Металевий гараж своїми руками

В межах великого міста в даний час володіти власним гаражем для особистого автомобіля – неймовірна удача. А ось власникам заміських ділянок не мати надійного притулку для машини – просто соромно. Зрозуміло, що ті, хто відвідує свої дачні володіння час від часу, лише у вихідні, нерідко обмежуються просто стоянкової майданчиком, іноді доповнюючи її легким навісом. Ну а ті автовласники, які проводять за містом більшу частину часу або постійно проживають там, просто зобов’язані спорудити справжній гараж, щоб захистити свою машину від опадів, пилу і бруду, разносимой вітром, пташиних «міток» і т. п. Та й спати набагато спокійніше, усвідомлюючи, що твій автомобіль знаходиться під замком в укритті.

Звичайно, нічого по надійності не зрівняється з капітальним кам’яних (цегляних) гаражем, але справа це – досить витратний процес зведення – досить тривалий, так і вміння проводити подібні масштабні будівельні роботи є далеко не у всіх. Нічого страшного – цілком можна обійтися і більш простим варіантом, побудувавши металевий гараж своїми руками. При якісній збірці і добре проведеному утепленні, він також стане для автомобіля цілком затишним «будинком». Витрати в цьому випадку значно нижче, ну а базовими навичками загально-будівельних, слюсарних і столярних робіт володіють, мабуть, переважна більшість російських чоловіків.

Який металевий гараж вибрати для побудови?

Це питання є важливим з тієї точки зору, що фінансові можливості у всіх різні, і ступінь доступності того чи іншого металевого гаража – теж.

А. Самий, напевно, зручний з точки зору зведення, варіант – придбати готовий заводський комплект, що містить всі деталі, необхідні для збірки. Зібрати такий металевий гараж своїми руками, силами двох-трьох осіб, використовуючи при цьому тільки самі прості слюсарні інструменти – гайкові ключі, викрутки, плоскогубці, молоток і т. п., нескладно і займе зовсім небагато часу. Безумовно, в тому випадку, якщо комплект дійсно якісний, виготовлений на сучасному обладнанні, і всі деталі точно підігнані одна до іншої.

Подібні набори для зведення металевого гаража обов’язково супроводжуються докладною інструкцією по збірці, відповідальний виробник дає гарантію на якість і подогнанность свого виробу. Зручність ще і в тому, що можна «персоніфікувати» замовлення, тобто дати виробникові точні розміри, які відповідають ділянці, виділеній під будівництво, та потреб господаря. На сайтах деяких компаній, які займаються виготовленням таких металовиробів, часто є спеціальні вбудовані калькулятори – досить ввести габарити – і буде запропоновано оптимальний варіант конструкції.

Відео: збірка готового гаражного комплекту «Жигулі»

Здавалося б – ось воно, рішення проблеми! Але от тільки, якщо подивитися на нинішні ціни, то бажання придбати такий гараж може відразу і прірва. Велика удача, якщо вдасться знайти варіант тысяч за 70 ÷ 80. Як правило, гараж стандартного розміру в базовій комплектації може коштувати не менше вживаного вітчизняного автомобіля, «зашкалюючи» ціною за сотню тисяч. Зрозуміло, що далеко не кожному середньостатистичному господареві машини буде по кишені подібне придбання.

Б. Можна, звичайно, піти іншим шляхом: пошукати оголошення про продаж металевих збірних гаражів б/у– вони зустрічаються в досить великій кількості. Ціна тут, звичайно, вже нижче, але теж буває значною, доходячи часом до 40 ÷ 50 тисяч рублів. Але, крім цього, покупця можуть чекати і деякі інші «сюрпризи»:

— Зазвичай зустрічається формулювання «металевий розбірний гараж б/у без місця», і на нового власника найчастіше покладається ще й обов’язок самому провести розбирання та вивіз усіх металоконструкцій. А от розібрати буває не так і просто – за кілька десятиліть експлуатації кріпильні елементи можуть дуже сильно проржавіти, а якщо застосовувати «силовий метод» або різання, то великий ризик деформувати деталі.

— Наступне – металеві деталі напевно вже отримали певну деформацію просто «від часу», так як позначаються внутрішні напруги і так звана «втома металу». Значить, про точної підгонки їх між собою вже можна забути – напевно при складанні виникне маса проблем. Це, безумовно, вплине і на загальну міцність знову збирається конструкції.

— І, нарешті, статистика показує, що в цьому сегменті ринку часто використовуються шахрайські схеми, коли зловмисники продають старий гараж, на який у них немає прав власності.

Таким чином, треба дуже добре продумати всі дрібниці, перш ніж купувати старий розбірний гараж.

В. Нарешті, підходимо до варіанту повністю самостійного виготовлення гаража. Ось тут вже все буде залежати від можливостей і здібностей господаря. Він сам може вибрати і придбати за розумною ціною матеріал для зведення каркаса. Не виключено, що деякі деталі можна буде виготовити з «старих запасів», що залишилися після будівництва будинку або дачі.

Є можливість варіювання і з матеріалом для обшивки стін і покрівлі. Якщо гараж буде перебувати під практично постійним наглядом, то цілком можна обмежитися металевим профнастилом. У разі, коли потрібне більш надійне будова, застосовую катанный металевий лист 2 ÷ 3 мм, що, безумовно, вже значно дорожче.

Важливо і те, що господар сам планує конфігурацію гаража, його розміри по периметру, висоту, тип даху – все це дозволяє точно «підігнати» свій проект під наявні фінансові можливості. Якщо заводський гаражний комплексний ект приобретается разом, то тут нічого не заважає провести поступове накопичення необхідних матеріалів, щоб вже потім приступити до будівництва. Є можливість самостійно визначити і технологію зведення – це буде споруда зібрано різьбовими з’єднаннями, або ж краще застосувати зварювання, якщо є відповідні навички та обладнання.

Одним словом, чому б не спробувати зробити все самостійно? Так, це, безумовно, складніше, але при належному старанні все повинно вийти.

Підстава для металевого гаража

Місце для гаража, напевно, вже визначено, але воно вимагає відповідної підготовки.

Перше – необхідно провести розмітку, а значить, визначитися і з точними розмірами майбутньої споруди. Все залежить від того, чи розглядається гараж в якості вузької тісної боксу, що дозволяє лише загнати автомобіль і відкрити бокові дверцята, або ж там будуть передбачені елементи «гаражного інтер’єру» — робочий верстат, стелажі або шафи для запчастин та інструментів і т. п. Більшість господарів, безумовно, обере другий варіант,і в такому випадку оптимальними бачаться розміри 6 × 4 метри.

Висота воріт – від 1,8 до 2 м, з урахуванням зростання господаря, щоб виключити можливість травмування голови.

Конструкція повинна бути встановна рівну і тверду основу. Оптимальним рішення буде зведення спеціального фундаменту. Великих навантажень з боку самого гаража не передбачається, тобто сильного заглиблення не потрібно.

• Дуже часто віддають перевагу стрічкового фундаменту. Стрічку достатньо буде поглибити в грунт на 200 ÷ 300 мм, висота цоколя і ширина фундаменту– також близько 200 мм. Такий варіант зручний тим, що вже після зведення гаража всередині можна додаткової влаштувати оглядову яму або навіть льох, а потім вже зробити настил будь-якого типу гаражного підлоги.

Розглядати з усіма нюансами заливку стрічкового фундаменту в цій статті немає сенсу – все це набагато докладніше і зрозуміліше викладено в спеціальній публікації порталу.

• Інший часто використовуваний варіант – так званий плаваючий або плитний фундамент. У цьому випадку заливається монолітна плита стає не тільки основою для гаражної конструкції, але і чорновою підлогою, на який вже, в принципі, можна заганяти автомобіль.

Який би тип бетонного фундаменту не використовувався, його необхідно ретельно вирівняти по горизонталі – це значно полегшить подальшу збірку гаража. Заливку стрічки або плити рекомендується проводити одноразово, протягом одного дня, щоб домогтися необхідної їх монолітності.

Дуже важливе питання – завчасна установка і замуровування в бетон закладних деталей. Це можуть бути арматурні штирі діаметром 16 мм, що виступають над фундаментом на 150 ÷ 200 мм, або ж застосовують спеціальні заставні анкери з різьбовою верхньою частиною. До цих деталей зварюванням або різьбовим з’єднанням буде кріпитися нижній пояс (обв’язка) гаражного каркаса. Таким чином, вони повинні бути встановлені і дуже точно позиціоновані як мінімум по кутах конструкції, а якщо є така необхідність – і додатково по лінії стінок.

• Іноді металевий гараж розміщують і зовсім без фундаменту, наприклад, на вже наявну заасфальтовану або забетонований майданчик. У цьому випадку кріплення обв’язувального пояси можна провести забивними анкерами.

• Ще одні варіант, коли гараж і зовсім не кріпиться до поверхні. Так, деякі майстри встановлюють свою конструкцію на широкі полози, виготовлені з труби діаметром понад 100 мм З обох сторін на полозах робляться загини з короткого відрізка труби, встановленого і привареними під кутом, або з відведення відповідного діаметру. Такий гараж можна розмістити на будь-якій твердій майданчику, наприклад, на шар засипаній і утрамбованої щебінки. Щоправда, всередині додатково доведеться робити підлоги з товстої дошки, здатної витримати вагу автомобіля. І крім того, необхідно буде продумати в’їзну апарель, так як ворота будуть підніматися над рівнем грунту.

Каркас гаража

Необхідні матеріали та інструменти

Запорука успішного будівництва металевого гаража – це надійний і стабільний каркас. Матеріал для його виготовлення може застосовуватися – використовують куточки, труби профільні прямокутні, і навіть оцинковані профілі, які зазвичай призначені для гіпсокартонних конструкцій.

Все ж, напевно, оптимальний буде застосування профільних труб – у них, при відносно невеликій масі, відмінні показники міцності на вигин, і конструкція вийде надійною. Зручність їх і в тому, що може застосовуватися як зварювання, так і різьбові з’єднання.

Про конструкції каркаса. Тут точні рекомендації давати складно – все залежить від розмірів споруди, типу даху – односхилим або двосхилим, матеріалу обшивки і інших параметрів, у тому числі й матеріальних можливостей.

В інтернеті дуже складно відшукати безліч схем і креслень, які можна взяти повністю або за основу. У цій же публікації буде розглянуто процес монтажу каркасу полегшеного виду, виготовленого з двох типів профільних труб. Передбачається, що у господаря немає зварювання або він не вміє нею користуватися – вся збірка буде проведенона різьбові з’єднання. Таким чином, необхідні інструменти – стандартний набір слюсарний, ріжкові і торцеві гайкові ключі на 10 і 12, дриль зі свердлом 6.5 мм, шліфмашинка з колами для різання та шліфування металу, шуруповерт. Одним словом – все те, що, як правило, є в «домашньому арсеналі» власника заміського будинку. Занадто великих фізичних зусиль не потрібно, так що роботу можна виконати і одному, але все ж краще заручитися помічником, так ка належить монтаж досить довгих та громіздких деталей.

Схема будови гаражного каркаса представлена рисунку:

Червоними лініями показані основні несучі деталі. Для них використаний трубний профіль 50 × 25 мм. Синій колір – чотири рами, зміцнюють покрівельну конструкцію. Матеріал – той же, 50 × 25 мм

Зелений колір – додаткові опорні стійки і поперечини. Для них можна придбати трубу 40 × 20 мм. З таких же труб виготовляються і діагонально стоять по кутах бічних стінок затяжки – показано коричневими лініями. Це – додатковий елемент, який може і не використовуватися.

Разом для каркаса знадобиться:

Відрізки труби 50 × 25 мм:

— 6 м – 8 шт. (4 шт. – горизонтальні поперечини бічних стін);

— 4 м – 7 шт. (4 шт. – поперечини лицьовій і тильній стінки, 3 шт. – для підстави фронтонних кроквяних трикутників).

— 3 м – 8 шт. (для поздовжніх сторін покрівельних рам).

— 2 м – 12 шт. (4 шт. – кутові стійки, 8 шт. — вертикальні стійки і поперечини двостулкових воріт).

— 2,1 м – 6 шт. (кроквяні ноги).

— 1,9 м – 8 шт. (для поперечок покрівельних рам).

Відрізки труби 40 × 20 мм:

— 6 м – 2 шт. (додаткові перемички на бічних стінах).

— 4 м – 1 шт. (горизонтальна підсилює перемичка тильній стінки).

— 2 м – 8 шт. (підсилюють стійки на стінах).

Крім того, будуть потрібні болти М6 довжиною 40 і 60 мм з шайбами, гайками, гроверами і т. п.

У цінах поточного, 2015 року такий комплект на металобазі цілком реально придбати за 10 ÷ 12 тисяч рублів.

Якщо все підготовлено, можна приступати до складання каркаса.

Проведення монтажних робіт

Ілюстрація	Опис технологічної операції
	Всі обрізані за розмірами доставлені до місця проведення збірки каркаса.
	Можна відразу перевірити комплектність, розкладемо труби по майданчику у відповідності зі складальним кресленням. Якщо немає побоювань, що їх можуть викрасти, то буде зручно таї і залишити їх розкладеними по місцях – менше часу буде йти потім на підбір потрібних деталей.
	Починається збірка бічних стінок. На стійки (синя стрілка) кріпляться поперечини, верхня і нижня. Збірка проводиться за допомогою болтів 6×60.
	Болт затягується спочатку, до повного закінчення монтажу каркаса, поки на одну гайку. Потім, коли буде зібраний каркас і ретельно вивірений по кутах, можна буде виробити остаточну підтяжку з установкою контргайок.
	Після закріплення на стійки верхньої і нижньої поперечини ставиться по центру між ними підсилює перемичка. Є нюанс – ввести шайбу і гайку всередину труби неможливо, тому доводиться використовувати інший спосіб. Можна пройти обидва профілю наскрізь, і взяти болт достовірніше. Інший варіант – використовувати покрівельний саморіз по металу. При цьому доцільно робити наскрізний отвір тільки у верхній стінці верхнього профілю. У нижній стінці (показано стрілкою), а також на другому профілі отвір робиться або меншого діаметру, або лише намічається (послаблюється стінка для хорошого і надійного проходу самореза). Таким же чином встановлюється і центральна вертикальна опорна стійка, по центру конструкції.
	Коли обидві боковини готові (синя стрілка), вони зв’язуються горизонтальними перемичками (червона стрілка). Так формується загальна, вже тривимірна конструкція.
	В загальних рисах форма гаражному каркаса додана. Стійкості йому поки явно недостатньо. Обов’язково необхідно провести вивірку прямих кутів за кожної із сторін. Будівельний рівень в даному питанні нам не помічник – немає гарантії, що внизу строго горизонтальне підставу. Оптимальний варіант – промір і порівняння діагоналей – вони повинні бути однакові по довжині. Зафіксувати прямокутник можна, встановивши похилі затяжки (показано стрілками).
	Затягування більш крупним планом. Їх установка, безумовно, підвищить загальну міцність конструкції, але потребує додаткових деталей – в розміщеному вище переліку заготовок вони, приміром, не фігурують.
	Додати каркасним прямокутникам жорсткість можна і з допомогою косинок, вирізаних з металу завтовшки 2 мм Їх можна завести в з’єднувальний вузол, трохи послабивши гвинтове кріплення. Потім проводиться затягування, вивірка діагоналей, в хустині свердляться за два отвори кожної із сторін, і вона вже остаточно кріпиться до конструкції, надійно фіксуючи кут.
	Переходимо до складання трикутників-ферм, які створять кроквяні пари і своєрідні балки перекриття. Тут монтаж деталей внакладку не дуже зручний, так як виникнуть складнощі при подальшій обшивці фронтонів металом. Краще зробити виріз на одній з кроквяних ніг у гребеневої частини, а потім вставити одну в іншу, зафіксувавши остаточно болтом або ж металевою фігурною накладкою.
	Подібним же чином поступають у місці з’єднання кроквяної ноги з горизонтальною балкою. Шліфмашинки робляться відповідні надрізи (показано стрілкою), а потім деталі забиваються вона в іншу і фіксуються гвинтами або саморізом.
	Після того, як ці трикутники зібрані, їх встановлюють і кріплять болтами на горизонтальні перемички передньої і задньої стінок. На знімку добре видно взаємне сполучення деталей – кроквяної ноги і балки, вставлених один в одного.
	Цей же з’єднувальний вузол в іншому ракурсі – вид зверху. Потім така ж конструкція кріпиться і по середині поздовжніх бічних стінок каркаса. Єдина відмінність в тому, що можна провести монтаж трикутника і за спрощеною схемою, внакладку в цьому місці це особливого значення не має.
	Можна відразу зайнятися попередньою підготовкою до пристрою воріт. Для цього до бічних стійок самого каркаса на лицьовій стороні монтуються петлі. До повторної їх половині прикріплюється вертикальна стійка стулки воріт.
	Сама конструкція гаражних воріт може бути різною. В даному випадку показана найпростіша схема – з двома симетричними стулками, що представляють собою прямокутні рами з тієї ж профільної труби. Потім, при облицюванні металевим листом або деревом і при утепленні вони можуть бути посилені затяжками або перемичками.
	Залишилося довести до кінця конструцію даху. Для цього готуються чотири рами, які встануть між кроквяними ногами по обох схилах. Щоб всі сторони рам були в одній площині (це необхідно для щільного прилягання конструкції покрівлі) з’єднання деталей робиться не у накладку, а «в чверть», тобто спочатку плануються і вирізують пази …
	… а потім деталі з’єднуються і фіксуються гвинтами.
	Зібрані рами (показана стрілкою) вставляються між вже стоять фермами і кріпляться до кроквяних ніг болтами. Всього належить зібрати і встановити чотири подібних рами.
	Так в підсумку буде виглядати з’єднувальний вузол в гребеневої частини фронтону гаража.
	По суті, зборка каркаса закінчена. Правда, варто зробити ще одне уточнення – на фотографії показана зібрана конструкція, яка потім все ж має невеликі зміни. Мова йде знову про похилих затягуваннях. Експлуатація такого каркаса показала, що занадто довгі (3 метри і навіть 4 — ззаду) горизонтальні прогони – це не дуже вдале рішення. Тому в кінцевому варіанті були використані додаткові вертикальні стійки, по дві на кожну бічну і на тильну сторону. Саме цей варіант показаний на розміщеному вище кресленні.

Якщо гараж буде ставитися на фундамент, то каркзв’язувати зручним способом із заставними анкерами або штирями. При цьому не забувають про те, що між бетоном фундаменту і металевою конструкцією обов’язково повинна бути прокладена гідроізоляція – кілька шарів руберойду. Потім залишиться тільки остаточно затягнути і зафіксувати контргайками всі з’єднання, опрацювати всі деталі антикорозійним грунтом – і можна переходити до обшивки стін.

Обшивка стін і даху

Власне, самий складний етап будівництва вже позаду. Якщо готовий якісний каркас, то провести зовнішню обшивку стін і покласти покрівлю – праці не складе.

Монтаж стін може вестися як на зварювання (але тільки при використанні прокатного металевого листа), так і на різьбові з’єднання. Можна використовувати болти, висвердлюючи під них наскрізні отвори в вертикальних і горизонтальних деталях, і потім закручуючи кріплення зсередини. Коли встановлюється обшивка з профнастилу, цілком допустимі і спеціальні саморізи для нього. Правда, при цьому не варто забувати, що таке кріплення зловмиснику нескладно буде і демонтувати, не розкриваючи ворота гаража, так що подібний варіативностінт применяют з певною часткою обережності. Нерідко для кріплення листів профнастилу використовують заклепки.

Вирізані листи поганяють максимально щільно один до одного (якщо застосовується листовий прокат завтовшки 2 мм і більше), або укладають внахлест, з обов’язковою фіксацією в тому числі і по лінії нахлеста. При використанні профнастилу завдання спрощується – там листи просто перекриваються на одну хвилю, тим самим і вирівнюючись по вертикалі.

У варіанті каркаса, який був розглянутий у статті, ймовірно, буде потрібно ще і установка на зовнішній стороні вертикальних стійок дерев’яних рейок (дощок) – так, щоб всі деталі вийшли на одну площину. Рейки можна закріпити до профільних труб саморізами.

Рамна конструкція даху дозволяє виконати на ній будь-який тип дерев’яної обрешітки (суцільною або з певним кроком) для кріплення покрівельного матеріалу. Можна обійтися і простіше кріпити листи профнастилу прямо до металевих деталей. Правда, в нашому випадку вони рознесені досить далеко, і обрешітка все ж не завадить. Тим більше вона буде необхідна, якщо, наприклад, планується настил шиферу або ж м’якої покрівлі.

При монтажі покрівельного покриття не слід забувати про карнизному звисі, хоча б на 150 ÷ 200 мм – це в якійсь мірі захистить стіни від прямого попадання дощу. Ще краще, якщо по обом сторонам передбачити встановлення водостічних жолобів. Так як в розглянутому варіанті дах двосхилий, необхідний і коньковий профіль, що закриває стик двох половин покрівлі.

Практика показує, що весь гараж на металевому каркасі (про який розповідалося в статті), повністю покритий недорогим профнастилом, обійдеться приблизно в 25 тисяч рублів. У цю вартість, зрозуміло, не входять проведення «нульового циклу» та заходи щодо утеплення. Але ж і принабутті дорогого збірного гаража покупець також сплачує лише за металеву коробку.

Утеплення металевого гаража

По суті, після проведення обшивки стін та монтажу покрівлі, навішування воріт з установкою замків, роботу по збірці металевого гаража можна вважати практично завершеним. Якщо обладнаний, при необхідності, в’їзд і покладений надійний підлога в гаражі (про це на порталі є спеціальна публікація), то можна сміливо заганяти в нього автомобіль

Однак, дбайливий господар не полінується ще і вжити заходів, щоб максимально захистити свого чотириколісного улюбленця від зимової холоднечі або від розжарених влітку на сонці металевих стін. Коротше кажучи, доцільно відразу зайнятися питаннями термоізоляції гаража.

Перед проведенням утеплення обов’язково наводитися ревізія поверхні металевих стін зсередини. Якщо це – голий метал, то необхідно обробити антикорозійним грунтом.

В якості утеплювача дуже часто застосовують звичайні пінополістирольні блоки, товщиною порядку 50 мм. Їх укладають між стійками каркаса, а фіксувати пінопласт можна на клей прямо до поверхні стінок. Для утеплення потоку можна зробити легку «підшивку» з брусів до наявних поперечних балках, доповнивши її чорновий поверхнею (зверху) з другосортних дощок. Між брусами такого стельового каркаса також нескладно буде укласти блоки утеплювача.

• Пінополістирол, безумовно, володіє високими термоізоляційними властивостями, дешевий і дуже зручний в роботі. Але є в нього і такі якості, які ставлять під дуже великий сумнів доцільність його використання саме у гаражі. Перше – він не є негорючих матеріалів, і сусідство з вогненебезпечними рідинами вже саме по собі буде представляти певну загрозу. У разі пожежі такий утеплювач стане одним з вогнищ. А друге – це хімічна нестійкість матеріалу до багатьох технічних рідин (наприклад, органічних розчинників), часто застосовуваним у гаражах, тим більше, якщо тут ще і обладнана міні-майстерня. А ймовірність попадання таких хімічних реагентів на стіни хоч і невелика, але все ж є. І останнє – при сильному нагріванні (наприклад, від розпечених на сонці металевих стін) пінополістирол невисокої якості може виділяти достатньо різкий запах. Буде дуже неприємно, якщо цим запахом просочиться і салон автомобіля.

• У частині практичності і безпеки безумовним лідером в даних умовах буде мінеральна вата. ЇЇ рулони (мати) розкочуються між стійками каркаса, або ж для утеплення спеціально монтується по стінах всередині дерев’яна обрешітка. Крок направляючих і їх товщина повинні в ідеалі повинна відповідати ширині і товщині рулону мінвати. Тимчасово зафіксувати утеплювач буде=т нескладно, натягнувши між сусідніми направляючими зигзагоподібно капроновий шнур.

• Самим надійним рішенням стане напилення на внутрішню поверхню стін гаража рідкого пінополіуретану. Він швидко набирає об’ємну форму і застигає суцільним шаром, не залишаючи ніяких «містків холоду». Недолік у такого підходу до утеплення один – самостійно, без спеціального обладнання та навичок роботи, провести його неможливо, а послуги затакої термоізоляції – дуже дорогі.

Відео: утеплення гаража напыляемым пінополіуретаном

Утеплену поверхню стін і полотка закривають фінішною обробкою. Найчастіше для цього використовують або фанеру, або, що набагато краще, листи OSB. Після такої облицювання можна переходити до розстановці гаражної меблів, встановлення світильників (якщо вони передбачалися), навісу полиць або шафок і т. п.

Дуже докладно питання утеплення гаража розглянуті в окремій публікації порталу. Вона, правда, більше присвячена утеплення воріт, але у випадку з каркасним металевим гаражем технологія абсолютно така ж.

Все, залишилося навести остаточний лиск, у разі необхідності – пофарбувати гараж зовні стійкою атмосферної фарбою по металу – і можна святкувати новосілля»!

Відео: нескладний варіант легкого металевого гаража або сарая