу можна наносити на стелю, стоячи на підлозі. На такій відстані буде добре видно, рівно лягає фарбувальний склад на поверхню.

Після завершення нанесення першого шару фарби, потрібно дати стелі просохнути, так як тільки на сухій поверхні можна побачити якість покриття. При необхідності зверху першого шару наноситься ще один, таким же чином, як і перший.

Для стелі, поштукатуреної «мокрою» штукатуркою, зазвичай вибирається емалева або масляна фарба, а для поверхонь з гіпсокартону краще підійдуть фарби на водній основі.

Як провести фарбування стелі?

Який конкретно склад краще використовувати для фарбування стелі — можна дізнатися зі статті порталу, повністю присвяченій цій темі.

Обшивка стелі пластиковими панелями

Деякі власники квартир воліють обшивати стелю пластиковими панелями. Їх можна закріплювати безпосередньо на стелю, якщо він обшитий фанерою або дошками, але для них підійде і така ж обрешітка, як монтується для гіпсокартону, виконана з металевих оцинкованих профілів або ж з дерев’яних брусків, закріплених на поверхні стелі чи на підвісах.

• Якщо панелі будуть встановлюватися на дерев’яну обрешітку, то їх зручніше кріпити за допомогою спеціальних монтажних клямерів маленькими цвяхами або скобами.

• На металеві профілі пластикову вагонку доведеться прикручувати короткими саморізами з широкими капелюшками.

• Для того щоб облицювання виглядала акуратно, по всьому периметру стелі, на одному рівні, прикручується або прибивається скобами торцева (стартова) планка.

Коли вона буде закріплена, починається монтаж пластикових панелей, які встановлюються в її паз.

• Перша панель повинна бути встановлена максимально рівно, бічній і торцевими сторонами вставлена в стартові планки. Шипи на панелях вгоняются в пази вже встановлених елементів щільно і до упору, і якщо перша панель буде встановлена зі скосом, то і всі інші повторять її напрямок.

• Зіткнутися з певною проблемою можна і при установці останнього полотна вагонки, так як його потрібно встановити в паз попередньої панелі і вмістити в торцеву планку з трьох сторін. Рекомендовано спочатку поєднати панель з вже встановленою, а потім підсунути її в торцеву планку.

Відео: як праильно обшити стелю пластиковими панелями

Обклеювання шпалерами

Наклеїти шпалери на стелю — не так просто, як здається на перший погляд, так як цей процесс проводить не дуже зручно, а витримати рівність смуг при цьому — необхідно. Якщо досвід в наклейці шпалер відсутня, рекомендовано обрати такий вид матеріалу, в якому не потрібно поєднувати малюнок, тому що такі шпалери клеїти значно складніше.

Якщо матеріалу придбано рівно стільки, скільки потрібно для поверхні стелі, і немає запасу, можна потренуватися на залишках старих шпалер або ж придбати для отримання практики рулон самих дешевих, а потім спробувати приклеїти одну або дві смуги до стелі. Таке тренування допоможе отримати невеликий досвід і не зіпсувати більш дорогий матеріал.

• Починаючи роботу, потрібно закрити всі вікна і двері так, щоб у кімнаті не було протягів, інакше шпалери на наступний же день опиняться на підлозі.
• Краще проводити наклеювання обоєв вдвоем, так як полотна, просочені клеєм — досить важкі, і під своєю вагою можуть просто порватися. У цьому випадку майстра встають один за одним, перший – ведучий, займається наклеюванням і розрівнюванням, а другий не підтримує наклеєну ще сторону полотна. Обидва пересуваються спиною вперед з часто встановленим табуретам або спеціально сооруженному помосту.

На той випадок, коли помічника знайти не вдалося, є перевірений спосіб, який допоможе виконати роботу і самостійно.

У цьому може допомогти кругла качалка, довжиною рівній ширині рулону шпалер — як правило, вона становить 500 ÷ 600 мм. Якщо такої немає, доведеться виточити її з бруска або знайти, наприклад, держак від лопати, обрізавши його до потрібного розміру. На самий крайній випадок може підійти старий рулон шпалер, який потрібно обгорнути скотчем.

• Починати роботу потрібно з замочування клею, відповідно до інструкції, зазначеної на упаковці.
• Поки замочується клей, виміряється довжина кімнати і нарізається потрібну кількість полотен. Роблячи заміри, потрібно врахувати деякі нюанси:

— шпалери будуть наклеюватися встик;

— перший і останній лист повинен заходити на стіну по всій її довжині і ширині на 100 мм;

— інші листи шпалер потрібно відміряти на 200 мм більше, ніж довжина кімнати, так як вони теж повинні знаходити на стіни на 100 мм з кожної зі сторін;

— якщо вибрані шпалери, потребують суміщення по малюнку, це потрібно враховувати при відрізанні смуг, прораховуючи крок візерунка.

• Шпалери клеяться на загрунтовану і висохлу поверхню.
• На першому наклеиваемом аркуші, який буде промазываться в першу чергу, надрізається кут, таким чином, щоб полотно вільно могло зігнутися і знаходити однією стороною на стіну по всій своїй довжині, а його кінці опускатися на дві протилежні стіни на 100 мм.
• Потім надрізаний лист і ще два полотна по черзі розкладаються на столі, і добре промащуються клеєм. Промазав лист, його складають гармошкою, малюнком назовні, не притискаючи на кутах. Складки повинні складати приблизно 500 ÷ 600 мм.
• Поки клей просочує папір, за допомогою валика на штанзі необхідно нанести шар клею на стелю й стіни, наклейки одного полотна. Стики і кут потрібно промазати за допомогою пензля.
• Потім складене полотно вішають на качалку, піднімаються з ним під стелю, тримаючи лівою рукою гармошку.
• Наклейку полотна починають зі стіни, приклеюючи його на 100 мм, гарненько притискають в кутку, починають наклеювати і розправляти на стелі і паралельної йому стіні. Всю цю роботу доведеться проводити однією правою рукою, оскільки ліва буде зайнята качалкою з гармошкою з шпалер.
• На стелі полотно потрібно ретельно розрівнювати, намагаючись видавити з-під нього весь клей і повітря. Найкраще це робити, так званої «ялинкою» — посередині, вздовж ділянки полотна м’якою тканиною акуратно проводиться смуга, а від неї в сторони виводиться клей.

Потрібно пам’ятати, що, приклеюючи першу смугу, головне — добре розправити ту частину, яка знаходиться на стелі і на стінах по ширині полотна, а відрізок, що знаходить на бічну стіну, можна буде підрівняти і пізніше.

Щоб зробити загин на стіни потрібного розміру, рекомендовано на них заздалегідь відбити рівні смужки – по ним легше буде орієнтуватися.

• Наступні смуги приклеюються встик з попереднім полотном. Краї потрібно акуратно «підтягувати» один до одного, розгладжувати за допомогою м’якої тканини їх поверхню, видаляючи відразу виступили надлишки клею. Необхідно стежити, щоб під шпалерами не залишалося повітряних бульбашок. Для їх видалення по кожному з полотен можна пройтися гумовим валиком, закріпленим на штанзі.
• Після обклеювання всій поверхні, вікна та двері відкривати не можна до тих пір, поки шпалери повністю не просохнуть.

Відео: корисні поради з обклеювання стелі шпалерами

Не можна не сказати про те, що крім звичайних шпалер останнім часом часто купуються або виготовляються самостійно так звані рідкі шпалери, які здатні приховати деякі невеликі вади стелі. Працювати з ними приємно і просто, тому наносити їх на стіни і стелю зможе будь-який, навіть початківець майстер, трохи потренувавшись. Зіпсувати поверхню ними не можна, так як їх легко можна зняти шпателем і навіть знову пустити в роботу.

Вже чули про рідкі шпалери?

Якщо читачів зацікавив цей варіант, то багато цікавого про те, як можна самостійно виготовити рідкі шпалери і зробити їх наклеювання на будь-яку поверхню, можна дізнатися зі спеціальної статті порталу.

Обклеювання стелі легкої пластикової плиткою

Ще одним варіантом декорування стелі є монтаж на нього поліуретанової або пінополістирольною плитки. Виробляються різні види такого оздоблювального матеріалу, тому можна легко підібрати плитку за рельєфного малюнку і за забарвленням під будь-інтер’єрний стиль.

На відміну від шпалер, її зовсім нескладно монтувати поодинці, так як вона має зовсім невеликий вагу. Для кращої адгезії стеля перед її наклейкою, як і при монтажі інших декоративних покриттів, теж обробляються складом грунтовки.

• Щоб плитка була приклеєна акуратно, на стелі робиться розмітка. Вона може бути різною, але якщо в кімнаті планується повісити люстру, то вона повинна ставати «точкою відліку» для визначення розташування плиток.
• Який би спосіб розташування не був обраний, на поверхні стелі відбиваються дві перпендикулярні одна до одної лінії, що перетинаються в точці, де буде навішуватись люстра. Орієнтуючись по лініях, буде легко здійснити монтаж по будь-якій схемі розташування плиток.

• Монтаж плитки завжди починається від точки перетину ліній. Під люстру в кожній з чотирьох плиток вирізують отвори потрібної величини. При суміщенні їх на стелі, утворюється квадрат або коло, в центрі якого і буде висіти люстра.
• Далі, плитки кріпляться строго по відбитих лініях, а наступні ряди будуть рівнятися з першим, вже приклеєним плиток.
• Для приклеювання плитки зазвичай використовується полімерний клей на спиртовій основі, який наноситься точково на краю плитки. Клейові точки повинні бути розташовані на відстані 100 ÷ 150 мм один від одного.

• Далі, плитка притискається до поверхні і дотримується одну ÷ дві хвилини – цього має бути досить, щоб вона надійно трималася на поверхні стелі. Якщо ж окремі елементи починає в деяких місцях відставати, то слід їх ще трохи притримати.

• Завершальним етапом, який додасть стелі закінчений вигляд, є монтаж стельових плінтусів. Вони наклеюються на стику стелі і стіни або тільки на стелі. Купуючи цей елемент, потрібно відразу визначитися, як буде встановлено плінтус, так як він має різні профілі, залежно від того, як і куди буде приклеюватися.

Відео: наочний урок по наклейці пластикової плитки на стелю

Існують і чимало інших способів декорування стельової поверхні. Однак, якщо цей процесс планируется робити поодинці, то потрібно вибрати саме таку технологію, яка виявиться господареві житла під силу. Будь-яка задача стане реальним, якщо задатися метою вдало її завершити, а також проводити всі роботи не кваплячись, спираючись на отримані інструкції.