Зруб лазні своїми руками

Дерево, будучи екологічно чистим матеріалом, не тільки ефективно зберігає тепло, але і надає повітрю в приміщенні особливий аромат.

Щоб побудувати дерев’яну лазню, потрібно спочатку підготувати брус.

Етап 1. Підготовка кругляка

Увага! Для визначення якості колод (ви в будь-який момент зможете відмовитися від пиловочника низького сорту), необхідно знати про ідеальних умовах заготовки, які ми розглянемо нижче.

Ліс-кругляк необхідно заготовлювати при мінусовій температурі, тобто взимку. Саме в цей час мінімізується кількість вологи в деревині, отже, під час сушіння матеріал буде менше деформуватися і розтріскуватися.

В цілях довговічності зрубу, при будівництві використовуються певні ділянки колод (так звані комлевые колоди). Ці ділянки починаються від кореневища і закінчуються у крони. Такі комлевые колоди більш щільні (чим вигідно відрізняються від верхівок) і в них практично немає сучків. Також до критеріїв вибору відносяться кругла форма і ступінь кривизни стовбура. В обох випадках шлюбом є похибка, яка перевищує 1 см на погонний метр.

Увага! Якщо довжина, наприклад, 5 м, а похибка перевищує 5 см, то колода сміливо можна забракувати.

Те ж відноситься і до діаметру. Наприклад, діаметр підстави колоди становить 35 см, в той час як верхівки – 25 см або менше. Такий кругляк категорично не рекомендується до застосування в будівництві.

Нарешті, зверніть увагу на породу дерева. В ідеалі для лазні повинні використовуватися хвойні породи дерев (ялина, модрина та ін.). Модрина характеризується стійкістю до вологи, хоча в крайньому разі можна вдатися і до поєднання «сосна-ялина», в якому з сосни зводяться кілька перших вінців. А якщо при будівництві використовується тільки ялина, то матеріал необхідно кілька раз обробити антисептичним засобом.

Подальші дії виконуйте згідно з раніше складеним проектом. Такий проект можна скласти самому, знайти в Інтернеті або ж замовити у фахівців. Саме з допомогою цього документа можна розрахувати необхідну кількість витратного матеріалу, визначити площу і форму підстави.

Етап 2. Обробка бруса

Крок 1. Після того як вам привезли витратний матеріал (або ви спиляли і доставили його самостійно), йому необхідно 25-30 днів для того, щоб відлежатися.

Крок 2. Далі ретельно розглянете і переберіть колоди – залиште лише найякісніші з них, а дефектні або пошкоджені це брак.

Крок 3. Потім приступите до обробки. Спочатку очистіть колоди від кори (робіть це акуратно, щоб ті не розтріскалися), залишивши її трохи з боків – приблизно по 15-сантиметровій смужці з кожної сторони.

Крок 4. Після обробки укладіть колоди на зберігання приблизно в 25 см від поверхні землі. Можете укладати як завгодно – штабелями, пачками і т. д., головне, щоб дистанція між колодами становила 7-10 див.

Відео – Підготовка колод

Етап 3. Будівництво фундаменту

Відразу обмовимося, що від масивних монолітних фундаментів можна відмовитися через незначної ваги майбутньої конструкції. З метою економії можете вдатися до одного з двох можливих легких конструкцій, а саме до:

• стрічкового фундаменту;
• стовпчастий.

Розглянемо кожний з варіантів.

Фундамент стрічкового типу

Для будівництва такого підстави по всьому периметру, а також під майбутніми стінами, вирийте траншею завширшки 40 см і глибиною до 50 см, укладете на дно «подушку» з піску і гравію. Далі укладіть арматуру, зробіть опалубку висотою в 50 см і залийте бетонний розчин. У результаті висота фундаменту складе приблизно 1 м.

Увага! Більш конкретна висота залежить від глибини промерзання грунту в конкретному регіоні.

Відео – Заливка фундаменту

Всередині периметра насипте смуги з піску і щебеню. В майбутньому смуги можна буде залити бетоном або ж побудувати на них дерев’яна підлога. Вибір того або іншого варіанту залежить від особистих переваг і фінансових можливостей.

Фундамент стовпчастого типу

У разі стовпчастого підстави потрібно звести опори. Тут можливі два варіанти:

• цегляні;
• з азбестових труб.

Розмістіть опори по кутах периметра, а також під усіма стінами з кроком в 1,5 м. Під кожною опорою попередньо укладіть бетонну «подушку». У кожній опорі зафіксуйте по кілька прутів арматури таким чином, щоб останні виступали над поверхнею мінімум на 30 див.

Зробіть опалубку заввишки до 40 см, укладіть в ній арматуру і зв’яжіть її з прутами, виступаючими з опор. Залийте бетонним розчином. Через чотири-п’ять тижнів, коли бетон повністю висохне, можна приступати до подальших робіт.

Етап 4. Гідроізоляція підстави

Обробіть поверхню фундаменту розплавленим бітумом і укладіть зверху шар руберойду. Після повного висихання бітуму повторіть процедуру. В результаті у вас буде надійний двошарова гідроізоляція.

Етап 5. Підготовка інструментів

Для роботи буде потрібно таке обладнання:

• стамеска;
  

  Стамеска

• теслярська сокира;
  

  Сокира тесляра

• бензопила середньої потужності;
• схил;
  

  Висок

• рівень;
  

  Лазерний рівень

• електродриль;
  

  Акумуляторна дриль-шуруповерт

• киянка;
  

  Дерев’яна Киянка

• «чорта».
  

  Риса (інструмент)

Останнім інструменту – «межі» – приділимо особливу увагу. Для виготовлення потрібно сталевий дріт з гостро заточеними кінцями. Зігніть дріт навпіл так, щоб вона набула форми циркуля, можете додатково закріпити рукоятку. Цей інструмент потрібно при розмітці колод.

Етап 6. Будівництво зрубу лазні

Існує кілька технологій складання:

• російська зборка;
• канадська;
  

  Канадська рубка

• норвезька.
  

  Норвезька рубка

  

  Шведська рубка

Перший варіант – російська рубка – є найпростішим у виконанні, з ним цілком може впоратися навіть недосвідчений тесля. Тому будемо розглядати саме цю технологію.

Крок 1. Будівництво зрубу слід проводити поетапно і починати з окладного вінця (іншими словами, з першого). Колоди, які послужать окладними вінцем, оттешите на кант для максимально щільного прилягання до фундаменту.

Крок 2. Поверх гідроізоляційного шару укладіть першу пару колод. Наступну пару укладіть під кутом в 90ᵒ щодо першої і з’єднайте всі в «чашку».

Увага! «Чашка» є найбільш простим варіантом з’єднання при будівництві зрубу будівель. Виконується досить просто: в нижній частині колоди заміряються кордони майбутньої «чашки», потім за допомогою «риси» розмічається поглиблення. Після повторної перевірки розмірів поглиблення акуратно вирубується сокирою.

Можете використовувати бензопилу – це значно зекономить час. Хоча фінальну обробку «чашок» все одно доведеться робити сокирою.

Увага! У стартовому вінці «чашки» не будуть глибокими, внаслідок чого колоди не будуть стикатися з підставою. Тому з’явився зазор закладіть подкладень – невеликий шматок дошки необхідної товщини, оброблений антисептиком і покритий утеплювачем.

Крок 3. Далі укладіть другий вінець, використовуючи максимально товсті колоди. Це пояснюється тим, що в подальшому ви врубав в них статеві лаги. З метою щільного прилягання зробіть у верхньому колоді поздовжній паз, який дорівнював би третини діаметра попереднього колоди. Для креслення кордонів паза укладіть верхнє колоду на нижнє і виконайте розмітку за допомогою «риси».

Увага! Поздовжній паз може бути напівкруглим і трикутним. Якщо в наявності є бензопила, то ви впораєтеся з трикутним пазом за дві-три хвилини. Але пам’ятайте: колоди з подібним пазом не будуть щільно з’єднуватися, що негативно позначиться на термоізоляційні властивості стін.

Очевидно, що оптимальним варіантом є паз напівкруглої форми. Виконайте його бензопилою, для видалення залишків використовуйте стамеску.

Крок 4. Утепліть з’єднання колод, бажано за допомогою льноджутового полотна. Один шматок полотна укладіть на нижній вінець, другим ущільніть поздовжній паз (особливо якщо останній має трикутну форму).

Крок 5. З’єднайте їх між собою. Тут можете використовувати:

• шканты квадратної форми;
• круглі нагелі з дерева.

Другий спосіб краще, оскільки нагелі можна придбати вже готовими і проробити отвори за допомогою електродрилі.

Зробіть отвори з кроком в 1-1,5 м, паралельно прошиваючи повністю пару верхніх вінців і не повністю – третій (знизу). Щоб уникнути перекосу по закінченні усадки утапливайте нагелі у верхній вінець мінімум на 6-7 див.

Крок 6. Піднявши стіни на потрібну висоту, укладіть поверх них стельові балки і крокви. Якщо використовувалася деревина волога, то замість крокв укладіть листи шиферу і дочекайтеся усадки конструкції. Зазвичай для цього достатньо один раз перезимувати, але в ідеалі усадка повинна тривати рік-півтора.

Навесні, коли усадка закінчена, приступите до конопатці.

Відео — Дах з осикової дранки

Етап 7. Дверні, віконні прорізи

Ми спеціально почали розмову про отворах після закінчення будівництва, т. к. є два варіанти їх облаштування.

У першому випадку отвори створюються вже після завершення будівельних робіт. При цьому в вінцях, розташованих в місцях майбутніх прорізів, попередньо залиште невеликі зазори (габарити останніх залежать від розмірів вмонтовуваних виробів). Коли завершите укладання колод, просто проріжте отвори бензопилою.

У другому випадку залишайте прорізи ще в процесі будівництва. Це дуже трудомістко і дорого, оскільки ви будете використовувати бруски з врубками на торцях і спеціальні пази.

Як встановити вікно в зруб

Монтаж вікна

Вікна для лазні

Двері для лазні зі зрубу

Тому радимо віддати перевагу саме першому варіанту.

Етап 8. Конопатка колод

По закінченні усадки виконується конопатка зрубу. Для цього підготуйте таке обладнання:

• молоток;
• конопатку (з дерева або металу).

Увага! Якщо ви ущільнювали межвенцовое простір клоччям або мохом, то можете пропустити цей етап, оскільки конопатка вам, швидше за все, не буде потрібно. Але якщо ви виявили хоч найменші щілини, то процедуру все ж краще виконати.

Приступайте до роботи виключно після повного висихання утеплювача. Спочатку скрутіть матеріал (клоччя або мох) в джгут, після чого забийте між вінцями допомогою молотка і конопатки.

Можете використовувати стрічковий джут – в такому разі матеріал просто фіксується цвяхами або монтажним степлером.

Відео – Конопатка зрубу

Етап 9. Дах

Як тільки дерево дасть усадку, можете починати будівництво даху. Якщо зробити це раніше, то дах просто поведе.

Крок 1. Укладіть на обв’язку стін дерев’яні балки (про це ми вже говорили).

Крок 2. Зафіксуйте балки і прикріпіть до них кроквяні ноги з кроком в 1 м. В гребеневої частини спиляєте крокви під відповідним кутом для з’єднання.

Крок 3. Прибийте до кроквяних ніг суцільний дощатий настил (якщо планується використання рулонного покрівельного матеріалу) або зробіть обрешітку (якщо будете використовувати шифер, черепицю та ін.).

Крок 4. Встановіть покрівельне покриття згідно інструкції до конкретного матеріалу.

Крок 5. Укрийте коник оцинкованої листової сталлю для захисту від агресивного впливу навколишнього середовища.

Крок 6. Фронтони даху зашийте сайдингом або вагонкою.

Після цього приступайте до подальших запланованих робіт – заливання бетонної стяжки або будівництва дерев’яного статі (у другому випадку лаги врізаються в колоди другого вінця і фіксуються), встановіть утеплювач, виконайте внутрішнє оздоблення та облаштування парилки згідно з вашим проектом.

В якості висновку. Кілька слушних порад

Іноді при складанні виникає необхідність в стикуванні колод. В такому разі не допускайте того, щоб стики розташовувалися один над одним. Більш того, в нижньому вінці стикування неприпустимі.

При укладанні зрубу на готовий фундамент можна зібрати колоди ще до просушки, уклавши між ними ущільнювач.

Вікна бажано обладнати вже після усадки, тому що в противному випадку вони можуть перекоситися.

Тепер ви знаєте, як побудувати зруб лазні своїми руками.