Цегляні стовпи для паркану своїми руками

Цегляні стовпи надають огорожі заміського ділянки солідність, роблять забір більш довговічним. Вони цілком застосовні практично з усіма типами паркану, будучи його опорою, і при бажанні, з часом, матеріал огорожі можна і поміняти на інший, повністю змінивши дизайн. Та й самі цегляні стовпчики можуть піддаватися, наприклад, перефарбування в інший відтінок, і це теж стане оновленням зовнішнього вигляду паркану. Але все ж головне в цегляних стовпів огорожі — це надійність, міцність і довговічність конструкції, яка здатна простояти багато десятиліть, а при правильній кладці та своєчасної реставрації, термін їх експлуатації навіть важко оцінити.

Цегляні стовпи для паркану своїми руками побудувати повинен зуміти будь-господар ділянки. Звичайно, процес зведення стовпів недосвідченим майстром буде проходити не так швидко, як, скажімо, у професіонала, постійно займається цією роботою, але зате на цьому можна заощадити пристойну суму.

Починаючому мулярові, вирішив встановити цегляна огорожа, необхідно ретельно вивчити технологію цього процесу, а також заздалегідь з’ясувати, які і для чого потрібно підготувати інструменти.

Інструменти та приладдя для роботи

Так як при виконанні будь цегляної кладки «малою кров’ю», тобто звичайними підручними інструментами обійтися досить складно, слід підготувати саме професійні. Крім них, знадобляться допоміжні пристосування, які допоможуть зробити шви між цеглинами ідеально рівними і акуратними.

Набір інструментів для виконання цегляної кладки

Отже, для роботи необхідний наступний «арсенал»:

• Совкова і штикова лопата. Ці інструменти зазвичай є в кожному приватному будинку, але якщо його доведеться придбати, гроші не будуть витрачені даремно, так як лопати не раз знадобляться для самих різних потреб. У процесі зведення паркану на лопати лягає чимало функцій – це і підготовка траншей для заливки фундаменту, і засипка сипучих матеріалів і приготування розчину.
• Ємність для розчину. Так як цегляні стовпи мають досить велику вагу, для них доведеться облаштувати фундамент, який вимагає чималої кількості розчину, тому і ємність повинна бути дуже об’ємної. Цілком підійде, наприклад, стара ванна або велике оцинковане корито. Якщо таких ємностей немає, то доведеться збити дерев’яний короб і обшити його зсередини оцинкованим металевим листом, в якому зручно буде замішувати розчин. Для виготовлення короба підійдуть розміри 1500×1000 мм, висота бортів повинна бути не менше 200—250 мм, але не потрібно робити їх занадто високими.

Саморобна ємність-корито для замішування бетонної розчину

Питання вирішиться набагато простіше якщо в господарстві є бетономішалка, чи є можливість її орендувати на час проведення будівельних робіт.

Крім великої ємності, буде необхідна і зручна менших розмірів. Вона стане в нагоді під час кладки цегли, так як її зручно переносити до будь-якої ділянки огородження. В якості її підійде тазик на 8 ÷ 10 літрів.

• Два оцинкованих відра. Одне з них знадобиться для води, яка повинна бути завжди під рукою, а друге — для дрібнофракційних щебеню або гальки, якими засипають порожнечі всередині цегляних стовпів, у тому випадку, якщо вони мають велике порожнє простір.
• Кельма та шпателі. Кельма — це, взагалі, самий необхідний інструмент в роботі муляра при муруванні цегли — їм накладається і видаляється зайвий розчин. Шпатель середніх розмірів допоможе вирівняти в потрібних місцях покладений розчин. Деякі майстри просто вважають за краще використовувати саме його в ході виконання кладки.
• Вимірювальні інструменти — будівельний рівень, куточок, рулетка і висок. Ці інструменти допоможуть контролювати горизонтальність рядів, вертикальність опор і стін, точність кутів, вимірювати боку стовпів, їх висоту і відстань між ними.

Бури. Ручний — дешевий, але робота вимагає значних фізичних зусиль. Мотобур — дорогий інструмент, але роботу виконує надзвичайно швидко і якісно

• Ручний бур нагоді для виконання на нудну глибину свердловин (лунок) під установку металевих опор. Фундамент під стовпи повинен бути заглиблений більше всій решті фундаментної стрічки, тому що основне навантаження від закріплених між ними забірних прольотів буде випадати саме на опорні елементи.

• П’ять арматурних прутків круглого або квадратного перетину, розміром 8×8 або 10×10 мм (але тільки – всі однакового!). Чотири прути повинні мати довжину на 150 ÷ 170 мм довше сторони квадратного цегляного стовпа, а ще один — на 20 , 25 мм більше товщини цегли. З допомогою цих нехитрих пристосувань можна витримати однакову товщину горизонтальних швів між рядами кладки і вертикальних — між сусідніми цеглою.

Для роботи на висоті можуть знадобитися підмостки

• Підмостки або козли знадобляться для проведення кладки у верхній частині стовпчиків, так як зазвичай вони піднімаються на висоту не менше 1800 ÷ 2000 мм. Рівень підмостків над землею повинен складати приблизно половину цієї висоти. Це пристосування допоможе працювати в більш комфортних умовах, так як поряд з собою буде цілком можливо розмістити цеглини на кілька рядів і ємність з розчином, а також усі необхідні для роботи інструменти.

Для роботи з бетоном зручні тканинні рукавички з прогумованої робочою поверхнею

• При роботі з розчином на цементній основі потрібно обов’язково захистити руки прорезинеными рукавичками, так як цемент роз’їдає діє на шкіру, особливо якщо на ній є навіть зовсім незначні пошкодження (ранки, подряпини, запалення і т. п.)

Основні етапи роботи

Подготовиу все необхідне, можна переходити до складання плану робіт, паралельно записуючи в окремий список всі потрібні матеріали. Зведення цегляних столбоувключає наступні основні етапи роботи:

• Розмітка майбутньої огорожі на місцевості. Проводячи цей процес, визначають кількість стовпів і місце їх розташування. При цьому необхідно враховувати, що опори встановлюються обов’язково на кутах, по обидва боки воріт або хвіртки, а на прямих ділянках – на відстані один від одного в 2000÷2500 мм.
• Риття траншеї та буріння отворів під установку стовпів і заливку фундаменту.
• Установка металевих опор, навколо яких і буде проводитися цегляна кладка. Стовпи вмуровываются в пробурені отвори з допомогою цементного розчину.

Для цього процесу потрібно: піщано-цементний розчин, щебінь, пісок, гідроізоляційний матеріал і опорна труба діаметром 100÷150 мм.

• Цегляна кладка опорних стовпів. Для кладки потрібен розчин і цегла.
• Установка зверху стовпчиків відливів або дахів-колпаков.

Розрахунок матеріалу

Провести розрахунок можна достаточно точно, якщо заздалегідь спланований їх різний розмір в перерізі. Найчастіше вони викладаються таким чином, що одна сторона стовпа складається з півтори цегли, тобто на один ряд їх потрібно 4 штуки.

Одна з найпоширеніших схем кладки

Стандартний розмір розчину обпаленої цегли становить 120 × 250 мм При зазначеному вище типі кладки одна сторона квадратного в перерізі стовпа буде розмір 250 + 120 + 10 = 380 мм. Останнє значення у наведеній сумі, 10 мм — це ширина шва.

Цегла стандартного розміру

Товщина цегли становить 65 мм і, враховуючи шви між рядами кладки, на один стовп, висотою 2000 мм, їх потрібно приблизно 108 штук.

Розрахунок здійснюється наступним чином:

65 + 10=75 мм – товщина ряду разом зі швом;

2000 : 75= 26,7 – кількість рядів; після округлення, виходить 27 рядів;

27 × 4 = 108 цегли – в даному випадку кількість рядів множиться на кількість цегли в ряду.

Виробляючи розрахунки, потрібно враховувати і те, що нижні три ÷ чотири ряди за всіма правилами повинні бути викладені з повнотілої цегли. Це необхідно для того, щоб нижня частина опори мала більшу вагу і хорошу стійкість.

В порожнину стовпа можна встановити металеву трубу, яку вмуровують у фундамент. Кількість труб повинна дорівнювати кількості стовпів, і вони повинні мати висоту на 400 ÷ 600 мм більше, ніж висота планованих цегляних стовпів, так як будуть заглиблені в грунт і фундамент саме на цю різницю.

«Начинка» цегляного стовпчика може бути з труби (на малюнку — знизу), або з арматурних прутів (зверху)

Замість труб для опор часто використовують металеві арматурні прути Ø 12 ÷ 16 мм, які також закріплюються в бетоні фундаменту і зв’язуються з його армуючим поясом. Для кожного з стовпів потрібно запланувати від двох до шести прутів потрібної довжини.

Чи є у вас досвід з виконання цегляної кладки?

Якщо це доведеться робити вперше, то не зайвим буде заздалегідь ознайомитися з основними технологічними прийомами. Про правила виконання цегляної кладки – в спеціальній публікації нашого порталу.

Покрокова інструкція по зведенню цегляних стовпчиків

Щоб добре розібратися в етапах роботи, їх треба розглянути детальніше. А потім, виконуючи зведення стовпів, можна спиратися на дані інструкції з урахуванням конкретних особливостей власного плану встановлення паркану.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Схема установки цегляних стовпів виглядає приблизно так. На схемі цифрами показані такі елементи: 1 – опорна труба, що встановлюється усередині цегляної конструкції; 2 – частина фундаменту стовпа, залита грубим розчином, виготовленим з піску, щебеню та цементу; 3 – стрічковий фундамент під кладку прольоту між стовпами; 4 – верхній шар фундаменту з тонкого розчину з піску та цементу; 5 – цегляна кладка; 6 – захисне покриття (ковпак або відлив) стовпа.
	Спочатку проводиться розмітка місцевості, де буде встановлено огорожу. Вона проводиться з опорою на наявний план ділянки, на якій визначена так звана «червона лінія», за якою і може бути встановлений паркан. Насамперед визначається опорна точка, в яку вбивають цвях або відрізок арматури, визначається ширина майбутньої траншеї під фундамент, і на потрібній відстані від першого кілочка вбивається другий.
	Від опорних точок в потрібному напрямку простягаються дві мотузки, які розтягуються і закріплюються також на арматуру або кілки на іншому кінці майбутнього огорожі. Якщо паркан буде обмежувати ділянка не з однієї, а з декількох сторін, то така ж розмітка за допомогою розтягування шнурів провадиться з усіх огораживаемых сторін. Далі, на зазначеній розміткою смузі риється траншея під загальний мелкозаглубленний фундамент паркану. Його глибина може варіюватися від 250 до 300 мм. З урахуванням необхідної товщини піщаної засипки глибину траншеї роблять на 100 ÷ 150 мм більше.
	Після завершення риття траншеї, в ній на відстані 2000 ÷ 2500 мм одне від іншого пробуриваются отвори під металеві стовпи або арматурні прути. Глибина отворів повинна бути 500 ÷ 700 мм, а діаметр більше перерізу встановлюється стовпа на 150 ÷ 200 мм. На дні траншеї, насипається і максимально ущільнюється піщано-гравійна подушка товщиною 100 ÷ 150 мм.
	Отвір перед установкою туди опорної труби, рекомендовано підготувати, уклавши в нього гідроізоляційний матеріал, а на дно, засипавши і утрамбуйте пісок шаром у 80 ÷100 мм.
	Наступним кроком у свердловину встановлюється труба — стійка, із закріпленими на ній зварюванням знизу і з боків металевими поперечинами, роль яких можуть виконувати відрізки кутиків, труб або товстої арматури. Вони після застигання бетону забезпечать стабільність стійки, не дозволять трубі з часом просісти під впливом навантаження.
	Стовп виставляється строго вертикально за рівнем або схилу, фіксується у потрібному положенні. Потім, в отвір навколо стовпа заливається грубий розчин, що складається з бетону і щебеню. Його потрібно втрамбувати, для того, щоб в ньому не залишилося повітряних пустот.
	Після того як бетон навколо стійок застигне, в траншею встановлюється арматурна конструкція, яка скріплюється за допомогою дротяної скрутки і таким же чином з’єднується зі стійками в середній їх частині. Далі переходять до складання опалубки для всієї стрічки фундаменту. Опалубку піднімають на потрібну висоту і вистилають дно і стіни гідроізоляційним матеріалом, щоб бетонний розчин не просочувався між дошками, а волога з нього не йшла в грунт.
	Далі, опалубку заповнюють бетонною розчином. Цей процес рекомендовано провести за один підхід, а якщо огорожу довге, а опалубка досить висока, то розчину потрібно багато. Тому буде практично неможливо отримати таку кількість бетону одночасно, якщо замішувати його вручну. Із цього становища є два виходи – взяти в оренду бетономішалку або замовити готовий розчин профільної компанії. По залитому в опалубку бетону потрібно пройтися штиковою лопатою – нею протикають розчин через кожні 200÷250 мм. Цей процес потрібно провести для того, щоб звільнити поки ще пластичний бетон від повітряних бульбашок, які можуть утворитися при заливці. Після цього поверхню бетону розрівнюється правилом, і конструкція залишають для застигання і набору міцності – цей процес проходить досить довго, продовження робіт можна проводити тільки через 20 ÷ 28 днів, в залежності від товщини і висоти фундаменту. Щоб фундамент був міцний, починаючи з другого дня після заливки його щодня потрібно поливати водою протягом 10 ÷ 14 днів.
	Проводити розпалубку можна через одну ÷ два тижні, залежно від температури повітря. Щоб не втрачати час, що залишився до повного дозрівання стрічки, можна зробити деякі операції з металевими стійками.
	Всі металеві стійки зв’язуються між собою горизонтальними перемичками. Їх закріплюють на висоті приблизно 350 ÷ 400 мм від фундаменту і від верху стовпчиків, витримуючи горизонтальний рівень. Додатково можна встановити перемичку і в середній їх частині. Ці елементи в сукупності додадуть каркасу жорсткості, що дуже важливо для конструкції огорожі.
	Після того як каркас забору буде готовий, а фундамент набере марочну міцність, можна переходити до цегляній кладці стовпів. Цегла викладається навколо опорних металевих стовпчиків. Розчин для кладки цегли повинен бути однорідним і тонким, тобто пісок, що входить до його складу, просівають через сито з дрібними отворами.
	Але, перш ніж наносити розчин на фундамент, на його краю, по периметру майбутнього цегляного ряду, укладаються металеві відрізки арматурного прута. З їх допомогою підтримується однакова товщина швів на протязі всієї кладки. Прут укладається з усіх чотирьох сторін. Потім, притримуючи його, на ділянку, де буде проводитися кладка, наноситься розчин і розрівнюється на товщину прута. Далі, зверху розчину і пруту укладається цегла, рівність розташування якого контролюється за допомогою будівельного рівня. При необхідності цегла пристукували гумовим молотком, щоб добитися ідеально точного його положення.
	Щоб дотримати ширину вертикальних швів між цеглою, на рівні його зовнішнього краю теж ставлять відрізок прута. Потім, бічну частину цегли мажуть розчином, притримуючи прут, і укладають наступний цегла.
	Виставивши і вирівнявши цегла, вертикальний пруток витягують з шва і встановлюють до краю тільки що укладеного цегли. Ця сторона знову промащується розчином, і до неї викладається третій цегла, а потім, за тією ж схемою — і четвертий.
	Після завершення викладання ряду, всі прути із швів видаляють, залишаючи між цеглинами з зовнішньої сторони кладки вузьке однакове по товщині порожній простір, яке після кладки трьох ÷ чотирьох рядів необхідно заповнити розчином і зробити їх загладжування – «розшивання» за допомогою спеціального інструменту.
	Далі, процес циклічно повторюється — на готовий ряд кладки виставляються прутки, наноситься розчин і укладається цегла. Так продовжується до тих пір, поки стовп не буде піднято на потрібну висоту.
	Після укладання останнього ряду цегляного стовпа, його верхню частину потрібно правильно оформити. Якщо металева труба має зверху незакритих отворів, його потрібно обов’язково закрити, щоб волога менше потрапляла в порожнину. Тому його найчастіше закривають металевою пластиною, а зверху неї наносять цементний розчин.
	Після цього зверху стовпа монтується дах, яку зазвичай вибирають разом з матеріалом, що встановлюються в прольотах між стовпами. Металевий ковпак, як правило, закріплюється на стінах стовпа за допомогою дюбелів. Можуть застосовуватися і бетонні виливки – тоді їх встановлюють на розчин. Після завершення оформлення стовпчиків зверху, можна переходити до монтажу на металеві перемички самих прольотів огорожі.

Який тип забору підійде до цегельних стовпчиках?

Так практично будь. Так, дуже гармонійно буде виглядати цегляний паркан. Чудово поєднуються з такими опорами і прольоти дерев’яного паркану. Особливу імпозантність ділянці додасть кований паркан. Ну а якщо кошти обмежені, то цілком можна поставити паркан з профнастилу.

Докладні інструкції по всіх перерахованих видів – на сторінках нашого порталу.

Потрібно відзначити, що деякі майстри обходяться без установки армуючих металевих стійок всередині цегляної конструкції, особливо в тих випадках, якщо стовпи має великий розмір в перерізі. Замість стійок в порожнину стовпа засипається мелкофракционный щебінь або галька, які потім заливаються рідким по консистенції цементним розчином.

Засипка проводиться по мірі підняття стовпа. Так, наприклад, склавши 5 ÷ 6 рядів, внутрішню порожнину заповнюють і заливають, потім йдуть ще 5 ÷ 6 рядів кладки і так до самого верху.

Необхідно заздалегідь визначитися, яким способом буде проведений монтаж цегляних стовпів, і в залежності від цього здобувати необхідну кількість матеріалів.

А як бути з воротами?

Раз будується паркан, значить, необхідно одразу планувати і пристрій воріт. Варіантів тут також чимало. Можна зробити нескладні ворота орного типу. Того, хто любить завдання складніше, напевно, доведеться по душі конструкція відкатних воріт. Докладні інструкції – на сторінках нашого порталу.

Зробити будь-яку цегляну кладку — не так просто, як здається на перший погляд, особливо якщо в цій роботі немає ніякого досвіду. Тому перед тим, як почати виводити стовпи або стіни, рекомендовано попрактикуватися, і для початку скласти рівну стінку з цегли насухо, а потім і на розчин в тому місці, яке не буде кидатися в очі. Ну а якщо все піде вдало, і робота буде виконана самостійно, то вдасться заощадити пристойну суму.

Не вистачає коштів на цегляні стовпи?

Нічого страшного – можна потихеньку накопичувати матеріал, а поки просто забетонувати стовпи для паркану. Обкласти їх цегляною кладкою можна буде пізніше.

І на завершення публікації – відео майстер-клас зі зведення цегляних стовпів для паркану.

Відео: нюанси правильної кладки цегляного стовпа