Російська піч своїми руками

Щоб виконати роботи по зведенню будь цегляної печі, рекомендовано ретельно вивчити інструкцію і гарненько розібратися в схемах, а ще краще — пройти практику у досвідченого пічника.

Російська піч своїми руками може бути складена під керівництвом кваліфікованого майстра, який не дозволить зробити помилок при кладці і зчитуванні порядовки. Потрібно знати, що навіть один-єдиний неправильно визначений цегла може зіпсувати всю виконану роботу. Відомі випадки, коли з-за такої помилки доводилося проводити кладку заново, так як створювалася або дуже сильна непотрібна тяга, що призводить до перевитрати дров, або ж вона була відсутня зовсім.

Якщо, незважаючи на всі труднощі і застереження, все-таки вирішено приміряти на себе роль пічника, не зробивши при цьому «фатальних помилок, необхідно суворо дотримуватись правил роботи і самим серйозним чином підійти до вибору якісного матеріалу.

Щоб уникнути претензій від пожежної інспекції, потрібно знати, що все капітально влаштовані опалювальні прилади повинні бути в повній мірі відповідати встановленим параметрам (СНиП 41—01-2003).

Базове будова російської печі

Російська піч може мати різні моделі, але вона завжди є опалювально-варильної, і плюс до цього — обов’язково має духовку і хоча б невелику лежанку.

Для того, щоб почати працювати над зведенням подібного спорудження, потрібно обов’язково ознайомитися з будовою печі, щоб знати, як називається кожен її відділ.

Базова схема традиційної російської печі припускає наявність наступних відділів:

1 – Підпічок влаштовується для сушіння дров про запас. Цей відділ є не у всіх моделях печей, так як він недостатньо функціональний.

2 – Холодну грубку теж влаштовують не завжди, але вона характерна саме для російської печі. Цей відділ служить для зберігання посуду.

3 – Місце — це ніша перед горном. Саме тут часто влаштовується варильна плита, якщо піч має дещо іншу будову. Якщо ж плита відсутня, шестке залишають приготовану в горнилі їжу, для того, щоб вона довше залишалася гарячою.

4 – Під — це дно горна або варильної камери. Цей пічної елемент влаштовують з невеликим ухилом до входу в камеру, для полегшення пересування встановленою в неї посуду. Крім цього, поверхня цього елемента рекомендовано добре відшліфувати.

5 – Варильна камера або горнило, в традиційних печах в нього закладають дрова і ставлять жаростійкий посуд, в якому готують їжу. Звід камери так само, як і під, роблять з невеликим ухилом до входу. Така конфігурація сприяє скупченню під стелею гарячого повітря, а він добре прогріває лежанку і бічні стінки печі.

6 – Перетрубье – це ніша над припічку, над нею починається димохідна труба.

7 – Душник або самоварник влаштовувався раніше і призначався для труби від самовара, яку встановлювали в цей отвір. Самоварник виходить в димохідну трубу. Сьогодні цей відділ в печі найчастіше не влаштовують, оскільки в ньому відсутня потреба.

8 – Тепловий канал над припічку.

9 – Змія – це вікно з дверцятами, яка перекриває димар повністю. Через цей отвір добираються до заслінки, яка регулює тягу, рухаючись по горизонталі. Заслінка являє собою металеву, добре оброблену по краях пластину. Сьогодні цей елемент частіше замінюють спеціальною засувкою.

10 – Місце розташування заслінки.

11 – Лежанка розташована над горном, ззаду димоходу. Під час топлення цей відділ печі завжди добре прогрівається. Раніше лежанку використовували в зимовий час, кадоками, тому вона влаштовувалася досить великих розмірів, так щоб місця вистачало на кількох людей.

В осучасненому варіанті російської печі, порядовка якої буде представлена нижче, деякі елементи традиційного будови замінені. Разом з тим, нова модель стала більш функціональна, так як в ній з’явилася варильна плита і водогрійний бак.

Сучасний варіант відрізняється від традиційного ще і тим, що в ньому передбачено прогрівання подтопочного відділу — завдяки цьому піч значно швидше досягає потрібної температури, і від неї в приміщення надходить більша кількість тепла.

Наявність в конструкції різних відділів дозволяє в літній період нагрівати тільки варильну плиту для приготування їжі, не опалюючи всього будови повністю, що сприяє і підтримання потрібного мікроклімату в будинку, і економії палива. У зимовий же час, коли прогріваються всі канали, піч стає багатофункціональною — одночасно може бути духовкою, плитою, проводити нагрів води і приміщення, а також бути теплою ліжком.

Такі зміни стали можливі при установці в конструкцію додаткової «літньої» заслінки для варильної камери.

Сучасний варіант печі здатний підтримувати комфортну температуру на площі, рівній 35 ÷ 40 м2.

Приступаючи до роботи над руською пічкою, необхідно провести підготовчі заходи, які починають з планування місця установки.

Вибір місця для російської печі

Дуже важливим моментом є правильний вибір місця, де буде зводитися споруда. Якщо піч встановлюється в дерев’яному будинку, то між її стінками і стінами будинку обов’язково має бути продумано відстань, яка повинна становити не менше 200 мм. Крім цього, дерев’яні стіни необхідно убезпечити за допомогою закріплення на них негорючого матеріалу — найчастіше для цього використовуються азбестові плити. Цей зазор також забезпечить вільне проведення ревізії стін печі, яку потрібно обов’язково проводити перед початком кожного опалювального сезону.

Якщо ж для будівництва вибрано місце між двома кімнатами, то отвір у дерев’яній стіні потрібно обкласти цегляною кладкою завтовшки також не менше 200 мм. Додатково між кладкою і деревиною можна влаштувати прокладку з того ж азбестового листа.

Інструменти для робіт кладок

Яка б модель печі не була обрана, для її кладки знадобляться одні і ті ж інструменти, які потрібно підготувати заздалегідь.

1 – Кельму або кельма необхідні для забору з ємності розчину і нанесення його на цеглини, а також для підчистки кладки від надлишку виступила між швів суміші.

2 – Молоток-кирка знадобиться для обтісування і розколювання цеглин, так як в процесі роботи доведеться підганяти окремі елементи кладки або надавати їм певну форму.

3 – Розшивка потрібна буде в тому випадку, якщо піч не буде відбуватися декоративною плиткою, кладка повинна мати ідеально акуратний вигляд. Цим інструментом оформляють горизонтальні і вертикальні шви.

4 – Шнур-причалку використовують для контролю за рівністю рядів, але частіше в наш час при кладці стін печей майстра обмежуються будівельним рівнем і схилом.

5 – Порядовка — дуже корисне пристосування, яке допоможе зберегти вертикальність кладки, а також дотримати однакову товщину горизонтальних швів.

6 – Схилом також вимірюють вертикальність стіни, і його зручність полягає в тому, що він легко і швидко встановлюється в потрібне місце.

7 – Будівельний рівень незамінний при роботі над будь кладкою, тому він повинен бути завжди під рукою, так як їм перевіряється рівність кожного укладеного ряду, коли ще є можливість оперативно внести які-небудь зміни.

8 – Правило найчастіше використовується тільки один раз, при вирівнюванні поверхні фундаменту.

9 – Лопатка і ємність для замішування розчину.

10 – Непогано мати також мірну планку, якої буде вимірюватися ширина швів.

Необхідні матеріали

Для кожної моделі печі закуповується своє кількість матеріалів, в залежності від її величини. Крім кладки стінок і всіх її внутрішніх відділів (згідно з порядовкой) будівельні матеріали знадобляться і для влаштування фундаменту, який повинен бути виконаний дуже надійно, так як російська піч – це досить масивна будова.

Не варто економити, купуючи дешеві неякісні будматеріали, якщо хочеться, щоб будова і респектабельно на зовнішній вигляд, і ефективно працювало безпосередньо за своїм призначенням.

Нижче наведена таблиця необхідних матеріалів для зведення російської печі розміром 1600 мм в ширину, 2380 мм в довжину і 1900 ÷ 2000 мм у висоту, яку часто називають «Теплушкой».

Найменування матеріалів і елементів	Розмір в мм	Кількість (шт., кг або м)
Загартований червона цегла М-200	250 × 120 × 65	1850 — 1860 шт.
Глина жирна	—	250 кг
Пісок очищений	—	300 кг
Варильна панель з двома конфорками	400 × 700	1
Колосникові решітки	200 × 280	2
Колосникові решітки	250 × 380	1
Топкові дверцята	250 × 210	1
Топкові дверцята	250 × 180	1
Прочистная дверцята	130 × 130	2
Прочистная дверцята	130 × 200	1
Піддувальна дверцята	250 × 150	1
Димова засувка	180 × 260	1
Заслінка для горнила	380 × 450	1
Водогрійний бак	280 × 120 × 500	1
Сталевий куточок	5 × 60 × 60	1,5 м
Сталева смужка	5 × 50 — 60	20 — 25 м
Сталевий лист	5 мм	1

Крім матеріалів для кладки печі, необхідно придбати все необхідне і для пристрою фундаменту — щебінь, дошки для опалубки, пісок, арматуру діаметром 8 ÷ 10 мм і цемент, кількість цих матеріалів буде залежати від глибини і ширини основи.

Фундамент для російської грубки

Так як цегляна російська піч є досить масивним спорудою, то основа під неї повинна бути міцна і надійна. Тому обов’язково необхідний хороший фундамент, для якого доведеться рити відповідний котлован.

• За розміром яма повинна перевищувати периметр підстави печі на 120 ÷ 150 мм в кожну сторону. Глибина котловану розраховується в залежності від щільності і стабільності грунту, але середня її величина варіюється між 500 і 700 мм.
• Дно готового котловану засипають піском, який поливають водою і ретельно утрамбовують, додосягнення товщини цього гідроізоляційного шару 150 ÷ 200 мм.
• На пісок засипається гравій або бита цегла, який також утрамбовується. Цей шар повинен становити 100 ÷150 мм, а потім його потрібно вирівняти невеликим шаром піску, який також проливається водою і вирівнюється.
• Далі, на цей «пиріг» настилається два шари руберойду. Потім, на руберойд встановлюється опалубка, виготовлена з дощок, а щоб бетонний розчин монолітно заповнив короб і не втікав у зазори між дошками, стінки опалубки покривають щільною поліетиленовою плівкою.
• Розчин виготовляють із цементу (одна частина), піску (три частини), щебеню (п’ять частин) і води, за допомогою якої суміш доводиться до необхідної напіврідкої консистенції.
• В підготовлену опалубку заливається грубий розчин бетону, який виготовляють з гравію і цементу. Товщина первинно залитого шару повинна становити 200 ÷ 220 мм. Щоб в залитому бетоне утворилося повітряних бульбашок, його кілька разів протикають штиковою лопатою, одночасно трамбуючи розчин.
• Коли розчин почне схоплюватися, у нього встановлюють вертикально прути арматури, довжиною на 50 ÷ 70 мм вище залитій поверхні.
• Далі, заливається наступний шар розчину завтовшки в 100 ÷ 150 мм. Після його схоплювання на поверхню укладається арматурна сітка, і опалубка заповнюється до верху розчином, а потім залита поверхню розрівнюється правилом, але встановленого горизонту (зазвичай це – верхній обріз опалубки).
• Після повного застигання бетону і набору їм необхідної міцності, поверхню накривається ще одним шаром руберойду.

Розчин для кладки печі

Розчин для кладки печі повинен бути еластичним і тонким, а при висиханні не давати тріщин і добре герметизувати шви. Приготувати правильний розчин непросто, тому у кожного майстра пічних справ є свої секрети в підборі матеріалів і в приготуванні суміші.

Сьогодні в спеціалізованих магазинах можна придбати готову жаростійку суміш, призначену для кладки стін, печей. Однак, як стверджують досвідчені пічники, справжній традиційний розчин з глини з додаванням піску куди краще готових сумішей, виготовлених на основі цементу. Це дійсно так з різних причин, одна з яких — екологічність розчину.

Основна складність самостійного виготовлення глиняного розчину полягає в підборі глини, так як цей матеріал може бути надмірно жирним або навпаки, пісним. Для розчину, який буде застосовуватися для зведення печі, потрібно вибирати жирну глину — саме вона зробить суміш еластичною, що дуже важливо для отримання якісних рівних і міцних швів.

Підібрати потрібні пропорції для якісного розчину достатньо складно, і цей процес потребує певного часу.

• Для цього придбана глина повинна бути, в першу чергу, ретельно очищена від різного сміття і сторонніх включень, а потім замочена добу у воді.
• Далі, її невеликі порції змішують в різних пропорціях з піском. З цієї маси виготовляють коржі товщиною в один сантиметр, після чого залишають їх сохнути на два-три дні, попередньо записавши, скільки частин глини і піску перебуває в кожній з пробних сумішей.
• Через зазначений час потрібно перевірити, на якій підставі експериментальних коржів утворюється менше тріщин — це значить, що весь розчин потрібно замішувати саме в таких пропорціях.

Перед замешиванием всієї маси, розмочену глину рекомендовано протерти через сітку, що має осередки розміром в 5 мм. Цей процесзробить масу максимально однорідною і позбавить від проблем при кладці.

Для викладання топки дуже часто в готовий глиняний розчин додається замість піску шамотний порошок в пропорції один до трьох ÷ чотирьом, тобто одна частина порошку на 3—4 частини розчину глини.

Кладка російської печі

Щоб піч була безпечна для мешканців будинку, кладка повинна бути абсолютно герметичною, тому не можна брати неякісні цеглу, що мають тріщини. Товщина швів між рядами повинні змінюватись між 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазувати стінки печі зсередини глиною, з метою добитися бажаної герметичності, так як розчин буде сприяти утворенню сажнів відкладень і зниження теплопровідності.

Кладка виробляється в різних відділах печі в один цегла (довжина цегли), в півцеглини (ширина цегли) і в чверть цегли (товщина цегли).

Перев’язка кутів печі проводиться різними способами, залежно від товщини кладки, але основним принципом є переплетення ложка і стусана цегли.

Перед кладкою керамічна цегла рекомендовано вимочувати, так як в цьому випадку він не буде вбирати воду з розчину, і тому цеглу та розчин будуть сохнути рівномірно, показуючи високу взаємну адгезію і даючи хорошу герметичність стінок.

Зайвий розчин, що виступив з швів, необхідно видаляти відразу, як зовні, так і зсередини кладки — це забезпечить акуратність і максимальну функціональність будівлі.

Зовнішні стіни можуть викладатися в один або в півцеглини, внутрішні ж зазвичай — тільки в половину цегли. Якщо зовнішні стіни будуть товстими, то піч довше буде прогріватися, і для її нагріву потрібна велика кількість палива, тому півцеглини — це самий оптимальний варіативностінт для кладки, як внутрішніх, так і зовнішніх стін опалювального будови.

Порядовая кладка печі

Порядовку можна назвати основною інструкцією по кладці печі, яка докладно показує, як повинен лежати кожна цеглина в даному ряді, і які з додаткових елементів використовуються на конкретному етапі. Слідуючи в точності цієї інструкції, можна не поспішаючи самостійно «підняти» конструкцію печі. Єдине, чого рекомендовано повчитися — це правильно укладати і вивіряти ряди цегли. Такі тренування краще всього заздалегідь проводити на сухих цеглинах, а потім вже – і з розчином.

Досвідчені пічники радять викладати кожен з лав насухо — це дозволить підігнати розміри всіх цегл до необхідних саме в цьому ряду, і не помилитися в хитросплетіннях внутрішньої кладки.

• Перший ряд задає правильний напрямок, забезпечує рівність та акуратність всієї будівлі, тому перш, ніж починати його кладку навіть насухо, рекомендовано розкреслити точне місцерозташування зовнішніх стін печі. Це можна зробити, використовуючи довгу лінійку, кутник і крейда.

На розмічену поверхню спочатку укладають цеглу зовнішньої стінки, а потім заповнюють внутрішній простір між ними, слідуючи вказаному в порядовке малюнку.

• З другого ряду починають викладатися стінки печі, оформляються внутрішні канали для прочищення, а також камера зольника.

• На третьому ряду встановлюється дві двірци — піддувальної і прочистной камер. Закріплення дверцят здійснюється за допомогою сталевого дроту, яку прикручують до вушках, розташованим на чавунних дверцятах, а її кінці укладають у шви між цеглинами. До того, як дверцята будуть повністю вмуровані в стінку, їх тимчасово підпирають з двох сторін цеглою.

• На четвертому ряду кладка перекриває зверху входи в усі внутрішні канали на стінках печі, утворюючи отвори, і повністю оформляє стелю подового каналу усередині будови.

• На п’ятому ряді укладається колосникова решітка для великого топливника, і внутрішня кладка топки встановлюється без розчину. Дуже часто для цієї мети використовують шамотна цегла, розрізаний по товщині надвоє. На цьому ж ряду встановлюється дверцята малого топливника над подовим каналом.

• В кладку шостого ряду входить установка водогрійного бака. Внутрішній шар топки продовжують викладати шамотною цеглою.

• На сьомому ряду встановлюють колосникові ґрати в малий топливник і дверцята на велику топку. Права стіна стягується сталевий смужкою, яка вкладається у шов і закріплюється на стінках спеціально влаштованими на кінцях зачіпками. Задня стінка великий топки викладається цеглою без розчину. На зовнішній стінці, на внутрішній кладки між цеглою влаштовуються зазори для кращої тепловіддачі.

• На восьмому і дев’ятому ряду встановлюється і закріплюється дверцята малої топки, а також триває виведення внутрішніх пічних каналів.

• На десятому рядку викладається дно варильної камери (горнила) і об’єднуються склепіння двох топок — малої і великий. Отвори каналів в задній частині будівлі, які призначені для руху нагрітого повітря, залишаються відкритими, і виводяться у варильну камеру. Також на цьому ряду перекривається водогрійний бак.

• На одинадцятому ряду, на край кладки, над двома топками закріплюється заготовлений металевий кутник 50×50 мм — він стане гарною основою для установки в тому місці варильної плити. Залишилося відкритим простір великої топки ззаду плити накривається колосникових гратами, яка не закріплюється.

• На дванадцятому ряду починають оформляти передню стінку варильної камери і бічні стіни варильної панелі. З лівого боку плити встановлюється горизонтально засувка, яка буде служити заслінкою для варильної камери. Лівіше засувки починається формування низу димоходу. Заслінка і буде перекривати отвір між горном і димарем.

• На тринадцятому ряду робота йде по тій же конфігурації малюнка, який задано 12 поруч.

• На чотирнадцятому ряду формується вхід в димохідну трубу, який буде відкриватися при зсуві вертикальної засувки, встановленої для варильної камери. Крім цього, виводяться стінки горна, і оформляється отвір для заслінки

• На п’ятнадцятому ряду кладка йде на звуження, перекриваючи варильну камеру. Одночасно виводиться димохідна труба.

• Скріплення бічних стінок металевими смугами зі стопорами, що виводяться на зовнішні сторони стін, відбувається на шістнадцятому ряду, після того, як буде проведена кладка, повторює 15 ряд.

• На сімнадцятому ряду виробляється кілька значних дій:

— встановлюється стяжка металевою смугою задньої стінки печі;

— триває звуження зводу варильної камери і влаштовується місце для початку кладки склепіння;

— відбувається подальша кладка димоходу;

— над нішею, де встановлена варильна плита, укладається металевий куточок і смуга — вони стануть основою для кладки цегли, яка почне створювати над плитою стелю.

• На вісімнадцятому ряду на задню частину печі, над горном, встановлюють шаблон (або ж зварюється конструкція з металевих смуг у формі арки). За шаблоном викладається куполоподібний звід варильної камери. Цеглу при цьому встановлюються на торцеву частину — ложок.

На встановлений металевий куточок і смугу викладають ряд цеглин, уклавши їх на широку частину цегли — ліжко.

Якщо вибирається для виведення зводу шаблон з фанери і бруски, то він виготовляється обов’язково розбірним, щоб його можна було легко видалити після застигання розчину, розчину, цеглини, формують арку. З фанери вирізають дві напівкруглі деталі, які закріплюються знімними штирями до двох прямокутних рамок або брусків і виставляються на підкладені цеглини.

Приблизно конструкція виглядає таким чином.

Зверху півкола покриваються настилом з вузьких дощок, які зібрані між собою за допомогою мотузок, т. е. настил вийде гнучкий. Після застигання розчину в кладці, підпирають цеглу прибираються, конструкція опускається на дно варильної камери, потім забирається гнучкий настил, і витягуються штирі, а потім і всі елементи походять з горнила.

• На дев’ятнадцятому ряду стінка над входом у варильну камеру зміцнюється металевою смугою. Навколо зводу горнила зводиться стінки, які утворюють простір для засипки.

• 

  На 20-му ряду простір над горном заповнюється чистим піском

• На 20-му рядку, після зведення стінок вище склепіння на один ряд, простір над нею камерою засипається піском, який обережно ущільнюється. Цей шар збільшує теплоємність горнила, що забезпечує якісну випічку хліба.

• Далі, на 21-му ряду поверхню, засипана піском, разом зі стінками перекривається кладкою, а в передній частині йде звуження перетрубья.

• На 22-му ряду звужується перетрубье і встановлюється металевий елеменнт з круглым отвором, який сприятиме перенаправлення диму, деяким чином затримуючи тепло.

• На 23-му ряду продовжує виводитися перетрубье, і встановлюється дверцята для можливості прочищення димаря.

• На 24-му ряду встановлюється засувка на перетрубье, яка буде регулювати тягу в топках і горнилі.

• При кладці 25-го і 26-го рядів простір над засовом ще більше перекривається кладкою.

• На 27-му — 29-му рядах перетрубье об’єднується з димоходом.
• Далі, йде кладка димохідної труби і піднімається до того рівня, коли починає формуватися оброблення. Рекомендовано при проходженні димоходом горищного перекриття робити кладку на цементному розчині.

• Після цього, провівши трубу через горище, її виводять на дах, викладаючи видру і роблячи навколо надійну гідроізоляцію, яка закриє зазори між димарем і покрівельним матеріалом.

Відео: Порядовая кладка двох вариатов російської печі

Просушування викладеної печі

Після завершення процесу кладки, піч відразу не можна ж топити в повну силу, так як в цьому випадку вона буде просихати нерівномірно, і на поверхні стін з’являться некрасиві плями. Крім цього, розчин на швах може піти тріщинами, і відбудеться розгерметизація стінок.

Щоб цього не сталося, піч повинна пройти процес природної сушки протягом 10 ÷ 12 днів. При цьому необхідно відкрити всі засувки і дверцят. Для того, щоб створити сприятливі умови для просушування пічного споруди, в даному випадку у варильну камеру можна помістити звичайну електричну лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на весь час просихання.

Після завершення першого етапу сушіння, можна переходити до примусовим заходам — починати протоплювати піч невеликою кількістю дров, при відкритих димових засувках, але з закритими топками.

Протоплюють піч протягом 7 ÷ 10 днів за особливою системою: в перші два дні використовується для топки всього 3 ÷ 4,5 кг дров, щодня додаючи по 1 ÷ 1,5 кг палива до початкового кількості, і так протягом усього час примусової просушування.

Перевірити готовність печі до повноцінної роботи можна наступним чином. Якщо після початку чергової топки через 1,5 ÷ 2 години на металевих елементах не з’являться краплі конденсату, значить, можна сміливо проводити повноцінну контрольну топку, використовуючи досить багато дров.

Якщо після тривалої просушки і проведення контрольної топки все-таки з’явилися незначні тріщини у швах між рядів кладки, не варто поспішати їх закладати. За ними потрібно поспостерігати протягом опалювального сезону. Протягом цього часу вони чи зупиняться в одному положенні, або ще трохи розширяться. Тільки після закінчення сезону опалення можна провести ремонт, зачепилавсе з’явилися вади.

Заходи безпеки при початку експлуатації печі

Мати в домі російську піч — просто чудово, так як вона завжди вважалася джерелом тепла і особливого затишку. Однак, потрібно пам’ятати і про заходи безпеки, так як якщо їх не дотримуватися, піч може стати джерелом підвищеної небезпеки.

Перед початком кожного опалювального сезону необхідно обов’язково проводити ретельну ревізію всіх швів кладки — вони повинні бути герметичні — не мати глибоких тріщин. Закладають з’явилися тріщини розчином з глини з додаванням піску.

Якщо, після початку топки в приміщенні з’явиться дим, значить, відсутня нормальна тяга, і таку несправну піч топити ні в якому разі не можна. Потрібно відразу ж перевірити, чи всі засувки на димарі відкриті. Якщо димар повністю відкритий, але дим продовжує йти в кімнату, значить, необхідна чистка димохідних каналів.

Димохід необхідно перевіряти і чистити не рідше одного разу на рік. Втім, якщо нова піч і використовується якісне паливо, то димохід, по суті, ніяк не повинен турбувати кілька років. При виникненні задимлення в цьому випадку є ризик того, що де-то неправильно виконана кладка, і доведеться запрошувати майстра для усунення проблем.

Якщо дотримуватися правил безпеки і мати хорошу вентиляційну систему в будинку, піч не буде джерелом небезпеки, а стане вірним помічником, який виручить у багатьох випадках. Крім того, що у цієї споруди дуже широка функціональність, російська піч ще і створить в будинку неповторний самобутній колорит і особливий затишок.

І на завершення статті — ще один відеосюжет, детально показує роботу спеціаліста з професійної кладці традиційної російської печі.

Відео: Робота майстра по зведенню російської печі