Будівництво сауни своїми руками

Будівництво сауни своїми руками не обходиться без зіткнення з низкою проблем, що стосуються вибору місця і необхідного обладнання, монтажу вентиляційної системи, відповідності нормам пожежної безпеки та ін. Людям недосвідченим все це здається складним, але насправді побудувати сауну досить просто. Головне, щоб була чітка інструкція і відповідні матеріали.

Етап 1. Вибір відповідного місця

Сауну можна обладнати в будь-якому доступному приміщенні, що відповідає таким вимогам: наявність вентиляції, низький рівень вологості і відсутність протягів. Це може бути окреме приміщення (невелика споруда) або ж кімната в житловому будинку.

Якщо сауна буде будуватися окремо (а в цій статті розглянуто саме цей варіант), то місце слід підібрати так, щоб можна було вирити яму під септик.

Нижче наведені характеристики, якими має володіти правильна сауна.

В ній обов’язково повинні бути кахельну підлогу і окрема проводка (якщо мова йде про опалення з допомогою електричної кам’янки) або димар (якщо планується використання дров’яного котла). Мокрий кахель дуже слизький, тому, щоб уникнути травм, слід покласти на підлогу дерев’яні щити або решітки, які під час прибирання будуть виноситися на вулицю для просушування.

Інтер’єр сауни

Відповідні розміри кабінок визначаються з розрахунку 2,5 м3 на людину.

У передбаннику повинен знаходитися невеликий стіл, вішалка та лавки. Якщо сауна буде використовуватися круглий рік, то ще й опалювальний прилад.

Кімната відпочинку (передбанник)

Полиці для прийняття процедур потрібно обладнати у вигляді сходинок завширшки 0,5-0,7 м кожна.

Розміри

Основний опалювальний прилад, як зазначалося раніше, може бути дров’яним або електричним.

Зверніть увагу! Сауна відрізняється від традиційної російської бані тільки низькою вологістю повітря (10-25%). Будь-яких інших принциповіх відмінностей немає – пар видобувається за допомогою того ж зволоження каменів, часто використовуються віники, так і «апогеєм» банних процедур в обох випадках є стрибок в замет або басейн з холодною водою.

Про розміри парній

Парилка повинна бути зручною і, що найголовніше, безпечним. На кожного відвідувача повинно припадати мінімум 2,5 м3 простору. Висота приміщення повинна становити 2,5-2,6 м. Для обшивки стін використовується суха абсорбуюча деревина (наприклад, сосна або тополя) без сучків.

Полиці (мінімум дві) повинні розташовуватися на висоті 40 см, при цьому верхня встановлюється не вище, ніж в 1,4 м від стелі. Металеві елементи кріплення виключені, оскільки можуть стати причиною опіків.

Зверніть увагу! Обсяг парної не повинен перевищувати 40 м3. Принаймні, так кажуть фахівці.

Якщо припустити, що в сауні буде паритися одна людина, то її загальна площа (з урахуванням кімнати для миття та роздягальні) складе 10 м2. Опалювальним елементом послужить електрична піч – електрокам’янка.

Про матеріали

Для будівництва можна використовувати цегла, брус або навіть метал (будується металевий каркас обшивають сайдингом). Зсередини приміщення обшивається дошками чи вагонкою. Стосовно порід дерева, то оптимальним варіантом буде вільха або липа. Звичайно, хвойні породи коштують дешевше і при цьому приємно пахнуть, але під впливом високої температури з них виділяється смола.

Етап 2. Підготовка витратних матеріалів

Відразу обмовимося, що економити на будматеріалах не варто, оскільки в майбутньому всі витрати з лишком окупляться привабливим зовнішнім виглядом і тривалим експлуатаційним терміном. Загальний список матеріалів та інструментів буде виглядати приблизно наступним чином:

• опорні стовпи (описувана конструкція буде будуватися на столбчатом фундаменті);
• брус 10х15 см;
• садовий бур;
• рейки 6х4 см;
• монтажний рівень;
• рулетка;
• цвяхи або саморізи;
• резервуар для септика;
• грунтувальна суміш;
• пісок, щебінь, бетонний розчин;
• пергамін;
• обшивальні дошки;
• пінопласт;
• фольга для пароізоляції.

Після підготовки всього необхідного можна приступати до роботи.

Етап 3. Фундамент

Крок 1. Спочатку розмічається вибране місце для будівництва. У передбачуваний кут вбивається кілочок, від нього відміряється дистанція до наступного кута. Аналогічним чином позначаються ще два кута – в результаті повинен вийти правильний прямокутник. Між кілочками натягується мотузка, після чого по кутах і по периметру стін з кроком 2 м ставляться стійки. Також стійки встановлюються під несучими стінами.

За допомогою бура проробляються отвори під стійки для звичайної дерев’яної сауни досить буде і 40-50 див.

Крок 2. На цьому ж етапі готується місце під зливну яму. Розміри ями визначаються за габаритами септика (якщо такий не передбачений, то просто виривається котлован 1х1 м глибиною до 1,5 м).

Крок 3. В якості опор можна використовувати як металеві труби, так і звичайні колоди. Якщо було вибрано дерево, то воно обов’язково повинно бути щільним (в ідеалі – сосна). Поверхня колод слід обробити бітумною мастикою, щоб уникнути гниття, після чого дати гарненько просохнути.

Якщо використовуються труби, то спочатку їх обробляють антикорозійною грунтовкою. Отвори засипаються 10-сантиметровим шаром щебеню, після чого стійки встановлюються і вирівнюються за допомогою виска. Отвори засипаються землею (бажано упереміш з піском), періодично змочуючи водою для більшого ущільнення. Земля ретельно трамбується.

Крок 4. Верхня частина опорних стовпів покривається руберойдом, поверх якого по всьому периметру укладаються балки з прямокутним перетином. За допомогою скоб балки кріпляться до опор. У внутрішній частині периметра паралельно один одному встановлюються додаткові балки з кроком 25 см. Ці балки послужать підставою під підлогове покриття.

Зверніть увагу! Замість балок можна покласти арматурну сітку, потім спорудити опалубку і залити бетонним розчином.

Спорудження монолітного ростверку

Ростверк являє собою обв’язку з плит або балок, що сполучає опорні стовпи між собою над поверхнею землі. Це оптимальний варіант для каркасної сауни, який в залежності від використовуваного матеріалу може бути:

• бетонним;
• металевим;
• дерев’яним (рідко);
• З/Б.
  

  Спорудження ростверку

Ростверковый фундамент можна побудувати і з допомогою готових стовпів, забитих за допомогою спецтехніки. У такому разі стовпи (обов’язково круглого перерізу) вводяться в землю завдяки монтажного буру, під них попередньо укладається 30-сантиметрова піщана подушка.

Зверніть увагу! Найпростіший варіант ростверкового підстави виглядає так: стовпи заглиблюються на 2 м з кроком 3 м, при цьому ростверк повинен перебувати в землі приблизно на 20 див. Всередині такої підстави можна додатково обладнувати підлогу на бетонній стяжці або «подушці» з піску – в цьому випадку не потрібна гідроізоляція.

Крок 1. Після геологічної розвідки формується піщана подушка, яка необхідна для зміцнення фундаменту.

Крок 2. Далі споруджується звичайна опалубка (як підстави для стрічкового типу). Якщо опалубка буде незнімної, то «ємністю» в такому разі послужать плити екструдованого пінополістиролу. В результаті конструкція буде термо — і гидроизолированной.

Крок 3. Отвори для паль буряться за допомогою спецтехніки. Далі вони обсаживаются руберойдом (або будь-яким іншим матеріалом з аналогічними властивостями). Як обсадження можуть бути використані і азбестоцементні труби.

В кожен отвір поміщають по 4 арматурних прутів пов’язують таким чином, щоб верхня частина арматури з’єднувалася з ростверком. Після цього отвору заливаються бетоном.

Крок 4. Після заливки верхня частина стовпів вкривається гідроізоляційним матеріалом. Виходить з-під землі арматура зв’язується з ростверковой арматурою для підняття конструкції над землею і вирівнювання дна опалубки по палі. Потім опалубка заливається бетоном.

Зверніть увагу! Єдиним недоліком такої конструкції є те, що вона не підходить для важких стін. Хоча для каркасної сауни її міцності цілком достатньо.

Етап 4. Каналізація

Для парної та мийної кімнати потрібна система відведення стічних вод. Для цього в наинизшей точці (а пол, як ми пам’ятаємо, повинен бути під ухилом) буде залишений невеликий зазор, під яким буде укладений жолоб. Якщо підлога буде щілинним, то у відповідному місці залишають 5-сантиметровий зазор, під яким споруджується бетонну основу з ухилом у бік центру. Основа послужить для збору стічних вод.

Зверніть увагу! Якщо парильня і мийна будуть окремими, то жолоб можна встановити під стінкою між ними.

Незалежно від обраного способу покриття підлоги укладання каналізаційної системи відбувається наступним чином.

Крок 1. Перед укладанням підлогового покриття слід прокласти каналізаційні труби. Для цього прориваються канави з ухилом 2 см/1 пог. м глибиною від 55 см до 60 см

Крок 2. Потім дно засипається 15-сантиметрової піщаною подушкою, яка трамбується з урахуванням ухилу.

Крок 3. Укладаються поліпропіленові труби ø10 див. До труб підключається жолоб.

Крок 4. До системи підключаються сантехнічні прилади (умивальник, унітаз), якщо такі передбачені.

Зверніть увагу! Жолобом може послужити пластикове або азбестоцементні вироби. У минулому використовувалося дерево, але в силу очевидних причин вона швидко руйнувалася. Мінімальний діаметр жолоба – 5 див.

Зовні система підводиться до стічній ямі або септика.

Етап 5. Каркас

Для будівництва цегляної сауни потрібні чималий досвід і майстерність, тому легше буде спорудити і обшити дошками дерев’яний каркас. Після укладання термоізоляційного матеріалу сауна нічим не буде поступатися цегляної. В таких випадках найчастіше використовують профільований брус.

Крок 1. Спочатку по кутах встановлюються опорні балки – вони кріпляться розпірками, дорівнюють і фіксуються на підставі залізними скобами. Потім зверху по всьому периметру опори з’єднуються брусами. Вертикально кріпляться проміжні бруси (з кроком в 1 м), їх з’єднують залізними скобами знизу і зверху.

У відповідних місцях кріпляться віконні та дверні рами, після чого прибивають поперечні рейки для більшої надійності конструкції. В кожному кутку встановлюються розкоси, які «дивляться» в протилежні сторони.

Крок 2. Беруться дошки товщиною 3 см, ними обшивається готовий каркас. Починати роботу потрібно знизу, від одного з кутів. Перша дошка прикладається до брусів, вирівнюється по землі і кутах, після чого прибивається.

Зверніть увагу! Не варто починати кріплення дощок з центру прольоту – їх треба рівняти по одній з вертикальних опор.

Крок 3. Крокви обшиваються в останню чергу. В даху залишається невеликий отвір для димохідної труби.

Етап 6. Термоізоляція

Для утеплення стелі та підлоги використовується пінопласт 10-сантиметрової товщини. Спочатку дошки покриваються поліетиленовою плівкою з випуском в 4-5 див. Між лагами монтуються пінопластові плити, проміжки заповнюються монтажною піною. Далі можна скористатися одним з двох варіантів:

• укласти дерев’яна підлога;
• залити утеплювач стяжкою і покласти кахельну плитку.

Другий варіант кращий, тому що плитка легко миється і несприйнятлива до підвищеного рівню вологості або температури.

Утеплення стелі проводиться за стандартною схемою:

• між лагами вставляється пінопласт;
• проміжки заповнюються піною;
• за допомогою степлера кріпиться пароізоляційний матеріал (фольгою наверх).
  

  Пароізоляція

  

  Пароізоляція

Залишилося лише прокласти проводку, а стіни і стеля обшити вагонкою.

Відео – Як вибрати і закріпити вагонку

Зверніть увагу! Якщо електрику потрібно тільки для освітлення, то цілком достатньо 2 кВт. Але якщо планується підключення побутових приладів (пральної машини, фена та ін.), потужність проводки повинна становити мінімум 5 кВт.

Етап 7. Облаштування

Особливу увагу слід приділити установці електрокам’янки. В цілях безпеки і безперебійного функціонування системи прилад потрібно встановлювати на азбестоцементні плити. Саму кам’янку слід розмістити подалі від стін або, в крайньому випадку, встановити навколо неї дерев’яні огорожі. Димар ізолюється, корпус кам’янки заземлюється.

З описаної на початку статті схемою кріпляться полиці – від двох до трьох, залежно від планованого кількості відвідувачів. Для цього можна використовувати ті ж дошки, що і для внутрішньої обшивки. Полиці шліфуються, покриваються антисептичним засобом і лаком.

Двері повинні відкриватися назовні. Сьогодні можна придбати модель з матового скла (рекомендується). Під дверима потрібно залишити невеликий зазор – близько 5 см – для припливу повітря.

Від грамотного вибору каменів безпосередньо залежать всі цілющі властивості сауни. Камені краще підбирати гладкі і круглі – це забезпечить більш інтенсивну циркуляцію розігрітого повітря.

Ціна питання

Важко однозначно відповісти, скільки буде коштувати будівництво сауни. Існує ряд факторів, що впливають на загальну вартість. Головним з них, як зазначалося раніше, є те, що переобладнується приміщення або будується окрема прибудова. Іншим фактором є площа парної. Крім того, на вартість впливають матеріали, використані для обшивки, кількість світильників, інша меблі, двері і т. д.

Сауна, рекомендовані температурно-вологісні характеристики	Значення
Температура під стелею, °З	100
Температура в середній частині приміщення, °С	60-90
Вологість, %	5-20
Температура в кімнаті відпочинку, °З	18-20
Рекомендована тривалість процедур	не більше 2 годин
Температура у підлоги, °З	не менше 40
Абсолютна вологість, г/м3	40-60