Установка пластикового вікна своїми руками

Ще не так давно металопластикові вікна вважалися якимось «елітним» елементом будинку або квартири, доступним небагатьом заможним господарям. Сьогодні ситуація змінилася – ці віконні системи стали не так дороги і перейшли в розряд широко використовуються практично всіма середньостатистичними сім’ями. Вони значно виграють у дерев’яних і по мірі утеплене, і по шумоізоляції, і по задгонке всіх елементів, що стає надійною перепоною для протягів і вуличного пилу. Та й просто зовні такі вікна дуже симпатичні і легко виписуються в будь-який дизайн будинку та його приміщень.

Одним словом, і при будівництві нового житла, і при проведенні ремонтів питання майже завжди однозначно вирішується на користь встановлення саме таких вікон. Компаній, великих і маленьких, які займаються їх складанням нині – безліч практично у всіх регіонах країни. Великі фірми в ціну на свої вікна відразу закладають і їх установку – при великих обсягах виробництва вони можуть собі це дозволити. Але нерідко можна зустріти і невеликі приватні підприємства, які вимагають за установку окрему плату – а це за теперішніх часів близько 2,5 ÷ 3,0 тисяч рублів. Зрозуміло, що відразу виникає думка – настільки складна установка пластикового вікна своїми руками? Чи не можна б на цьому заощадити, провівши самостійний монтаж?

Виявляється, це цілком реально. Головне – добре розібратися в технології процесу і відразу підготувати необхідні витратні матеріали. Ну і, звичайно, при монтажі проявляти підвищену акуратність, строго слідувати інструкціям по установці.

Основні етапи установки пластикового вікна

Монтаж пластикового вікна повинен проводитися в чіткій послідовності. Ця технологія вже витримала випробування часом», і вносити в неї корективи на свій розсуд буде недоцільно.

• У першу чергу проводяться необхідні проміри, робиться замовлення на віконну конструкцію.
• Після того як вікно виготовлено і доставлено, проводиться демонтаж старих рам, очищення отвору, його коригування, якщо в цьому буде необхідність.
• Наступний етап – підготовка нового вікна до монтажу. Вона може відрізнятися в залежності від обраного способу установки вікна, про що буде розказано нижче.
• Найважливіший етап – правильна установка вікна у проріз, його вирівнювання по вертикалі і горизонталі з залишенням необхідних зазорів, та кріплення до стін.
• Далі, йде герметизація швів між рамою і отвором, забезпечення гідро — і пароізоляції.
• Наступний крок – встановлення відливу зовні і підвіконня всередині приміщення.
• Проводиться остаточна регулювання механізмів вікна, установка необхідних елементів фурнітури.
• Коли в кімнаті буде проводитися обробка – встановлюються віконні укоси.

Тепер про основні етапи – з усіма подробицями.

Два основних способи кріплення пластикових вікон

Перш ніж братися за самостійну роботу, треба трохи розібратися в теорії.

• По-перше, не можна братися за монтаж вікна того, хто не зовсім точно представляє його пристрій. Для початку подивимося на вікно зовні:

1 – Віконна рама, зібрана з ПВХ-профілю.

2 – Відкривається стулка вікна, також виготовлена із спеціального профілю. Може відкриватися в декількох площинах, наприклад, бути поворотно-відкидною. Підвішується до рами за допомогою спеціальних фурнітурних елементів, які дозволяють проводити точне регулювання положення стулки.

3 – Центральна стійка – імпост, що розділяє загальну площину все окна дві або більше частин. Матеріал виготовлення – той же рамний профіль.

4 – Встановлюється у стулку або безпосередньо в рамний профіль (при «глухий» частині вікна склопакет. Може бути однокамерним (два скла) або двокамерним (3 скла).

5 – Фурнітурні елементи. В даному випадку показана ручка відкривається стулки.

6 – ПВХ-підвіконня, який зазвичай замовляють, купують і встановлюють одночасно з самим вікном.

Тепер подивимося на те ж вікно в розрізі (для зручності застосована наскрізна нумерація, тобто при збігу позицій з верхнім малюнком їх номери збережені):

— Рамний профіль (поз. 1) має кілька повітряних камер (зазвичай від 3 до 5 ÷ 6) – чим їх більше, тим вище термоізоляційні якості віконної системи. Профілі підраховуються по горизонтальній лінії в напрямку з вулиці в приміщення. В даному випадку на малюнку – трикамерний профіль.

— Всередині профілю розташований армуючий металевий профіль (поз. 7). Цей елеменнт придает требуемую жорсткість конструкції рами.

— Приблизно так само влаштований і профіль стулки (поз. 2). Кількість камер зазвичай таке ж, як і на рамі, всередині теж розміщений армуючий металевий елемент (поз. 8)

— Склопакет в рамі або в стулці вікна утримується штапиками (поз. 9).

— На схемі додатково показано пристрій віконного укосу з ПВХ-панелі. Поз. 10 – стартовий профіль, поз. 11 – ПВХ панель, поз. 12 — лиштва, також виготовлений з ПВХ.

Безумовно, біля вікон різних виробників можуть бути свої характерні особливості, відрізнятися форма поперечного перерізу профілів і армування, кількість повітряних камер, конструкція склопакета, але все ж типова схема залишається такою ж.

Більш докладно про те, як влаштовано вікно ПВХ, і як правильно підійти до вибору оптимальної моделі, розказано в спеціальній публікації нашого порталу.

• По-друге, необхідно визначитися з методом кріплення вікна в отворі. На практиці застосовується два основних підходу – монтаж безпосередньо через раму дюбелями або анкерними кріпленнями, або ж монтаж за допомогою заздалегідь закріплених на вікно кронштейнів (анкерних пластин).

А. У першому випадку (на малюнку – ліворуч) рама просвердлюється наскрізь, співвісно отвору в ній робиться отвір і в стіні. Кріпильний елеменнт всться через раму, затягується, а його головка потім буде прихована встановленим склопакетом або прикритої стулкою.

Переваги такого методу:

• Вікно в прорізі встановлюється значно точніше.
• Міцність кріплення всієї віконної системи – вище, тому такий підхід є єдино можливим при великих розмірах вікон (2000 і більш мм за будь-якою з сторін), або там, де передбачаються високі зовнішні навантаження (особливо вітряні місця, висока поверховість і т. п.)

Недоліки:

• Вікно вимагає обов’язкової розбирання – зняття штапиків і склопакетів, стулок. Для недосвідченого майстра це – зайва проблема, так як при демонтажі штапики нескладно подряпати або навіть зігнути, а знятий стеклопакет требует особливо дбайливого відношення. За необхідність розбирання такий метод нерідко називають установкою з розпакуванням вікна.
• Порушення цілісності профілю (просвердлення його наскрізь) знижує його теплоізоляційні якості, і в певних умовах може спровокувати запотівання стекол.
• Подібний монтаж займає більше часу.

Б. Установка на анкерні пластини або інші кронштейни, укріплені на торцевій частині віконної ПВХ-рами. Після виставлення вікна в потрібне положення в отворі, ці платини кріпляться дюбелями або анкерами до стіни (схематично на верхньому малюнку показано праворуч). Підвіконня та подальша обробка укосів сховають їх з виду.

Переваги:

• Такий монтаж проводиться простіше і швидше, особливо якщо використовуються штатні анкерні пластини, які щільно входять в призначені для них пази на торцевій частині профілю.

• Не порушується цілісність профілю – немає потреби свердлити його наскрізь.
• Немає обов’язкової необхідності проводити розбирання вікна – його можна встановлювати в змонтованому вигляді. (З-за цього такий метод іноді називають «без розпакування»). Правда, цю перевагу можна назвати дуже умовним, відразу з кількох причин. По-перше, найчастіше вікна доставляються від виробника, в розібраному вигляді. По-друге, монтувати вікно в зборі, з встановленими склопакетами, особливо на високому поверсі – дуже складно і небезпечно з-за великої його маси. І по-третє, заповнення щілин, що залишилися зовні, забезпечення зовнішньої гідроізоляції та встановлення відливу все ж зручніше проводити з повністю знятими склопакетами.

Недолік, в принципі один, про який вже згадувалося – по міцності установки, по опірності великого вікна ваговим і вітровим навантаженням цей метод значно поступається.

Проведення вимірів

Відразу ж доречно зробити одне дуже важливе зауваження. Господарям квартири, так чи інакше, доведеться звертатися у фірму, яка займається виготовленням вікон, щоб зробити замовлення. Оптимальною буде ситуація, коли прийде представник виробника і самостійно проведе всі необхідні заміри. По-перше, у фахівця в цій справі – набагато більше досвіду, і ймовірність помилки буде мінімальна. Замірники, як правило, знайомі вже з усіма типовими спорудами, і їм набагато простіше розібратися з нюансами віконних прорізів. А по-друге, якщо раптом трапиться так, що виготовлене вікно з якихось причин раптом не буде відповідати отвору, то вся відповідальність ляже на працівників фірми, і замовник вправі вимагати виготовлення правильної віконної конструкції.

Дуже часто в серйозних компаніях завмер отвору входить у вартість замовлення і додатково не оплачується, так що і не треба морочити собі голову.

Якщо все-таки вирішено і виміри провести самостійно, то слід спочатку розібратися в конфігурації віконного отвору.

• У панельних багатоповерхівках найчастіше зустрічаються прорізи з чвертю – монолітним ручка з обох боків і зверху отвору, утворюючим таким чином зовнішній укіс вікна (на малюнку – ліворуч).
• У цегляних будинках зазвичай чверті немає – отвір утворений прямими площинами, перпендикулярними стіні (на малюнку праворуч).

Заміри різних прорізів мають свої особливості.

Завмер віконного прорізу з чвертю

При вимірі вікна з чвертю враховується те, що з обох вертикальних сторін і зверху віконна рама повинна знаходити на чверть на 15 ÷ 25 мм, і при цьому ще повинен залишитися простір для заповнення його монтажною піною.

Значить, замір проводиться наступним чином:

• Зовні в декількох місцях (зверху, по центру, знизу) строго по горизонталі вимірюється відстань А між протилежними укосами. Враховуючи те, що вікно повинно заходити на них на 15 ÷ 25 мм, до отриманого відстані додають 30 ÷ 50 мм. Так попередньо отримуют требуемую ширину вікна.

Тепер виробляються виміри всередині. Визначається ширина прорізу З в найширшій його точці, на рівні стіни (так само, по горизонталі в декількох місцях – для контролю). Не плутати з величиною В, яка показує відстань між укосами у самої рами – цей показник в даному випадку ніякого визначального значення не має.

Тепер можна порівняти отриману попередньо ширину необхідного вікна з шириною отвору. З кожною із сторін по боках повинно залишатися не менше 20 мм на герметизацію монтажною піною. Є можливість підкоригувати заказываемую ширину, так як є певний діапазон заходу окна чверть.

• Тепер про висоті вікна. Захід рами на верхню чверть залишається таким же. Нижній чверті, як правило, в отворах не буває, так як тут встановлюються підвіконня і зовнішній відлив. Для їх монтажу необхідно під віконну раму додатково використовувати з’єднувальний профіль. Найчастіше виробники монтують його ще в процесі виконання замовлення, але проконтролювати ніколи не заважає.

Отже, як правильно виміряти і обчислити висоту вікна:

Проводяться виміри зовні – від верхньої чверті до точки, де розташований під нахилом відлив (якщо він стоїть) стосується зовнішнього кута отвору (F).

До цієї величини додається 15 ÷ 25 мм – це захід рами на верхню чверть. Тепер потрібно відняти 30 мм – це висота інсталяційного профілю. Під ним також повинен залишатися зазор для герметизації – від 5 до 20 мм. Їх теж віднімають з отриманого значення. У результаті повинна вийти необхідна висота вікна.

Для контролю робляться проміри всередині – від верхньої точки отвору до підвіконня (Е), а потім треба постаратися виміряти відстань від верхньої поверхні підвіконня до «голого» отвору (іноді має смысл для цього зняти підвіконня взагалі, так як він все одно незабаром буде мінятися). Отримана висота отвору дозволить проконтролювати правильність обчислень – висота вікна + підстановки профіль + не менше 20 мм зверху і 5 ÷ 20 мм знизу для герметизації монтажною піною.

Примітка – якщо не планується установка символ узагальнення профілю (що само по собі вже є серйозним недоліком) то зазор між рамою і отвором знизу залишається не менше 40 мм.

Відразу можна зробити заміри для замовлення підвіконня, відливи і укосів.

• Довжина блоку дорівнює відстані між чвертями (А) плюс 50 мм. Ширина – відстань від вікна до краю прорізу плюс 20 ÷ 30 мм.

• Довжина мм – максимальна ширина отвору (З) плюс 50 мм. Ширина зазвичай стандартизована, і вибирається найбільш підходящий для конкретних умов варіант, з урахуванням відстані від рами до кута між прорізом і внутрішньою стіною плюс бажане відстань виступу підвіконня назовні (зазвичай ще 30 ÷ 50 мм).

Завмер прямого отвору, без чверті.

З простим прямим прорізом виміри і розрахунки будуть значно простіше.

Отвір заміряється по вертикалі і по горизонталі в декількох точка, в найширших місцях (на схемі – а).

• Ширина вікна таким чином буде дорівнювати це відстань мінус дві величини монтажного зазору З. Його, як і раніше, беремо за 20 мм, тобто в результаті віднімаємо 40 мм.
• Висота вікна визначається різницею висоти отвору, монтажного зазору зверху (20 мм) і товщини інсталяційного профілю (30 мм) і 10 мм зазору під ним. Якщо профіль не ставиться, то монтажний зазор знизу – 40 мм. Разом, від загальної висоти отвору віднімають 60 мм.

В іншому ж виміри залишаються такими ж, як і при вікні з чвертю.

Якщо вимірювання виконані, можна вирушати оформляти замовлення. Але ще раз не зайвим буде повторити – краще все ж викликати замірника на будинок, щоб він врахував всі можливі нюанси, наприклад, невеликий перекіс отвору, що виник із-за усадки будівлі.

Підготовка інструменту і витратних матеріалів

Поки вікно буде виготовлятися, є сенс зайнятися приготуванням до подальших робіт. Необхідно підготувати інструмент і витратні матеріали для встановлення.

З інструментів і матеріалів знадобляться:

	Перфоратор з набором буров (6, 8 і 10 мм) і отбивным долотом-лопаткою		Шуруповерт з набором біт
	Свердло 10.2 мм по металу		Набір викруток
	Рулетка		Рівень будівельний, довжиною краще 300 мм
	Ніж будівельний		Олівець для розмітки
	Молоток гумовий або спеціальний пластиковий, для ПВХ-вікон		Шпатель, шириною 50 ÷ 60 мм
	Ножівка для різання ПВХ		Ножівка по дереву
	Анкерні пластини – якщо застосовується спосіб кріплення «без розпакування» або комбінований		Забивні дюбель цвяхи, Ø6 мм – для анкерних пластин або Ø10 мм – при кріпленні через раму.
	Металеві рамні дюбелі (анкери) Ø 10 мм		Саморізи 4×16 і 4×25
	Попередньо стисла саморозширююча ущільнювальна стрічка (ПСУЛ)		Термо — пароізоляційна стрічка ППЕ, найкраще — фольгована
	Паропроникна дифузна стрічка		Піна монтажна і пістолет для нанесення її
	Силіконовий герметик – повинно вистачити маленького тюбика.		Клини для виставлення вікна. Можна використовувати спеціалізовані пластикові або ж обмежитися дерев’яними.

Таблиця вимагає пояснень:

I. В першу чергу, розбираємося з кількістю точедорепленія. Воно залежить від розмірів і конструкції вікна. Існують певні норми, які забезпечують надійну фіксацію віконної системи. Нижче представлена схема примірного розміщення точедорепленія. Представлені три найбільш поширених варіанту — вікна з імпостом, повністю глухе вікно і балконний блок.

У всіх трьох випадках фігуруют три основних величини, А, В та С.

А – відстань від внутрішнього кута віконної рами до точедорепленія. Обов’язково від кута ставляться дві точки, і по вертикалі, і по горизонталі. Величину А приймають рівною від 150 до 180 мм.

В – максимальна відстань між сусідніми точками на одній стороні рами. Воно приймається рівним:

— для «білих» вікон ПВХ – не більше 700 мм.

— для вікон, виготовлених їх кольорових ПВХ-профілів – 600 мм.

З – відстань від імпоста до точки кріплення в бік більшої по площі стулки (якщо дві широкі стулки однакові, то краще встановити кріплення з обох сторін). Величина цієї відстані – від 120 до 180 мм.

Маючи перед очима таку схему і знаючи лінійні розміри замовленого вікна, нескладно підрахувати необхідну кількість кріплення. Доцільно навіть відразу накидати схему розстановки точедорепленія – це буде гарною підмогою при проведенні робіт.

II. Який тип кріпильних елементів буде необхідний? Це залежить від стінового матеріалу і від способу кріплення вікна в отворі.

Якщо застосовується спосіб кріплення «з розпакуванням, тобто наскрізь через раму, то беруться металеві, рамні дюбелі (анкери) або дюбель-цвяхи діаметром 10 мм. При цьому анкери доцільно застосовувати на бетонних, цегляних (повнотіла або пустотну цегла), керамзитобетонних, пінобетонних стінах або складених з натурального природного каменю. Дюбель цвяхи переважно на стінах, виконаних з матеріалів, які не відрізняються високою ступінь міцності на стиск, наприклад, з легких бетонів або інших пористих матеріалів. Підійдуть вони і до пустотних блоків і цегли.

У разі коли буде застосовуватися установка на анкерні пластини, буде достатньо на кожну точку кріплення двох дюбель-цвяхів діаметром 6 або 8 мм. Крім того, знадобляться самі пластини – і купувати їх краще в тій же організації, яка виготовляє вікно – спеціальні зачепи на пластині повинні точно підходити до ПВХ-профілю. Для кріплення пластини, крім того, знадобляться саморізи з сверлящим вістрям 4 × 25 мм – по одній штуці на кожну точку кріплення.

Довжина основних кріпильних елементів повинна бути такою, щоб, з врахуванням товщини рами і ширини монтажного просвіту, забезпечувалося мінімальне заглиблення у товщу стіни. Для різних стінних матеріалів воно має свою величину – дивись таблицю:

Матеріал несучої стіни	Потрібне мінімальне заглиблення, мм
Бетон	40
Цегла повнотіла	40
Цегла щілиноподібний	60
Блоки з пористого природного каменю	50
Легкі бетони	60

Маленькі саморізи 4 × 16 можуть знадобитися для кріплення відливу і допоміжних елементів для установки підвіконня. Також вони потрібні, якщо передбачається з зовнішньої сторони вікна встановити москітну сітку – ними до профілю рами кріпляться пластикові кронштейни.

III. Далі перейдемо до ущільнювальним і гідроізоляційних матеріалів.

• Стрічка ПСУЛ набувається з розрахунком, щоб вистачило на весь периметр вікна. Вона встановлюється з таким розрахунком, щоб герметизувати зазор між вікном і прилеглої чвертю – з боків і зверху. А знизу вона буде кріпитися при установці зовнішнього відливу. Якщо віконний проріз без чверті, то, відповідно, стрічки знадобиться менше.
• Стрічка ППЕ з фольгуванням – необхідно повністю ізолювати периметр вікна зсередини.
• Паропроникна дифузна стрічка-мембрана – прикриє нижню сторону вікна зовні при отворі з чвертю, і бажано проклеїти її по всьому периметру, якщо отвір – прямий, без чверті.
• Монтажна піна: оптимальний варіант – придбати балони з «профі»—піною, для використання якої не потрібна і спеціальний пістолет. Вона не дає «неадекватного» розширення, як дешева, реалізована в пульверизаторах, і не буде надавати деформуючого впливу на стійки рами. Крім того, вона набагато якісніше, довговічніше, наносити її в потрібні місця — значно простіше, без зайвого перевитрати.
• Нарешті, силіконовий герметик. Він може знадобитися для обробки вузьких щілин між рамою і підвіконням або укосами. При правильній установці щілини якщо і будуть, то дуже незначні, тобто великої кількості герметика не потрібно.

І, нарешті, передбачливих господар придбає плівку, якою закриє предмети меблів, стіни, підлога в кімнаті, де буде проводитися установка вікна – робота спочатку має досить пильна.

Демонтаж старого вікна

Після того, як вікно виготовлено та доставлено до місця проведення робіт, можна рухатися далі. Зрозуміло, що перш ніж ставити нове ПВХ-вікно, необхідно демонтувати старе і звільнити отвір. Робота ця – досить брудна і трудомістка, але без неї не обійтися. Приблизна послідовність дій – в таблиці нижче:

Мініатюра	Опис виконуваних операцій
	В першу чергу знімаються самі великі стулки. Наприклад, якщо демонтується балконний блок, то знімається двері. Є важливий нюанс — знімати стулки або двері разом зі склом можна лише в тому випадку, якщо конструкція зберегла свою жорсткість. Якщо ж вікно «грає» або сильно прогнило, то з міркувань елементарної безпеки скла попередньо знімаються і виносяться.
	Всі демонтовані частини рекомендується відразу виносити із зони проведення робіт – великий ризик випадково розбити старе віконне скло і отримати травму.
	Якщо сторона вікна має кватирку, то спочатку знімають її. Якщо не вдалося викрутити старий кріплення петель (а найчастіше так і виходить), то доведеться докласти зусилля – зазвичай цього вистачає, щоб кватирка знялася.
	Вікна зазвичай підвішені на петлях, з якого їх можна зняти, просто піднявши знизу монтуванням.
	Всі вікна і кватирки зняті – можна переходити до демонтажу рами.
	Спочатку забирається центральна стійка – імпост. Щоб це було зробити простіше, імпорт перепилюють ближче до низу рами. Пиляти потрібно ножівкою – на деяких відеороликах майстра хизуються тим, що застосовують для цього «болгарку». Повторювати за ними – ні в якому разі не слід – це надзвичайно небезпечно!
	Перепиленный імпост сам по собі стає важелем, які не представить особливої праці виламати з рами.
	Далі забирається нижня перемичка рами. Знову ж, для зручності демонтажу її доцільно перепиляти, використавши для цього електролобзик.
	Використовуючи монтування або обценьки в якості важеля, одну з половин висмикують вгору.
	Якщо у місці її кріплення з вертикальною стійкою є опір, то можна допомогти собі монтуванням
	Після цього аналогічним чином виламують і другу половину.
	Після зняття нижньої перемички демонтують підвіконня. Його можна підбити молотком з боку вулиці.
	Підвіконня знімається і оголює нижню площину віконного отвору.
	Переходять до вертикальної стійки. Часто вона буває щільно расклинена зверху і знизу. Тоді її краще дещо відсунути від стіни, і також перепиляти лобзиком.
	По черзі висмикнути дві половинки стійки вже не представить особливої праці
	Верхня частина рами з одного боку, вже ні на що не спирається і має відійти без особливих проблем.
	Остання вертикальна стійка рами теж не повинна чинити опір, якщо її гарненько підчепити монтуванням. Іноді для того, щоб дістатися до щілини між стійками рами м стіною доводиться перфоратором сколювати заштукатурені укоси.
	Останній етап – це очищення звільненого віконного отвору від старого ущільнювача, будівельного сміття тощо прибирання проводиться дуже ретельно, щоб проріз перед установкою вікна залишився повністю чистим. Інгода має сенс використовувати жорсткі щітки і пилосос. Все сміття вантажиться в мішки і відразу ж виноситься із зони проведення робіт.

Іноді доводиться вдаватися і до коригування отвору – видалення дефектів бетонної виливки, залишків розчину і т. п. Виконати це найпростіше перфоратором, встановивши на нього долото-лопатку. Доцільно також відразу в місці майбутньої установки підвіконня продовбати стіни з обох сторін невеликі пази, шириною і глибиною приблизно 50 мм і висотою близько 30.

Після прибирання пилу треба не полінуватися і пройтися по всьому отвору шаром грунтовки глибокого проникнення – це та зміцнить у певній мірі поверхню, і поліпшить адгезію з монтажною піною.

Підготовка до монтажу нового вікна

А. Якщо планується монтаж вікна «з розпакуванням», то доцільно ще при оформленні, замовлення обумовити, щоб його привезли в розібраному вигляді (а так найчастіше і буває). Якщо ж немає, то доведеться провести розбирання самостійно.

• Спочатку з глухою стулки знімаються штапики. Їх можна підчепити тупою стороною ножа або шпателем, починаючи від центру. Потім, коли з’явився перший просвіт, розширюють його акуратним переміщенням інструменту в одну і в іншу сторону.

Штапик повинен вийти із зачеплення в пазу і відокремитися в замковій частині. Тоді залишиться завести під нього пальці і акуратно відокремити по всій довжині. Бажано знятий штапик пронумерувати – щоб не було плутанини при зворотній установці. Але позначку олівцем краще робити з вивороту – з ПВХ-поверхні олівцевий слід дуже важко оттирается.

• Витягується склопакет. Найзручніше це виконувати спеціальної присоском, але якщо її немає, то можна обійтися і так. Обережно – склопакет – досить важкий і може мати гострі краї – краще працювати в рукавичках.

Зверніть увагу, що під склопакетом можуть розташовуватися пластикові вкладиші. Їх положення потрібно буде якимось чином відзначити, щоб при монтажі вони встали на те ж місце.

Відео: як витягти склопакет з ПВХ-вікна

• З відкривається стулки склопакет діставати не потрібно – досить зняти саму стулку. Виконати це зовсім нескладно. Для початку ручку стулки переводять у положення «закрито» – вона дивиться вниз. З обох петель, з верхньої та з нижньої, знімається декоративних кожух – він повинен легко поддеться тонкою викруткою. Потім переходимо до верхньої петлі. У ній встановлено осьової вертикальний штифт, злегка виступає назовні. Його просаджують вниз, а потім обережно вибивають із застосуванням тонкої викрутки (діаметр її повинен бути менше діаметра штифта), або витягають, підчепивши плоскогубцями.

Після цього ручку стулки переводять у положення «відкрито». Дверцята відкидається верхи на себе, а потім знімається поступальним рухом вгору з нижньої осі. Зняту стулку, так само, як і демонтовані склопакети, тимчасово видаляють з робочої зони, щоб випадково не пошкодити при подальших операціях.

Відео: як знімається стулка ПВХ-вікна

• Наступний крок у підготовці – висвердлення отворів для кріплення вікна в отворі. Для цього згідно з раніше складеної схеми розміщення точедорепленія намічаються і злегка накерниваются центри отворів. В патрон дриля перфоратора (переключенного на безударное дія) або шуруповерта вставляється свердло по металу Ø 10,2 мм

Свердління краще проводити з зовнішньої сторони рами. У цьому випадку свердло, швидко пройшовши шар ПВХ, відразу ж, без перекосу, впирається в армуючий профіль. Після того, як він буде пройдено, залишиться одна суттєва перешкода у вигляді внутрішньої ПВХ-поверхні рами. Якщо змінити напрямок свердління отвору, то набагато складніше домогтися його перпендикулярності і рівності країв.

• Перевіряється наявність символ узагальнення профілю. Він кріпиться знизу звичайним замковим з’єднанням, входячи в пази рамної частини. Якщо з якихось причин немає, то доцільно його придбати і встановити. Найчастіше, додаткового кріплення він не вимагає. Досвідчені майстри радять завчасно, приблизно за добу до монтажу вікна, заповнити порожнини цього профілю монтажною піною, щоб він не став «слабкою ланкою» в термоізоляції всієї віконної системи.

• З зовнішньої сторони рами видаляється захисне покриття. Якщо цього не зробити відразу, то відокремити плівку, побывшую на сонці хоч трохи, буде вельми непросто. Та й взагалі – знімати зовні захисне покриття після установки вікна буде складно. З внутрішньої сторони видалити це покриття можна буде і пізніше.

Якщо на вікні буде стояти москітна сітка, то зараз саме час змонтувати для неї кронштейни. Вони встановлюються на саморізи 2 × 16 мм, прикручиваясь до ПВХ-профілю.

Розміщення їх має бути такою, щоб не заважало притиску вікна до верхньої чверті отвору, і щоб забезпечувалася надійна фіксація сітки, а також установка і зняття її поступальним рухом її вгору до упору у верхні кронштейни.

• Останнім підготовчим кроком у даному випадку – приклеювання ПСУЛ-стрічки по трьом сторонам вікна, на тих ділянках, де рама буде притискатися до чвертей отвору.

Зазвичай ПСУЛ розміщують з таким розрахунком, щоб між її внутрішньою, зверненої до центру вікна стороною і краєм чверті залишався зазор близько 3 ÷ 5 мм.

Б. Якщо передбачається монтаж окна анкерні пластини, то процес підготовки матиме свої особливості.

— По-перше, расстекление глухий стулки модно і не проводити – достатньо буде зняти відкриваються. Правда, про це вже говорилося, монтаж дещо ускладниться з-за великої маси вікна.

— По-друге, в намічених точках кріплення встановлюються анкерні пластини. Вони мають зубчасті або рівні зачепи, які повинні ідеально збігатися з пазами на зовнішній частині рамного профілю. Досить прикласти помірне зусилля, наприклад, підбивши монтажним молотком – і вони встануть на місце.

По центру є отвір, через яке вони фіксуються до профілю саморізом 4 × 25 мм – він, пройшовши через армуючий металевий профіль, надійно утримає пластину в установленому місці. Пластини кріплять перпендикулярно рамі, а потім згинають їх таким чином, щоб вони при установці прилягали до віконного отвору.

На самому отворі, на його укосах, в тих місцях, на які припадатимуть пластини, завчасно перфоратором можна зробити поглиблення. Мета – дійти до стінового матеріалу, відбивши ненадійний штукатурний шар (якщо він є), і полегшити собі подальшу роботу по обробці укосів – пластини не будуть цьому заважати. Втім, подібна операція, особливо при установці вікна в «голий» проріз, обов’язковою не є – все це потім можна закрити обробкою.

Інші дії здготовке – не відрізняються від тих, про дояких говорилося вище.

Установка і кріплення вікна в отворі

Дуже акуратно, з дотриманням всіх заходів безпеки і, можливо, додаткової страховки від перекидання рами назовні, вона виставляється у віконний отвір. Якщо отвір з чвертями, то рама повинна щільно прилягти до них через наклеєну ПСУЛ.

Наступна найважливіша задача – дуже точно виставить раму у вертикальній і горизонтальних площинах, і головним інструментом стає будівельний рівень. Можна дати добру пораду – тимчасово закріпити вікно приблизно по центру зверху на анкерну пластину – ступінь свободи при цьому зберегтися, і працювати буде набагато простіше.

Рівень виставляється на внутрішню площину нижньої перемички рами – ось чому краще інструмнт длінший 300 мм. Відсутність завалу рами по вертикалі перевіряють з прикладанням рівня з боку приміщення до імпоста і до бічних стійок.

Для забезпечення необхідних зазорів зі всіх сторін і правильності розташування рами застосовуються дерев’яні або пластикові клини.

Пластикові, безумовно, краще, і якщо є можливість їх придбати, то це буде ідеальним варіантом. Вони «працюють в парі», зачіпляючи один за інший допомогою дрібних зубів. Переміщаючи (підбиваючи) їх один відносно іншого, можна виставити потрібну висоту з точністю дочасток міліметра.

Можна, звичайно, обійтися і дерев’яними клинами або підкладками, але часто при цьому потрібно їх підрізування, заміна, установка декількох штук «пірамідою» і т. п.

Клини повинні розклинити вікно так, щоб можна було переходити до його кріплення в прорізі.

При установці кріплення за методом «з розпакуванням», досвідчені майстри нерідко практикують пророблення отвору в стіні прямо вже через просвердлені канали в рамному профілі. Це цілком припустимо, але тільки якщо установник на всі 100% впевнений і як стіни, і потужності інструмента, і твердості своєї руки. Трапляється, що бур перфоратора натикається на перешкоду, починається биття, яке, якщо його не втримати, здатна розтрощити акуратне отвір у ПВХ профиле.

Якщо ж є якісь сумніви на цей рахунок, краще перфоратором акуратно намітити центри отворів, потім зняти раму, а потім братися за свердління. Правда, при цьому доведеться знову виставити вікно в колишнє положення і розклинити її, але з просвердленими отворами це вже буде зробити нескладно.

Анкер вводиться в отвір прямо через раму, підбивається молотком до повного занурення, а потім закручується, але без «фанатичного» зусилля, щоб головка не деформувала ПВХ-профіль. Якщо використовуються дюбель-цвяхи, то спочатку вставляється пластикова частина, а потім акуратно вбивається розпірний цвях.

Кріплення Головки декорують спеціальними заглушками, для вірності злегка змастивши їх знизу краплею силіконового герметика.

При установці окна анкерні пластини процес ще простіше. Їм остаточно надається потрібний вигин, щоб вони щільно прилягали до поверхні віконного отвору. Прямо через отвори пробуриваются дірки в стіні Ø 6 мм, у які встановлюються і забиваються дюбель-цвяхи.

Стандартами визначено два кріпильних елементів на пластину, хоча, судячи з численних фотографій в інтернеті, багато майстрів обмежуються одним. Напевно, все ж з двома – надійніше, та й коштують вони зовсім не дорого. Втім, іноді крутість вигину пластини просто не дозволяє встановити два дюбеля.

Герметизація зазорів

Після того як вікно надійно закріплено в отворі, можна переходити до герметизації зазорів між ним і отвором, встановлення підвіконня й відливу.

Важливе зауваження – у тому разі, коли установник вирішив в цілях економії (абсолютно невиправданою) застосовувати недорогу «побутову» монтажну піну, необхідно спочатку провести збірку вікна – встановлення стулок і склопакетів. Справа в тому, що така піна має дуже значне розширювальне зусилля, здатне призвести навіть до легкої деформації – прогину всередину рамного профілю. А навіть незначне викривлення може спричинити складнощі з установкою склопакета або з закриванням стулки, значить, вікна необхідно перед запіненням надати «штатну» жорсткість.

Заповнення прорізів якісної «професійної» піною таких наслідків не спричинить. З допомогою пістолета, що має довгий і зручний в роботі мундштук, ведеться заповнення знизу-вгору. Ні в якому разі не повинно залишитися внутрішніх порожнин – піна повинна лягати рівномірно і щільно. Залишковий розширення у неї незначна, що дозволяє економно контролювати її витрати. Особлива увага – вузьких порожнин, наприклад, під постановочним профілем.

Поки вікно в розібраному стані, ніщо не заважає проконтролювати заповнення прорізів піною і зовні, при необхідності вносячи певні корективи. Особливо це важливо, якщо отвір не має чвертей.

Якщо ширина просвіту між рамою і проходом більше 20 мм, то ймовірно, що доведеться заповнювати піною у два заходи, з паузою між ними в 2 ÷ 3 години. Якість заповнення від цього тільки виграє.

Монтажна поліуретанова піна – чудовий утеплювач, але вельми уразливий. Її потрібно вберегти і від сонячних променів, і від зайвої вологості. Цим варто зайнятися відразу ж після того, як вона повністю застигне (приблизно за добу), і будуть зрізані надлишки.

Якщо отвір не має чвертей, то не варто затягувати з влаштуванням зовнішніх укосів, які повинні повністю приховати застиглий шар піни від прямого попадання ультрафіолетових променів. Рішення тут можуть бути різними, наприклад, підштукатурювання або закриття панелями.

Але в будь-якому випадку рекомендується для початку прикрити зовні піну дифузної мембраною – необхідно забезпечити вільний вихід водяних парів в атмосферу, не допускаючи при цьому проникнення вологи ззовні. Волога, якщо буде накопичуватися в товщі утеплювача, при замерзанні та розширенні здатна до руйнуючого впливу.

А зсередини використовується інша стрічка – ППЕ, яка володіє і гідро-, і пароізоляційними властивостями. Вона не допустить зсередини ні прямого попадання води в шар утеплювача, ні проникнення пари. Крім того, фольгований шар, звернений у бік кімнати – це ще один рубіж надійної термоізоляції.

Установка підвіконня й відливу

А. Встановлення підвіконня може проводитися по-різному. Так, їх монтують на клей або монтажну піну, на спеціальні кронштейни або ж з допомогою саморобних кріплень, виконаних, наприклад, з прямих підвісів, які зазвичай використовуються з оцинкованими профілів для гіпсокартону.

В ідеалі, підвіконня у своїй підставі має увійти в спеціальний паз для нього на подстановочном профілі. Іноді та сама конструкція рами передбачає наявність спеціальної чверті, розрахованої саме для сполучення з площиною підвіконня. Якщо її немає, тогда панель можна підсунути під рамний профіль, расклинив знизу для щільного примикання до нього.

Щоб простіше було розібратися, наводиться приблизна схема правильного монтажу підвіконня й відливу. Зверніть увагу на розташування плівкових мембран.

Розглянемо варіант установки підвіконня на монтажну піну, як один з найбільш поширених.

• Під панель підвіконня виставляються клини (знову ж таки – краще регульовані пластикові), з кроком 400 ÷ 500 мм. Сама панель розкроюється в точний розмір, часто – з урахуванням невеликого заглиблення в стіну з обох сторін. Різати підвіконня можна ножівкою з дрібним зубом.
• Потім, регулюючи висоту клинів, домагаються, щоб панель, вставлена в призначене їй гніздо на рамному або постановочному профілі, зайнята точно горизонтальне положення.
• Тепер підвіконня необхідно навантажити, щоб при заповненні піною простору під ним, він не змістився з встановленого положення. Навантаження можна дати, встановивши на підвіконня рівномірно по всій довжині, наприклад, ємності з водою.

• Простір підоконником між клинами повністю заповнюється монтажною піною. Вона буде і термоізолятором, і виступить в ролі клею.
• Знімати навантаження можна буде тільки після повного затвердіння піни.

• Якщо між рамою і підвіконням залишилася невелика щілина, вона акуратно закладається білим силіконовим герметиком.

Б. Наступне – встановлення відливу зовні. Приблизна схема показуна малюнку.

Місце кріплення відливу вже покрито паропроницаемой мембраною, яка повністю закрила монтажну піну. По площині отвору рекомендується проклеїти смугу ПСУЛ – розташований під кутом відлив буде спиратися на неї, ніж створиться ще один бар’єр від проникнення вологи з вулиці.

Сам відлив кріпиться до подстановочному профілю саморізами 4 × 16, з кроком 100 ÷ 150 мм. Він може монтуватися внакладку, і тоді є смысл промазать його край силіконовим герметиком. Але ще краще, якщо його вигнутий край увійде знизу в спеціальний паз постановочного профілю – тоді боятися проникнення під відлив дощової води не доведеться взагалі.

Так само, як і підвіконня, відлив має сенс дещо поглибити площину стіни з обох сторін, видовбавши для цього пази. Їх потім важко буде закрити штукатуркою.

Остаточна збірка вікна

Коли установка основних елементів завершена, необхідно привести вікно в повністю робочий стан.

• Вставляються на місце склопакети, із використанням пластикових підкладок які стояли спочатку. Згідно нумерації, монтуються на місце штапики. Це найзручніше робити спеціальним каучуковим або пластиковим молотком. Штапик повинен сісти рівно по всій довжині – прямолінійність, чутний щиглик і відсутність щілини скажуть про те, що він чітко зайняв свою позицію.

• Зняті стулки встановлюються на місце – як це зробити, вже було розказано і показано вище. Після установки відразу перевіряється працездатність механізму відкривання і закривання стулки по всіх режимах і щільність її прилягання до рами.
• Якщо є необхідність, проводиться точна регулювання ПВХ-вікна (як це зробити – в спеціальній статті порталу). Якщо у регулюванні немає потреби, то петлі закриваються декоративними кожухами.

По суті, установка вікна закінчена. Нерозкритим залишився лише питання монтажу укосів – але це вже тема для окремого розгляду, якій також приділена увага на сторінках нашого порталу.

На завершення – детальна відео-інструкція з монтажу металопластикових вікон. Читайте, дивіться, оцінюйте свої сили, щоб прийняти рішення – посильної чи стане установка пластикового вікна своїми руками, або все ж таки є сенс звернутися за допомогою до фахівців?

 

Відео: інструкція для самостійної установки ПВХ-вікна