Коли знімати опалубку після заливки бетону

Цілком зрозуміло бажання господарів заміського ділянки максимально прискорити процесзбудівництва власного будинку. Однак, технології роботи з будматеріалами – це «штука» серйозна, не терпить «вільних трактувань» і зневаги в стилі – «і так зійде»…

Практично жодне будівництво не обходиться без робіт з бетонування. Це можуть бути зведення стрічкового або монолітного фундаментів під будинок або огорожі, заливка плит перекриття, підлоги з оглядовими ямами в гаражах, відкритих майданчиків та відмостків навколо будівель, будівництво підсобних споруд, у тому числі гідротехнічних – септиків, басейнів, колодязів і багато іншого. За активний будівельний сезон завжди хочеться встигнути зробити якомога більше, тому вкрай актуальним для самодіяльних будівельників стає питання: коли знімати опалубку після заливки бетону і, відповідно, коли можна переходити до подальших робіт на створеній бетонної конструкції?

Хитрість у тому, що однозначної відповіді на ці питання немає – терміни розпалубки і поновлення робіт залежать відразу від кількох важливих факторів. Ось з цим і спробуємо розібратися в цій публікації.

Як відбувається дозрівання бетону

Дозрівання будівельних розчинів на базі цементу можна розглядати з точки зору простого випарювання води. Це зовсім не те, що відбувається, наприклад, в грудці глини – відбувається випаровування зайвої вологи, і сформованна маса набуває певну механічну міцність. Необпалена глина не втрачає своїх властивостей і може використовуватися неодноразово.

Дозрівання ж бетону – це складний і абсолютно не оборотний фізико-хімічний процес, вода в якому грає роль не тільки і не стільки розчинника, скільки одного з головних реагентів. Саме зачиннення водою приводить в дію хімічні реакції, що відбуваються з головними мінеральними компонентами цементного порошку.

• Трехкальциевого силікат – напевно, головне ланка в процесі набору бетоном міцності. Саме він при з’єднанні з водою дає відчутне підвищення температури в розчині в стадії схоплювання. Дія цього мінералу буде грати найважливішу роль в дозріванні цементного каменю протягом першого, самого вирішального місяця.
• Двухкальціевий силікат, навпаки, «вступить в діло», немов перейнявши естафету у трьохкальцієвого. Зате його дія відчутно роками – бетонні конструкції постійно нарощують свою міцність.
• Трехкальциевого алюмінат – саме цей компонент дає швидкість початкового схоплювання і набору міцності в перші години і дні після приготування розчину та його заливки.
• Чотирьохкальцієвого алюмоферріт – його дія не настільки явно виражено на перших порах, але він необхідний для набору міцності на завершальних стадіях дозрівання бетону.

У процесі освіти кам’яної структури бетонний розчини проходить дві основні стадії:

А. Першим завжди йде схоплювання розчину. Цей процес може займати від декількох годин, особливо в оптимальних температурних умовах (близько 20 ÷ 25 °З), і до доби. В цей час бетон втрачає свою рухливість, набуває придаваемую йому форму.

Існує поняття тиксотропии – поки на рідкий бетон виявляється «шевелящее» вплив, процесзхватывания не починається (природно, до певних часових меж). Саме це і дозволяє доставити готовий розчин від виробничої лінії з його виготовлення до місця заливки (яке інколи розташовується на значній відстані) в повільно обертових ємностях бетоновозів.

Навіть на вже залитий у форму бетонний розчин в цей період ще є можливість надати якесь коригуючий вплив – наприклад, підправити просевшую опалубку. Після закінчення тужавлення всі маніпуляції стають марними. Розчин переходить в стадію дозрівання — набору міцності.

Б. Процес набору міцності – набагато більш тривалий. Сказати точніше – верхню межу взагалі підвести практично неможливо. Коли кажуть, що бетон протягом місяця повністю дозрів, то найчастіше мається на увазі набір марочної міцності на рівні приблизно 95 – 98 %. А відсотки будуть «не поспішаючи» добиратися роками.

Розчин вже прийняв попередньо задані форми, і на перший план виходять хімічні реакції. Вода, яка послужила розчинником, активно входить в контакт з складовими цементу, пов’язується з ними, що призводить до швидкого росту кристалічної структури цементного каменю. Межкристаллические зв’язку обволікають наповнювачі – пісок, гравій, фіброволокно і т. п., поступово переводячи сиру пухку масу в твердий стан.

Ще раз можна наголосити на важливості води, яка в даному випадку виконує роль активного учасника фізико-хімічного переходу одного стану речовини в іншу. Недостатність води — це пряма передумова для недобору бетоном міцності – він виходить пористим, покритим тріщинами, пухким і т. п. Тому так важливо підтримувати вологе стан окладу розчину.

Другим найважливішим параметром для дозрівання бетонного каменю є температура, при якій відбувається реакція кристалізації. При створенні певних умов (високої температури, вологості та відповідного тиску, терміни первинного схоплювання бетону та початкового набору міцності можна скоротити до мінімуму. Це використовується на заводах залізобетонних виробів, де залиті форми заготовки аналіз високотемпературного пропарюванню у спеціально створених умовах.

Спільне вплив на таких стендах високої вологості, температури і потрібної вібрації призводять до того, що готові делати можна виймати з форм вже через 6 ÷ 10 годин – вони до цього часу набрали достатню міцність для складування і перевезення, і в опалубці вже не потребують.

Для чого все це так докладно розповідається? Виключно для того, щоб у читача склалося стійке уявлення про взаємозв’язок зовнішніх параметрів і термінів дозрівання бетону. Зрозуміло, що в умовах будівництва приватного будинку ніяких особливих умов ми створити просто не в силах. Значить, будемо орієнтуватися на реальні можливості.

Терміни дозрівання бетону в умовах звичайної будівництва

Отже, швидкість набору бетоном міцності, як ми уточнили, залежить від марки бетону, від температури навколишнього середовища та від достатності вологи в розчині. Зауважте, що немає жодної згадки про кількість залитого розчину – дозрівання при інших рівних умовах буде йти абсолютно однаково що у величезній монолітній плиті, що в окремо взятому маленькому блоці. (Це дозволяє застосовувати експериментальний метод перевірки міцності конструкцій, коли одночасно з великими спорудами відливаються з того ж розчину кубики бетону, які будуть служити випробувальними зразками).

Якщо прокопаться в старих керівних документах по будівництву, то можна відшукати нормативи зрілості бетону, при яких було офіційно дозволено проводити розпалубку залитих конструкцій (СНиП 3.03.01—87). Незважаючи на те що дія цього СНИП офіційно не продовжено, цілком можна орієнтуватися на зазначені параметри – вони перевірені багаторічною практикою і в промисловому, і в житловому будівництві.

Види монолітних ненавантажених залитих конструкцій	Мінімальна міцність, набрана бетоном, що дозволяє зняти опалубку
Вертикальні поверхні	Міцність бетону не менше 0,2 ÷ 0,3 мПа
Армовані бетонні поверхні на пористих наповнювачах, стрічки фундаменту	Міцність бетону не менше 3,5 мПа, та при цьому — не менше 50% від загальної марочної міцності
Горизонтальні перекриття і похилі конструкції (сходи) з загальною довжиною прольоту до 6 м	Не менше 70% загальної марочної міцності бетону
Горизонтальні перекриття і похилі конструкції (сходи) з загальною довжиною прольоту понад 6 м	Не менше 80% загальної марочної міцності бетону

В умовах приватного будівництва найчастіше доводиться вдаватися в заливці стрічкового або монолітного фундаменту, влаштування підлог. І в тому, і в іншому випадку рекомендовано, щоб бетон набрав не менше 50% від закладеної марочної міцності.

Рідше, але все ж вдаються до заливки перекриттів або похилих конструкцій сходів. Тут доведеться почекати довше – поки бетон не набере від 70 до 80% міцності, залежно від довжини прольоту.

Вважається, що при такій набраної міцності ненагруженная відлита конструкція вже без ризику може перебувати без опалубки – випадкові ударні впливи їй не страшні. Потрібну міцність вона буде добирати вже по місцю, а матеріал знятої опалубки може бути використаний для подальших робіт.

А ось через який термін після заливки бетон повинен досягти необхідних міцнісних значень?

Результати проведених досліджень і спостережень за підсумками практичних будівельних робіт дозволяють звести в єдину таблицю параметри дозрівання бетону марочної міцності М-200 ÷ М-300, замішаного на базі цементу М-400 або М-500. (Розглядається саме такий бетон, як найбільш вживаний в масштабах приватного будівництва, зокрема – для заливки фундаментів):

Кількість діб з дня заливки бетону	Температура навколишнього середовища і відсоток зрілості бетону
	-3° С	0° С	+5° С	+10° С	+20° С	+30° С
1	0.03	0.05	0.09	0.12	0.23	0.35
2	0.06	0.12	0.19	0.25	0.4	55%٭
3	0.08	0.18	0.27	0.37	50%٭	0.65
5	0.12	0.28	0.38	50%٭	0.65	80%٭٭
7	0.15	0.35	48%٭	0.58	75%٭٭	0.9
14	0.2	50%٭	0.62	72%٭٭	0.9	близько 1
28	0.25	0.65	77%٭٭	0.85	близько 1	—

Кілька пояснень до таблиці:

• За одиницю (тобто за 100 %) зрілості береться умовний показник міцності, якого досягає бетон даної марки в «ідеальних» температурних умовах (+20°З) за 28 діб. Як уже говорилося, процесзозревания на цьому не закінчується – він може тривати роками, хоча і з дуже незначними приростами міцності.
• Знаком «зірочки» (٭) виділені значення набраної міцності, які дозволяють сміливо знімати опалубку з залитої конструкції.
• «Подвійна зірочка» (٭٭) – при таких показниках дозрівання можна переходити до подальших будівельних робіт, наприклад, до кладці стін. Межі міцності ще не досягнуто, але закладений у конструкцію того ж, приміром, фундаменту, резерв прочности дозволить витримувати плавно зростаюче навантаження. А міцність з плином часу – наздожене.
• Під температурою навколишнього середовища мається на увазі її середньодобове значення протягом терміну дозрівання.

Це важливо — враховуються не пікові денні значення, а усереднені протягом доби. Наприклад, в таблиці є стовпець з температурою +30°. Здавалося б, згідно значень в таблиці влітку вже через 2 дні можна проводити розпалубку, а через 2 тижні – бетонний елемент досягає повної зрілості! Однак, говорити про такий середньодобовій температурі в російських умовах навіть у розпал літа – дуже складно. Нехай навіть вдень стовпчик термометра піднімається до 30 – 32 градусів – вночі він падає до 15 – 20. Таким чином, середньодобова буде лежати в межах 23 – 25 градусів.

Цікавий факт – у світі досі немає єдності думок щодо оціночного критерію щодо допустимості зняття опалубки. Наприклад, європейські рекомендації вельми схожі з російськими – виходячи з 50% міцності при ненавантажених конструкціях. А ось в американських стандартах надходять дещо простіше – там прийнято правило знімати опалубку через 7 днів після заливки за умови температури повітря вище + 10°С.

Взагалі, якщо мова при будівництві власного будинку буде йти про різницю в 2 ÷ 3 дні, то краще не проявляти нікому не потрібної квапливості. Краще зосередитися на тому, щоб створити для бетону найбільш оптимальні умови для дозрівання – його якість від цього тільки виграє.

Відео: зняття опалубки з стрічкового фундаменту

Створення оптимальних умов для дозрівання бетону

Наївно вважати, що достатньо буде залити бетон в опалубку, вирівняти поверхню – і залишиться тільки чекати схоплювання і набору міцності, щоб можна було знімати опалубку і рухатися далі. Свежезалитая бетонна конструкція з перших же годин вимагає певного догляду. І основними завданнями тут будуть:

• Не допустити деформації опалубки під вагою розчину, мінімізувати усадку.
• Постаратися, максимально згладити можливі температурні перепади (добові).
• Виключити пересихання поверхні залитій деталі, її швидке зневоднення, яке призведе до розтріскування окладу бетону. Створити оптимальний вологості режим.
• Захистити залиту бетонну конструкцію від випадкових механічних пошкоджень.

Після заливки слід негайно перевірити міцність всієї опалубки і, при необхідності, провести її зміцнення в слабких місцях. До схоплювання все ще можна поправити.

Річний раптовий дощ — справа звичайна, але ось для свежезалитого розчину він може виявитися фатальним. Через день ÷ два опади вже будуть не страшні, але якщо немає 100%—ої впевненості в тому, що в першу добу не буде дощу, то доведеться спорудити якийсь тент, наприклад, з плівки, брезенту і т. п.

Найбільший бич – це швидке випаровування вологи. А недостатність води не дасть повноцінно пройти потрібне хімічних реакцій, і бетон залишиться рихлим і кришаться. Отже, в період дозрівання доцільно підтримувати залиту конструкцію у постійно вологому стані.

У закритому приміщенні може допомогти регулярне обприскування водою, а ось на вітрі і на сонце, напевно, не обійтися без укриття плівкою або шаром постійно зволожуємих тирси або грубої тканини (типу мішковини). Це буде і підтримувати вологість, і перешкоджати активного випаровування води з поверхні під дією високої температури, прямих сонячних променів або вітру.

Щоб легше було розібратися в питаннях догляду залитим бетоном, увазі читача пропонується таблиця з деякими корисними рекомендаціями:

Необхідні заходи для оптимізації умов дозрівання бетону	менше — 3 ° С	від — 3° до + 5° С	від + 5° до + 10° С	від + 10° до + 15° С	від + 15° до + 25° С	понад + 25° С
Прикриття поліетиленовою плівкою, регулярне зволоження залитій бетонної поверхні і опалубки, укриття бетону влагосберегающим матеріалом (тирсою, мішковиною тощо)	немає	немає	немає	немає	при вітряної погоди	завжди
Прикриття поліетиленовою плівкою, регулярне зволоження залитій бетонної поверхні	немає	немає	так	так	так	цього мало
Прикриття поліетиленовою плівкою і термоізоляційним матеріалом	немає	так	немає	немає	немає	немає
Прикриття поліетиленовою плівкою і термоізоляційним матриалом, створення парника з підтриманням температури в межах +10° С протягом не менше 3 діб	так	немає	немає	немає	немає	немає
Постійне підтримання тонкого шару вологи на поверхні бетону	немає	немає	так	так	так	так

Кілька рекомендацій щодо процесу зняття опалубки

У хорошого господаря опалубка повинна прослужити не один цикл заливки. Тому поспішати з її «силовим» зніманням, наприклад, з допомогою якихось механічних транспортних засобів або з додатком зусиль домкратів і лебідок – не варто. Мало того що можна поламати цінний опалубний матеріал – не виключено, що деформується ще не до кінця набрала міцність бетонна конструкція.

Якщо дошки або щити опалубки були якісно оброблені перед установкою, наприклад, промазані спеціальними масляними складами або ж були покриті поліетиленовою плівкою, то особливих проблем виникнути не повинно. Розбирання зазвичай починають з місць, найменш навантажених і тих, де зв’язування і застигання розчину відбувається швидше всього – кути і відкриті, відкриті краю.

Роботу завжди ведуть зверху вниз. Знімаю зовнішні підпори, упори, підкоси і інші стабілізуючі конструкцію деталі. Якщо протилежні щити були стягнуті дротом або іншими металевими деталями (шпильками, пропущеними наскрізь скобами і т. п.), спочатку звільняються від них – вони зрізаються або відкручуються. У ряді випадків цього буває достатньо для зняття щитів.

Якщо щити зібрані в одну довгу конструкцію з допомогою поздовжніх з’єднувальних брусів, то має смысл сначала демонтувати ці сполуки – поодинці буде легше витягнути.

При демонтажі не забуваємо, що через бетонні плити можуть проходити закладні елементи, які були раніше нами встановлено для створення каналів для комунікацій. У цих місцях опалубка знімається з особливою обережністю.

Якщо щит відразу не піддається, то можна потихеньку відірвати його від поверхні, забиваючи акуратно зверху дерев’яний клин.

Зняті дерев’яні деталі опалубки рекомендується прибрати сухе вентильоване місце – наприклад, під навіс. Там вони будуть в безпеці, і ще не раз зможуть виручити господаря.

Відео: приклад зняття дерев’яної опалубки з фундаменту

Ні в якому разі не можна залишати дерев’яну опалубку на готовій, набрала міцність конструкції, надовго, тим більше – на зиму. Нічого доброго з цього не вийде – дерево під впливом підвищеної вологості і перепадів температур може чинити деструктивний вплив на бетон. Так і логічність такої операції – досить сумнівна – після попереднього набору міцності опалубка просто вже не грає особливої ролі.

До речі, це відповідь тим, хто рекомендує залишити на зиму на залитому фундаменті металеву опалубку – з точки зору технології сенсу в цьому немає абсолютно ніякого. А от вкрасти дорогий за теперішніх часів матеріал – зможуть запросто.

До речі, існує сучасний підхід до проблеми опалубки – спеціальні збірні конструкції з екструдованого пінополістиролу. Вони збираються на кшталт кубиків конструктора «LEGO», потім в них встановлюються армуючі елементи і заливається бетонний розчин.

Дуже зручно – і проблем зі зняттям опалубки просто не існує, і стіни або фундамент сразу отримують непогану термоізоляцію.

Всі роботи з заливки бетонних конструкцій при будівництві будинку краще планувати на теплий сезон року. Так що всі заходи, які згадувалися в цій статті властиві, в основному, позитивних температур повітря. Але якщо обставини змушують вдатися до зимового бетонування, тут і підходи, і терміни виконання робіт будуть дещо іншими. Докладно про особливості бетонування взимку – в окремій публікації нашого порталу.