Бетонозмішувач своїми руками

Важко навіть уявити собі яку б то не було будівництво без технологічних процесів із застосуванням цементних розчинів. А для власників власного заміського будинку, з їх постійним станом «перманентного» ремонту і благоустрою території, бетонування взагалі є дуже популярною операцією – то садові доріжки залити треба, то фундамент під альтанку, то під вимощення, поставити паркан… Словом, буквально на кожному кроці потрібно виготовлення бетону — різниця лише в масштабності заходу.

Багато індивідуальні будівельники воліють не морочаться з самостійним замешиванием розчину — цього можна уникнути, якщо неподалік є завод ЗБВ чи інше підприємство, яке надає послуги з виготовлення бетону і по його доставці до місця проведення робіт. Але, по-перше, це коштує чималих грошей. По-друге, не скрізь така можливість присутня. І, по-третє, далеко не завжди є смысл прибегать до таких послуг з міркувань малої масштабності будівельній або ремонтної завдання – це буде просто смішно, або вкрай нерентабельно. Простіше – виготовити потрібну кількість розчину самостійно. Це, звичайно, можна виконати вручну, але краще придбати (орендувати) бетономішалку або ж показати себе справжнім господарем: на майбутнє зробити собі бетонозмішувач своїми руками.

У статті будуть розглянуті кілька моделей саморобних бетономішалок – від найпростіших до таких, які вже мало чим відрізняються від зразків, представлених у магазинах.

Короткий екскурс – які бувають бетономішалки

За великим рахунком, приготувати бетонний розчин можна і зовсім без всяких пристосувань. Деяким майстрам навіть подобатися працювати так, «по старинці», змішуючи цемент з піском і з іншими компонентами (при необхідності), а потім поступово додаючи потрібну кількість води. Використовуються для цього великі ємності з невисокими бортами, заводські або навіть саморобні, збиті з дощок і обшиті тонким металом.

Дехто воліє і зовсім обходитися без ємностей, проводячи приготування розчину просто на підготовленій рівному майданчику. Однак, в будь-якому випадку процедура перемішування за допомогою лопати або мотики спочатку сухих компонентів, а потім з водою – це дуже трудомісткий процес, який забирає чимало сил ще на попередньому етапі, до початку бетонування. І якщо роботи плануються доволі масштабні, то такий підхід себе не виправдовує.

Будівельні міксери або насадки на дриль – вони більше підуть для сухих будівельних сумішей або композитних полімерних матеріалів. Пісок з цементом для них – вже досить важке випробування», а якщо ще є необхідність додати гравій, щебінь або керамзит великої фракції, то міксер або дриль можна сміливо відкласти вбік: мало того, що якісного, однорідного замісу не доб’єшся, так ще й великий ризик перегріти редуктор або електропривод приладу.

З таким завданням справляються бетономішалки (бетонозмішувачі), які різняться не тільки розмірами, ємністю і потужністю приводу, але і принципом своєї дії.

Примусовий принцип змішування

Примусовий принцип – змішування компонентів розчину проводиться в нерухомій ємності. Здійснюється за рахунок кругових рухів вала з лопатями, підключеного до механічного приводу. (Роботу з допомогою будівельного міксера або дриля з насадкою також можна сміливо віднести до примусового принципом замісу).

Компонування установки може бути різною. Так, робочий барабан може представляти собою вертикально розташований циліндр невеликої висоти, в якому на вертикальній осі обертаються лопаті-лопатки (як на малюнку вище).

Інший варіант – коли сама ємність розташована горизонтально, і вал з лопатями орієнтований теж в горизонтальній площині. Нижче приведена принципова схема такого бетонозмішувача – як знати, можливо, комусь вона стане прототипом для самостійного виготовлення.

На кресленні цифрами позначені:

1 – корпус барабана, в якому проводиться заміс розчину.

2 – станина, на якій змонтовані всі вузли агрегату.

3 – Електропривод. В даному випадку, з такими розмірами змішувача, оптимальним буде потужність близько 5 ÷ 6 кВт.

4 – елементи контролю і управління: тумблери включення, індикаторні лампи.

5 – Нижній люк (затвор) – для вивантаження готового розчину в підставлену знизу ємність.

6 – важіль для відкриття затвора.

7 – запобіжна решітка, встановлюється на час замісу.

8 – редуктор передачі обертання з електроприводу на робочий вал.

9 – захисний кожух ремінної передачі.

10 – запобіжна муфта.

11 – робочий вал з встановленими на ньому лопатками для перемішування розчину.

Вивантаження готового розчину можна організувати і за іншим принципом – робочий барабан кріпиться на станине жорстко, а шарнірно. При замішуванні бетону від застопорений в робочому положенні. А для того, щоб отримати готовий розчин, ємність знімається зі стопора, і з допомогою спеціального важеля провертається в цапфах підвіски. Розчин при цьому вивантажується у підставлену ємність через верхній люк завантаження.

Бетонозмішувачі примусової дії дозволяють досягти дуже високих показників однорідності розчину. Їх активно використовують в промислових умовах, в будівництві, у приватній практиці. Однак, не позбавлені вони і досить істотних недоліків:

• В робочій ємності нерідко не вдається уникнути створення «мертвих зон» — вздовж стінок, особливо, по кутах. Непросто підігнати лопаті з мінімальним зазором до внутрішніх стінок циліндра, тим більше що в таких умовах відбувається постійний підвищеної знос тертьових деталей.
• Конструкційна складність – необхідна надійна герметична захист узлоурощення (підшипникових блоків) на робочому валу від агресивного впливу цементного розчину.
• Приготувати в такий бетономішалці розчин з наповнювачем середньої або великої фракції – практично неможливо. Але зате для штукатурно-оздоблювальних робіт, з використанням готових будівельних сумішей – це самий оптимальний варіант.

Гравітаційне змішування

Гравітаційний принцип перемішування – компоненти розчину перемішуються під дією сили власної ваги. Наочний приклад – помістіть в скляну банку два різних продукту, наприклад, крупу двох видів, закрийте кришкою і почніть обертати — почнеться перемішування.

Зрозуміло, що такий підхід в «чистому» вигляді не забезпечує якісного приготування розчину, або ж вимагає занадто багато часу для досягнення прийнятної консистенції. У промислових умовах подібний спосіб не застосовується, але для домашніх потреб невеликий найпростіший бетонозмішувач виготовити можна.

На кресленні показаний бідон – він зручний з точки зору щільного закривання кришки. Але, в принципі, може використовуватися практично будь-яка ємність, якщо господар добре продумає питання її надійного закриття на час перемішування розчину.

Вісь обертання можна закріпити зовні ємності – не доведеться в цьому випадку забезпечувати герметизацію вузла проході її через стінку. Але все ж краще її зробити наскрізний – таке штучна перешкода при гравітаційному перемішуванні розчину кілька підвищить його якість.

В інтернеті можна зустріти чимало цікавих рішень по виготовленню таких найпростіших бетономішалок з підручних засобів. Дуже часто ви хід йдуть старі залізні бочки. Виготовити підставку – мабуть, ні в одного хорошого домашнього майстра особливих труднощів не виникне.

Найскладніше, напевно, знову ж таки, продумати питання щільно прилягає люка, що у відкритому стані дозволить провести завантаження компонентів суміші і заливку води, а в закритому, при перемішуванні, не допустить витікання рідкого розчину. Підходи тут можуть бути різними, але найчастіше застосовують дверцята на приварених петлях, отвір для якої по периметру ущільнений гумою.

Деякі креативні майстри дещо ускладнюють конструкцію, в цілях поліпшення якості перемішування бетону. Так, наприклад, для збільшення амплітуди перепадів по висоті, бочку можна розташувати не по «правильній» осі циліндра, а по діагоналі.

Обертати таку бетономішалку, звичайно, дещо складніше, але зате і однорідність перемішування розчину буде досягатися швидше.

Комбінований принцип

Отже, вище згадувалося, що гравітаційний принцип перемішування у своєму «чистому вигляді» не відрізняється продуктивністю і високою якістю замісу. Напевно послышаться заперечення – адже вважається, і в багатьох джерелах стверджується, що більшість звичних бетономішалок з розташованим під кутом обертовим барабаном використовують саме гравітаційний принцип. З цим можна погодитися, але тільки зробивши одне дуже важливе зауваження.

У таких змішувальних пристроях обов’язково на внутрішній поверхні робочого барабана жорстко закріплені лопаті. Їх конфігурація та розмір продумані конструкторами. При обертанні ці лопаті переміщаються щодо прагне вниз під своєю вагою розчину. Таким чином, в даному випадку правильніше буде говорити про поєднання двох принципів – і гравітаційного, і примусового. І дійсно, саме так влаштовано переважна більшість апаратом для приготування бетонного розчину.

Перевтб сразу кілька:

• Не потрібно ніякої герметизації, ні самого барабана (він постійно відкритий зверху), ні вузла обертання (так як ніякого контакту з розчином тут не передбачається).
• Знос деталей – значно менше.
• Подібні бетономішалки прості і надійні в експлуатації, легкі в обслуговуванні.
• Практично немає ніяких обмежень на компонентний склад розчину можна застосовувати щебінь, гравій, керамзит тощо.

Виготовлення бетономішалки саме такого типу буде розглянуто детальніше.

До речі, повернемося на хвилину знову до тих простеньким бетономішалки-бочок, про яких говорилося вище. Якщо проявити трохи кмітливості, то їх теж дуже нескладно модернізувати, різко поліпшивши і їх продуктивність і якість перемішаного розчину. Для цього досить на внутрішній їх поверхні теж потроїти лопаті або які-небудь інші штучні перешкоди.

Один з варіантів – показаний на схемі. В даному випадку застосована гребінка, яку нескладно зварити з куточка і обрізком арматурного прута. Дві таких гребінки відразу переведуть бетонозмішувач з розряду гравітаційних в «сімейство» більш досконалих, комбінованих.

Вібраційне змішування компонентів розчину

Не так часто, але все ж деякі ентузіасти намагаються застосувати принцип перемішування бетонного розчину за допомогою вібрації. У промислових умовах подібні установки дають відмінні результати, застосовуються для виготовлення особливо точних залізобетонних деталей з високими експлуатаційними характеристиками.

А в домашніх умовах майстри намагаються в якості приводу використовувати потужний перфоратор (головне, щоб його вібраційне дію було незалежним, не вимагало притиснення патрона до перешкоди).

Виходить приблизно така схема:

1 – корпус ємності, в якій виробляється змішування компонентів розчину. Перевагу віддають круглим, не надто великим по радіусу, але високим баддям (бочок).

2 – до корпусу жорстко кріпиться кронштейн, в якому розміщується генератор виброимпульсов, в нашому випадку – перфоратор (поз. 3).

Потужність перфоратора повинна бути як мінімум 1,3 – 1,5 кВт. Навіть це не дасть гарантії успіху, а при меншому зусиллі приводу – не варто і пробувати.

В патрон перфоратора вставлений довгий шток (поз. 4), що пов’язаний з вібратором (поз. 6). Цей шток повинен бути такої довжини, щоб тарілчастий вібратор знаходився на висоті приблизно в центрі шару приготавливаемого розчину (поз. 5).

Начебто – все нескладно, але далеко не завжди подібна схема показує хороші результати. Помилки найчастіше криються в нехтуванні дрібними, здавалося б, нюансами:

• Плоский вібратор працювати просто не стане. Необхідна форма, яка буде поширювати коливання в щільному середовищі від центральної точки майже сферично до периферії. Повинно бути щось веретеноподібне, схоже на дві тарілки, сполучені разом назовні днищами. В принципі, це одне з рішень – дві металеві тарілки, посаджені на вісь.
• Діаметр вібратора залежить від потужності приводу. При розрахунках можна виходити їх приблизній пропорції: 150 ÷ 200 мм на 1 кВт потужності перфоратора. Так, якщо ми беремо перфоратор в 1,5 кВт, то готуємо «тарілки» від 225 до 300 мм в діаметрі.
• Діаметр самого циліндра повинен бути таким, щоб від зовнішнього краю вібратора, розміщеного точно по центру, до стінки ємності була відстань, зразкове рівне радіусу тарілки.
• Для створення вібраційних хвиль, здатних впоратися з перемішуванням цементно-піщаної суміші, рівень розчину над і під вібратором обов’язково повинні бути приблизно рівними діаметру «тарілок».

Вібраційне замішування бетонних сумішей дає відмінну якість розчину. Процес дуже легко відстежується візуально – від активного ворушіння, переміщення, утворення бульбашки – до рівної, йде брижами поверхні (готовий розчин). Але, погодьтеся, що для цього потрібно дотриматися вже дуже багато специфічних «капризів». І ще – «важкі» розчини з гравієм або щебенем таким способом приготувати теж проблематично. Так що широкого застосування серед приватників подібний метод не знаходить – простіше виготовити бетономішалку за «класичною» схемою.

Самостійне виготовлення «класичної» бетономішалки

Необхідно відразу попередити «гарячі голови» — братися за виготовлення подібної бетономішалки можна не кожному. Хоча в багатьох статтях звучить «бравурний мотив», що це і простіше, і дешевше, ніж купити готову, вірити не варто.

— По-перше, не варто приступати до такої роботи, якщо господар знає про мистецтво зварювання тільки з чуток або ж робить на цьому терені перші кроки.

— По-друге, робота виявиться рентабельним, якщо більшість комплектуючих для виготовлення бетономішалки вдасться знайти серед непотрібних речей у власному господарстві, у сусідів або навіть на смітнику.

— По-третє, наявний досвід конструювання, виробництва слюсарних, зварювальних, електротехнічних робіт і наявні недорогі або взагалі – дармові матеріали, повинні бути помножені на виражене бажання зробити бетономішалку самостійно. Є досить численна категорія людей, якій не терпиться спробувати все виконати своїми руками – це завдання саме для них. Якщо ж приступати до роботи без виконання таких умов, просто плекаючи ефемерну надію що-небудь зекономити – то краще і не починати. Час і матеріали будуть витрачені даремно, і набагато дешевше і простіше стане придбати невелику і недорогу бетономішалку – благо, вибір досить великий.

Якщо розглянути практично будь-яку з таких бетономішалок, то завжди явно виділяються три основних конструктивних сайту:

• Сама ємність (цебер), в якій відбувається перемішування розчину, з усіма що знаходяться в ній додатковими микширующими пристосуваннями.
• Рама (станина, каркас), яка служить для розміщення на ній змішувальної бадді, електричного або ручного приводу, елементів управління і, при необхідності, засобів переміщення. Рама повинна забезпечувати рухоме шарнірне кріплення ємності, ступінь її свободи як навколо власної осі, так і відносно горизонту з різними кутами нахилу. Сама конструкція може бути стаціонарної, або ж може мати колісний ход для переміщення по будівельному майданчику.
• Привід – механізм, що забезпечує обертання ємності змішувача навколо своєї осі. У більшості випадків застосовується електричний привід. Для невеликих бетономішалок може виявитися цілком достатньо ручного приводу. Можна (нечасто) зустріти варіанти установки двигунів внутрішнього згоряння (бензинових або дизельних) – бетономішалка тоді не буде залежна від джерела електроживлення. Будь привід передає обертальний момент з потрібним для технології замісу кількістю обертів через редуктор (обмежень немає – майстри використовують будь-які види передач – зубчасті, пасові, черв’ячні і т. п.).

Тепер розглянемо виготовлення всіх цих сайтів по окремо.

Змішувальна баддя

При виготовленні змішувальної ємності виходять з того, що вона зазвичай в процесі роботи заповнюється максимально на 30 – 40% від загального обсягу. Зазвичай ці бадді роблять об’ємом від 100 до 200 літрів. Якщо перевищити ці межі, то важко буде самостійно створити надійну стійку раму і забезпечити саморобну бетономішалку настільки потужним приводом. При малих же обсягах бака і складання, і експлуатація бетономішалки часто стають просто нерентабельними.

Найпростіший спосіб, звичайно – знайти готову ємність, яка підійде за обсягом і габаритами в якості основного змішувача. Відразу ж напрошується все та ж металева бочка.

Такої варіативностінт сполне можливий, однак для хорошої бетономішалки циліндрична фірма бадді не є оптимальною. Чимало неразмешанного розчину може залишитися по кутах навколо дна, а зверху не виключено вихлюпування розчину назовні при перемішуванні.

Зробити плавний перехд ддо стінок – завдання дуже непросте, а ось надати бочці грушовидну форму зможе, напевно, будь-майстер. Зверху роблять трикутні вирізи, а потім залишилися «пелюстки» зварюються так, щоб вийшло рівномірне заужение.

Цікаве рішення знайшов умілець, який вирішив пристосувати пластикову бочку. А чому б ні? Плавні вигини форми, що вимагається для ємності бетономішалки. Прикріпити до її внутрішньої поверхні лопаті, а зовні знизу – вісь з механізмом передачі обертання цілком можна не зварюванням, а гвинтовими з’єднаннями. Зате який величезний виграш по масі самого пристрою!

У підсумку конструктор цієї моделі навіть обійшовся не сталевою рамою, а мобільним дерев’яним підставою – візком на колісному ходу.

Висота стандартної бочки для застосування її в якості ємності бетономішалки –все ж таки завелика, ускладнює центрування всього агрегату. Зверніть увагу, що в таких випадках зазвичай для стабілізації використовують опорні ролики – висока баддя ніби котиться по них, впираючись у верхній своїй частині.

Якщо немає ніякої підходящої ємності, але в наявності листовий метал, товщиною 2 ÷ 3 мм, то можна спробувати свої сили в самостійному виготовленні ємності, з наданням їй всіх необхідних форм.

Щоб не бути голослівним, для тих господарів, хто вважає себе майстром у зварювальних роботах, можна запропонувати цікавий креслення виготовлення «класичної» бетономішалки з каплевидної баддею.

Загальні габарити ємності, без вузла з’єднання з редуктором – 400 ÷ 500 мм. Здавалося б, небагато, компактно, але навіть тільки в циліндричній частині міститься близько 30 літрів розчину – цілком прийнятний показник для побутової бетономішалки.

1 – автомобільна колісна маточина. Можна цю деталь виготовити і самостійно, але все ж простіше скористатися готовою.

2 – днище бадді. Вирізається з сталевого листа, бажано товщиною 5 мм На малюнку нижче ця позиція показана окремо в збільшеному вигляді. Отвори (8 шт, діаметром 6,5 мм) повинні точно збігатися з отворами на маточині (поз. 1)

3 – циліндрична частина бадді (обичайка) зварюється з зігнутою в кільце сталевої смуги, товщиною 2 мм, розмірами 150 × 1580 мм. Всі зварні шви при складанні бадді виконуються суцільними, герметичними. Доцільно посилити обичайку ще зверху металевим бандажем (стрічкою)

4 — конусна частина бадді зварюється з чотирьох однакових деталей. Їх розміри, в тому числі і радіуси кривизни у верхній і нижній частині — на малюнку.

5 – по верхньому обрізу край бадді розвальцьовуються назовні, і по колу приварюється сталевий прут діаметром 10 мм (добре показано на схемі – вузол А)

6 – всередині бадді приварюються «лопаті» — розсікачі розчину. В даному випадку буде цілком достатньо показаної на схемі конструкції, виконаної з арматурного прута діаметром 16 мм. Таких рассекателей виготовляють 3 пари і приварюють їх рівномірно по колу, через 120°. Вони, до речі, повинні надати кориті ще і додаткову міцність. У кожній парі – один прямий розсікач, що йде від дна в горловині, і один – зігнутий під прямим кутом.

Нижній вузол (Б), куди входять у тому числі і вже згадувані маточина і днище, краще показаний на окремому, збільшеному кресленні.

7 – болти, що з’єднують маточину з днищем. Гайки розташовані зовні. Між деталями розташована прокладка з гуми мінімум 2 ÷ 3 мм (поз. 11)

8 – гвинт з шайбою, який кріпить маточину на вихідному валу редуктора (поз. 9). Від провертання на валу маточину оберігає шпонка (поз. 10).

Нижній з’єднувальний блок (Б) готується, приміряється, але монтується тільки після складання станини і встановлення на неї приводу і редуктора. В принципі, це буде однією з завершальних операцій – на вже змонтований до редуктора вузол Б «сажаться» на гвинти бетоносмесительная ємність.

Всі зварні шви повинні бути очищені від окалини і ретельно перевірені, щоб дотримувалася повна непротікання бадді.

Відео: саморобна бетономішалка з баддею, звареної з сталевого аркуша

Рама бетономішалки

У виготовленні рам або візків для бетономішалок також цілком вітається винахідливість майстрів, які можуть пристосувати під цю конструкцію непотрібні в господарстві металеві деталі і колеса.

Рами можуть мати колісний хід – тобто їх нескладно буде перевозити в потрібне місце. Можна зробити і стаціонарну, опорну раму – вона простіше у виготовленні, а в умовах заміського ділянки зазвичай які-бо большие переміщення бетономішалки і не плануються.

Можуть рами розрізнятися і по мірі свободи, що надається змішувальної кориті. Так, ємність може бути встановлена шарнірно, зі зміною у міру необхідності кута нахилу її осі до горизонту – для розчинів різного ступеня тяжкості», для вивалювання готового бетону, для промивання ємності і т. п.

Більш простий варіант – коли цебер на рамі завжди займає одне положення, а для вивантаження розчину вперед нахиляється вся бетономішалка – за типом тачки (як показано на одному з малюнків вище) або дитячих гойдалок на дугоподібних полозах.

Відео: саморобна бетономішалка з рамою качельного типу

Однак, продовжимо розгляд креслення бетономішалки, виготовлення змішувальної бадді якій було описано вище. Цілком можна піти по цьому шляху. Креслення, для зручності сприйняття і для більшої ясності в розмірах і компонування деталей, представлений в двох проекціях.

Зібрати таку раму із звичайних і профільних труб і обрізків листового металу – для досвідченого слюсаря – зварювальника зовсім не буде чимось надзвичайно складним. А між тим ця конструкція добре перевірена, вона не важка, але зате забезпечує надійну стійкість бетономішалки в транспортному і робочому положенні, забезпечує максимальну простоту експлуатації.

1 – це та сама баддя, яка описувалася в минулому розділі статті.

2 – рукоятка-важіль для установки бадді в потрібному положенні і для її перекидання при вивантаженні. Для важеля можна застосувати стальну трубу ½ дюйма (½ʺ).

3 – косинка, вирізана із сталі 3 мм (s3), забезпечує надійне кріплення важеля до поворотного підрамника (поз. 18).

4 – металеві колеса Ø 350 мм. Зазвичай їх беруть від списаної сільськогосподарської техніки.

5 – упорні ніжки з підп’ятниками, для стійкої установки бетономішалки в робочому положенні. Виготовляються з труби ½ʺ (самі стійки) і стали s3 (підп’ятники).

6 – поперечна балка рами бетономішалки. Застосовується профільна труба з перетином 60 × 20 мм.

8 – похила балка (труба 60 × 20 мм), а для її жорсткості – підкіс (поз. 7) пов’язаний з поперечною балкою. Для підкоси —труба ½ʺ.

9 – панель, на якій будуть кріпитися елементи керування електроприводом. Панель вирізається їх стали s3

11 – колісна вісь. Виготовляється з металевого кола Ø16 мм – за розміром посадочного отвору наявних коліс.

12 – поздовжня балка станини бетономішалки. Профільна труба 60 × 20 мм.

13 – вертикальна стійка. Профільна труба 60 × 20 мм.

14 – отвір шарнірного кріплення поворотного підрамника. Виготовляються дві деталі із сталі s5.

15 – передавальний редуктор. В даному варіанті – готовий вузол в зборі, черв’ячного типу, з передавальним співвідношенням i = 17.

16 – запобіжна муфта на валу електроприводу.

17 – електродвигун. Конкретно в даній моделі бетономішалки розробником був застосований трифазний привід (380 В), номінальною потужністю 1 кВт, швидкість обертання – 950 оборотів в хвилину.

18 – хитний підрамник, на якому кріпиться і електропривод з редуктором, і сама змішувальна бадья. Виконується з наступних деталей: два лонжерона з труби ¾ʺ, чотири поперечки – з куточка 35 × 35 мм

19, 20 і 21 – елементи керування електроприводом: пускає кнопка, конденсаторна коробка і шнур живлення з трифазною розеткою відповідно.

Тепер – трохи крупніше вузол А, який забезпечує встановлення та фіксацію змішувальної бадді у потрібному положенні.

На підрамнику (поз. 18) приварене вушко (поз. 22), а наклонной стійці (поз. 8) – сектор (поз. 10). І вушко, і сектор можна виконати із сталі s3. Вибране положення фіксується штирем (поз. 23), а щоб він не губився, його рекомендовано підвісити на ланцюжку.

Кількість зафіксованих положень на секторі може бути різним. Проте, зазвичай хватает трьох:

– під кутом 50° до горизонту – для замішування важких бетонних розчинів;

– під кутом 30° — для приготування легких розчинів (наприклад, кладок);

– горизонтально – для здійснення промивки бадді.

Після складання рами всі зварні шви відбивають від шлаку, деталі повинні бути очищені від вогнищ корозії. Потім рекомендується покрити конструкцію якісною фарбою по металу. Тертьові вузли рами (підвіска підрамника у вушках рами, колісні осі) рясно промащуються звичайної шарнірної консистентним мастилом.

У розглянутому варіанті – до підрамника кріпиться привід і блок редуктора (так, щоб була дотримана точна співвісність). Після перевірки працездатності (пробного пуску), можна остаточно зібрати бетономішалку, посадивши на місце і зафіксувавши болтами змішувальну баддю.

Кілька слів про привід

У розглянутому прикладі були використані вже рекомендовані розробником моделі електродвигун і редуктор. Однак, у практиці самостійного виготовлення бетономішалок дуже поширеною є ситуація, коли майстер «на ходу» підбирає привід з того що є в наявності і придумує спосіб передачі крутного моменту на змішувальну ємність.

Прийнято розраховувати необхідну потужність електроприводу, виходячи з співвідношення 20 Вт на литраствора при схемі з похилою баддею. (При горизонтальному розташуванні, наприклад, в моделях з бочкою на горизонтальній осі – буде достатньо 15 Вт/л). Про це співвідношення не варто забувати, щоб не перевантажити привід. Наприклад, якщо двигун в нашому випадку має потужність 1 кВт, то більше 50 літрів розчину замішувати не варто, незалежно від розмірів самої бадді.

Таким чином, часто і саму баддю починають виготовляти, відштовхуючись від параметрів приводу, який планується поставити на бетономішалку.

Швидкість обертання бадді-міксера теж повинна укладатися в певні рамки. Так, вважається оптимальним від 30 до 50 оборотів в хвилину. Робити швидкість менше – навмисно затягувати процес виготовлення розчину. А якщо швидкість занадто велика, то почнеться розбризкування розчину.

Знайти готовий редуктор, який відповідав би вимогам і за габаритами, і по передаточному числу – виходить не завжди. Тому багато майстри знаходять власні, інколи – досить оригінальні способи передачі обертального моменту з забезпеченням потрібної кутової швидкості. В тому варіанті, який був розглянутий, міксер посаджений безпосередньо на ведену вісь редуктора. Однак, часто баддя встановлюється на вільну вісь, а обертальний момент передается на неї зубчастої, ремінною, ланцюговою передачею. Для прикладу – кілька оригінальних рішень:

Саморобний редуктор — привід від старої пральної машини передає обертання реммневими передачами через шківи їх шестірень і старих велосипедних коліс.

Нерухома рама для бетономішалки з саморобним редуктором.

Саморобний редуктор, в якому поєднані ремінна і дві ланцюгових передачі. Знову не обійшлося без велосипедних деталей.

Невелика за розмірами бетономішалка, обертання на баддю якій передається безпосередньо через ремінну передачу. Шків конструктивно розміщений на самій змішувальної ємності.

Дуже часто застосовуються непотрібні в гаражі автомобільні деталі. Популярне рішення – використання маховика з зубчастої вінцевої шестірнею. До неї, до речі, дуже нескладно знайти в пару провідну шестірню – від бендикса стартера автомобіля, так як вони «створені один для одного».

Маховик може бути повністю в зборі приварений до днища бадді.

Інший варіант, коли використана тільки вінцева шестерня. Напевно, не потрібно говорити, що в цьому випадку надзвичайно важливим моментом буде дуже ретельна її центрування.

Одним словом, у запасливого господаря дуже часто можуть знайтися деталі для власного оригінального вирішення питання виготовлення потрібного редуктора. Можливо, показані варіанти стануть для когось хорошою підказкою.

Відео: ще один варіант конструкції бетономішалки

Корисні поради наостанок

Якщо все вийшло, то господаря можна привітати з вдалим здобуття хорошого «помічника». Але от щоб бетономішалка прослужила якомога довше і не стала причиною яких-небудь надзвичайних подій, потрібно дотримуватися певних правил:

• Як і будь-яке обладнання, пов’язане з споживанням електроенергії, бетономішалка вимагає дотримання правил електробезпеки. А в даному випадку це питання стоїть ще гостріше, оскільки експлуатація завжди проводиться в умовах підвищеної вологості і високою ймовірністю розбризкування води. Тобто, всі кабелі і контактні з’єднання повинні мати надежнейшую ізоляцію, повністю виключає ураження струмом або коротке замикання.
• Робота бетономішалки завжди пов’язана з високими рівнями вібрації. Це призводить до ослаблення різьбових з’єднань, а значить, потрібно регулярно проводити їх перевірку і підтяжку. При цьому не слід забувати контролювати збереження і інших вузлів і деталей, зварних швів і т. п.
• Перед початком робіт потрібно переконатися в надійності установки бетономішалки. На повинна щільно спиратися на всі свої штатні підставки. Якщо пересувна конструкція, то під колеса ставляться противідкотні упори (клини).
• Ніколи, ні за яких обставин неможна залишати без нагляду працюючу бетономішалку. Не можна допускати до неї цікавих, і тим більше – дітей.
• При роботі краще користуватися засобами захисту шкіри та очей – так як цемент досить агресивно діє на тканини та слизові оболонки.
• Перевіряти якість одержуваного розчину лопатою або палиці під час роботи бетонозмішувача – верх нерозсудливості! Дуже часто такі дії закінчуються серйозною травмою рук або обличчя.

І на закінчення статті – доказ того, що меж креативності при створенні саморобної техніки – немає.

Відео: саморобна бетономішалка на базі старого трактора Т-16