Монтаж сайдинга своїми руками

Сайдинг – відмінний матеріал для облицювання будинку. За своєю доступною вартості він має безліч позитивних експлуатаційних і технічних характеристик.

Вам пропонується докладна інструкція щодо самостійного монтажу сайдинга. Керівництво універсальне. Згідно його положень, ви зможете виконати обробку будь-яким сайдингом, передбачає монтаж на обрешітку: фіброцементні, дерев’яним, металевим, вінілові та ін.

Монтуємо обрешітку

Сайдинг найкраще кріпити до попередньо змонтованої решетуванні. Працюємо у наступному порядку.

Перший етап – вибираємо матеріал

Каркас можна зібрати з дерев’яного бруса або металевого профілю. Вироби з металу більш міцні та довговічні. Крім цього, металева решетування набагато легше кріпиться до нерівного основи.

Установка профілів виконується з півметровим кроком. Для кріплення до стіни використовуються підвіси. Ця методика дозволить нівелювати перепади поверхні і закріпити елементи каркаса за рівнем.

Дерев’яна обрешітка дешевше. При виборі цього варіанту звертайте увагу на стан деревини. Забороняється:

• матеріал слоился;
• був деформованим;
• мав синюшні плями і сліди гнилі і т. д.

Елементи дерев’яної обрешітки потрібно просочити антипіреном і антисептиком. Якщо будинок побудований з дерев’яних елементів, стіни також слід обробити перерахованими препаратами.

Другий етап – готуємо основу

Обрешітку найлегше кріпити до рівного підстави. В першу чергу прибираємо будь-які деталі, які можуть перешкодити. Це всілякі плитки, бруски, наличники, водостоки і т. д.

Третій етап – встановлюємо напрямні

Сайдинг найкраще кріпити горизонтально. Бруски або профілі решетування в такому випадку фіксуємо вертикально.

Для кріплення напрямних до дерев’яних стін використовуємо цвяхи або саморізи. Якщо будинок побудований з бетонних блоків або цегли, кріпимо дюбелями, попередньо висвердливши для них отвори в стіні будинку.

Кожну рейку вирівнюємо по рівню.

Важливо! Якщо ви плануєте виконувати зовнішнє утеплення стін, обрешітку для сайдинга найкраще кріпити вже після завершення всіх ізоляційних робіт. В даному випадку риштувань буде дві: для ізоляційних матеріалів для облицювання. При цьому рейки двох каркасів повинні розміщуватися паралельно один одному.

Можете, звичайно, спробувати укласти ізоляційні шари після кріплення обрешітки для сайдинга, але так не дуже зручно.

Монтуємо J-профілі

Стартові напрямні повинні бути закріплені ідеально, оскільки від правильності їх установки залежить якість всієї облицювання.

Перший крок. Беремо рівень і знаходимо нижню точку на решетуванні. Відступаємо від неї вгору 50 мм і ставимо мітку. Для цього трохи вкручуємо в рейку саморіз.

Другий крок. Послідовно рухаємося навколо будови і продовжуємо ставити саморізами мітки для фіксації стартових профілів. Також саморізи вкручуємо по кутах будинку.

Третій крок. Натягуємо між кутовими мітками мотузки.

Четвертий крок. Відзначаємо на рейках кордону встановлення кутових профілів. Беремо сам профіль, прикладаємо його до кута каркасної конструкції і ставимо по краях мітки з допомогою олівця.

П’ятий крок. Просуваючись далі по мотузці, робимо 6-міліметровий горизонтальний зазор від краю кутових профілів і фіксуємо стартову напрямну до рейок каркаса.

Важливо! Між профілями залишаємо 1-сантиметровий зазор для компенсації температурних деформацій.

Між стартовими напрямними і цвяховими планками залишаємо зазор.

Щоб не робити 6-міліметровий відступ, можна відрізати частини цвяхових планок так, щоб при температурних змінах вони не упиралися в J-профіль.

Важливо! Стартові профілі треба змонтувати строго горизонтально! Виправляйте відхилення стільки часу, скільки потрібно.

Якщо встановити направляючі з відхиленнями від рівня, сайдинг теж перекосить. Виправити це в подальшому буде вкрай важко.

Монтуємо зовнішні кутові профілі

Перший крок. Розмічаємо софіти. Нам потрібно бачити, де в подальшому будуть перебувати краї цих елементів.

Другий крок. Прикладаємо напрямну до куті каркаса. Робимо це з 3-міліметровим зазором до софітів або даху. Кріпимо профіль саморізами.

Нижню межу елемента розміщуємо на 0,6 см нижче краю стартового профілю.

Третій крок. Перевіряємо вертикальність установки. При відсутності відхилень, фіксуємо низ, а після – інші місця. Фахівці не радять розташовувати кріплення в кутових елементах занадто часто.

Якщо будинок вище 300 см, профілі треба буде накладати один на інший. Щоб це зробити, підрізаємо верхній профіль. В результаті між планками стикуючих елементів повинен залишитися 9-міліметровий проміжок. При укладанні елементів витримуємо нахлест 2,5 див.

Важливо! Профілі зістиковуємо на одному рівні по кожній стороні будинку.

Якщо цоколь має виступаючу конструкцію, профіль вкорочуємо, щоб між ним та цоколем залишався 6-міліметровий проміжок.

Корисна порада! Замість кутового профілю дозволяється встановлювати 2 J-елемента (стартових). Так ви зможете заощадити гроші. Але є у цього рішення і свій недолік – кут буде не таким герметичним, як при використанні спеціального кутового профілю. Вирішивши скористатися цим методом, попередньо проклейте стіну за подібним кутом смужкою рулонного гідроізоляційного матеріалу.

Монтуємо внутрішні кутові профілі

Порядок монтажу цих елементів не має істотних відмінностей від технології облаштування зовнішніх кутів між профілем і софітом залишаємо відступ в 3 мм, нижній край профілю опускаємо нижче J-планки на 0,6 див.

Якщо знизу є виступаючий цоколь або інший елемент, выбивающийся загального рівня, то між ним і профілем теж залишаємо 6-міліметровий відступ – не можна, щоб профіль внутрішнього кута упирався в нього.

Існує 3 методи облаштування внутрішніх кутів, дивіться малюнок.

Якщо висота стіни більше 300 см, виконуємо зрощення профілів. Технологія така ж, як і при влаштуванні зовнішніх кутів.

Між планками залишаємо 9-міліметровий відступ, акуратно обрізаючи зайвий матеріал. Нахлест верхнього елемента на нижній – 2,5 см. Кріпильні елементи встановлюємо з 4-сантиметровим кроком, розміщуючи їх строго в центрі призначених для цього отворів. Виняток – сама верхня точка. Тут кріплення потрібно встановити у верхній частині отвори.

Монтуємо обрамлення прорізів

У більшості недосвідчених майстрів труднощі виникають саме на стадії обрамлення віконних і дверних прорізів. Порядок роботи буде відрізнятися в залежності від того, як облаштовані проходи по відношенню до площини стіни.

Отвори в одній площині з фасадом

В даному випадку робимо наступне.

Перший крок. Виконуємо гідроізоляцію прорізів.

Другий крок. Кріпимо на прорізи лиштви або ж J-профілі. Кожний отвір облаштовуємо з використанням 4 лиштв: пари вертикальних і пари горизонтальних.

Третій крок. З’єднуємо профілі.

Щоб з’єднання лиштв було максимально акуратним, робимо так:

• створюємо надрізи-містки на кожній стороні верхнього профілю;
• відгинаємо містки вниз, щоб атмосферні опади відводилися в профіль, внизу;
• видаляємо шматочки матеріалу на бічних елементах, що перешкоджають з’єднанню з лиштвою вгорі;
• з’єднуємо бічній і верхній профілі. В результаті містки повинні опинитися усередині профілів.
  

  Монтаж лиштв і околооконных профілів з правильними технологічними зсувами

Наличник внизу з’єднується точно так само, тільки лише містки треба буде надрізати і відігнути на бічних елементах для їх подальшої накладки на профіль внизу.

Прорізи втоплені в фасад

При установці околооконных профілів працюємо з дотриманням тих же рекомендацій, що і при встановленні наличників, тобто створюємо на профілі надрізи, відповідні величиною глибини отвору, а потім загинаємо містки і вставляємо їх у фінішні елементи.

Не полінуйтеся розібратися в принципах отгибания таких містків. Робимо їх так, щоб вони закривали стик елементів облицювання. В результаті волога не зможе проникати всередину.

Монтуємо першу панель

Починаємо облицювання з найменш помітною стіни будови. Так ми зможемо потренуватися і опрацювати різні неточності.

Перший крок. Вставляємо першу панель облицювання на кутовий профіль і замкове з’єднання стартової смуги.

Важливо! Між першим елементом облицювання і нижньою частиною замку кутового профілю залишаємо 6-міліметровий температурний зазор.

Другий крок. Прикріплюємо панель до решетування.

Важливо дотримати розміри технологічних відступів. Якщо облицювання проводиться в теплу погоду, витримуємо 6-міліметровий відступ, якщо в холодну – збільшуємо зазор до 9 мм. При установці обрізків панелей відступи можна зменшувати.

Нарощуємо панелі

Елементи облицювання нарощуємо внахлест або за допомогою Н-профілю.

При кріпленні панелей внапуск, потрібно попередньо вкоротити замки облицювальних панелей і кріпильні рамки, щоб в результаті накладання мав 2,5-сантиметрову довжину.

Монтаж Н-профілю виконується подібно кутовим елементів – вгорі відступаємо 0,3 см від софіта, знизу опускаємо на 0,6 см по відношенню до стартового профілю.

Важливо! Між Н-профілем і будь-якими перешкодами на фасаді будинку залишаємо 6-міліметровий відступ.

Монтуємо решті сайдинг

Продовжуємо облицювання будинку сайдингом. Технологія роботи аналогічна порядку кріплення першої панелі.

Важливо! Кожен 2-3 ряд перевіряємо горизонтальність облицювання за допомогою рівня.

Дійшовши до отвору, видаляємо непотрібний шматок потрапляє на отвір панелі.

Надійне кріплення панелей забезпечуємо за допомогою «зачепів». Для цього нам знадобиться пуансон.

Монтуємо додатковий фінішний профіль в нижній частині прорізу. Він дозволить вирівняти облицювання по площині.

Монтуємо під дахом

Під покрівельної конструкції кріпимо J-профіль.

Працюємо у наступному порядку.

Перший крок. Заміряємо відстань між нижньою частиною замку фінішного елемента і замком передостанній лицювальної панелі.

Другий крок. Віднімаємо від отриманого виміру 1-2-міліметровий відступ.

Третій крок. Розмічаємо цілу панель, відрізаємо її верхню частину з замковим з’єднанням.

Четвертий крок. Створюємо «зачепи» у верхній частині елемента з 20-сантиметровим кроком. Для цього робимо надрізи і відгинаємо їх на лицьову сторону.

П’ятий крок. Вставляємо підрізаний елемент в передостанню сайдингову панель. Легким рухом вгору защипуємо вставлений елемент в замковому з’єднанні фінішного профілю.

Монтуємо фронтон

Обшиваємо фронтон по периметру. Всі кріплення, крім верхнього, встановлюємо в центрі отворів. Верхній же кріпильний елемент встановлюємо вгорі отвори. Обшивати можна як профілями для облаштування внутрішніх кутів, так і стартовим профілем.

Порядок монтажу аналогічний кріплення стінових панелей. Підрізаємо краю елементів і з’єднуємо з замками приймаючих профілів. Пам’ятаємо про 6-міліметровому відступі при монтажі в теплу погоду і 9-міліметровому при виконанні роботи взимку.

Останній елемент обшивки фронтону кріпимо безпосередньо через матеріал панелі – так можна робити тільки тут.

Облицювання завершена.

Поради фахівців з облицювання сайдингом

Щоб обробка будинку панелями пройшла максимально успішно, потрібно знати певні нюанси виконання такої роботи. Існує перелік загальних рекомендацій для будь-якого сайдинга, а також окремі поради для панелей, виготовлених з конкретного матеріалу.

Загальні поради

Кріплення вбиваємо/вкручуємо строго в центр заводських отворів.

Капелюшки кріплень не притискаємо до панелей занадто щільно – треба залишити зазор на випадок температурної деформації матеріалу.

Обробку кріпимо зліва направо і знизу вгору. Панелі маємо горизонтально.

Металевий і вініловий сайдинг кріпимо з невеликим зазором – ці матеріали схильні до температурних деформацій. В принципі, фахівці рекомендують кріпити з незначним проміжком і панелі з інших матеріалів.

Вініловий сайдинг кріпимо виключно через призначені для цього отвори. Пробивати саму панель не можна – це погано позначиться на терміні його служби. Існує лише одне виключення, і воно було розглянуто вище. Ці ж рекомендації залишаються актуальними і для панелей з інших матеріалів.

Єдиний раз, коли можна прикріпити панель сайдинга прямо через вініл — остання панель

Дерев’яний сайдинг кріпимо тільки оцинкованими виробами, інакше деревина дуже скоро почне гнити.

Облицювання будинку зі зрубу виконуємо тільки після того, як будівельний матеріал дасть усадку, тобто не раніше ніж через півроку після завершення робіт по зведенню будівлі. В іншому випадку при усадці деревини може повести всю обробку.

Для різних матеріалів

Тепер ви зможете власноруч виконати монтаж сайдинга на вищому рівні.

Найменування (модель)	Примущества	Довжина х ширина х товщина, мм	Кількість в упаковці, шт
Вініловий Сайдинг «Kanada Плюс»	1. Фарбування в темні тони виконується з застосуванням методу «Cool Colour» (поглинання тепла), що передбачають використання суперконцентратів. 2. Відмінний зовнішній вигляд залишається незмінним навіть при дії високих і низьких температур, діапазон яких коливається від -50°С до +60°С. 3. Зберігає стійкість до ударів, навіть якщо температура навколишнього середовища опускається до показників -20 60°С. 4. Не схильний до мікробіологічної корозії (грибки, цвіль).	3660 х 230 х 1,1	20
Акриловий Сайдинг «Kanada Плюс»	Серед інших корисних якостей акрилового сайдінга «Kanada Плюс» варто виділити: • Підвищену стійкість до впливу прямих ультрафіолетових променів; • Відмінну переносимість до кислотних і лужних розчинах, а так само до різних жирів; • Хорошу переносимість мийки з хімічними миючими засобами; • Високу ступінь деформаційної стійкості (відмінно переносить температуру до 75°-80° С).	3660 х 230 х 1,1	20
«Альта-Сайдинг» – Вініловий Сайдинг	«Альта-сайдинг» – це: • один із самих безпечних оздоблювальних матеріалів на російському ринку; • морозостійкість і здатність зберігати міцність навіть при дуже низьких температурах (від -20 до -60°С); • стійкість до значних перепадів температур і впливу зовнішнього середовища; • довговічність: термін експлуатації «Альта-сайдинг» – до 30 років; • стійкість до впливу агресивних речовин (для очищення сайдинга можна використовувати миючі засоби); • несхильність зараження плесневелыми грибками.	3660 х 230 х 1,1	20
Металевий сайдинг фасадний ИНСИ	Сайдинг «ИНСИ» виготовляється з оцинкованої сталі, покритої шаром полімерного складу, а значить, успадковує всі переваги цього матеріалу: • стійкість до перепадів температур (-50°С — +80° С) і механічних пошкоджень; • тривалий термін служби із збереженням первісних властивостей (близько 50 років); • екологічність; • негорючість; • можливість монтажу як по горизонталі, так і по вертикалі; • захист будівлі від перегріву (в системі вентильованого фасаду); • а при виборі одного з двох нових кольорів (вільха чи палісандр) – повна імітація зовнішнього вигляду.	Довжина до 6000, ширина до 200, товщина 0,5	—

Вдалої роботи!

Відео – Монтаж сайдинга своїми руками