Робота з гіпсокартоном своїми руками зведення стін і перегородок

Робота з гіпсокартоном своїми руками стіни яким можна ідеально вирівняти, або ж застосувати його для зведення легких міцних перегородок — цілком доступна навіть для початківця будівельника. Гіпсокартоном відмінно обробляти бетонні стіни квартир багатоповерхівок і вирівнювати криві поверхні в приватних будинках. Цей матеріал здатний знизити високу чутність з вулиці і додатково теплоізолювати огороджувальні конструкції.

Великою перевагою гіпсокартону перед іншими оздоблювальними матеріалами є і те, що з нього можна створювати цілі комплекси ніш і полиць, вбудованих в стіну, виконати оригінальні арочні конструкції.

Процес вирівнювання з застосуванням цього матеріалу проводиться двома способами — закріпленням листів гипсокартона каркасну обрешетування або ж приклеюванням ГКЛ до стіни за допомогою спеціального монтажного складу на основі гіпсу.

Якщо процес вирівнювання поверхонь за допомогою штукатурних розчинів вимагає досить високих навичок, а при наявності на стінах великих перепадів – навіть неабиякої майстерності, роботу з гіпсокартоном в такому порівнянні цілком можна назвати простою. Головне в цьому процесі – правильно і акуратно виконати кожен з етапів монтажу.

Щоб привести в порядок стіни без затримок і труднощів, до цього заходу потрібно добре підготуватися, закупиу все необхідні матеріали та інструменти, а також вивчивши інструкцію з монтажу тієї або іншої конструкції.

Підготовка поверхні стін перед вирівнюванням теж не буде зайвою, тим більше що вона не займе багато часу і сил, але принесе велику користь.

Що потрібно для роботи?

Інструменти для монтажу гіпсокартону

Для монтажу конструкцій з гіпсокартону будуть необхідні спеціальні інструменти, причому, для приклеювання матеріалу буде потрібно менша їх кількість, ніж для закріплення на каркас.

Щоб не повторюватися і не створювати два списку для кожного виду робіт окремо, можна включити їх в один, але з невеликими уточненнями.

• Шуруповерт для монтажу каркасу і закріплення гипсокартона решетуванні.
• Шпатель середньої величини для нанесення шпаклівки і клею.
• Зубчастий шпатель для розподілу клею поповерхні листів.
• Лазерний або звичайний будівельний рівень — для проведення розмітки та здійснення контролю за рівністю монтованою стіни.
• Гострий будівельний або канцелярський ніж — для розрізування матеріалу.
• Дриль з перфоратором і свердла по бетону – для кріплення каркасної конструкції до перекриттів, стін, підлоги.
• Насадка-міксер для змішування клею (якщо з допомогою його гіпсокартон буде кріпитися до стіни) і шпаклювальних складів.
• Малярний валик для грунтування поверхонь стіни.
• Ємність для клейового складу обсягом, приблизно, на 8 літрів.
• Ножиці для різання металу – для розкрою оцинкованих профілів.
• Рубанок для обробки країв – зняття фаски.
• Затирка для обробки забитих стиків між листами.
• Шліфмашинка—«болгарка» та діск для різання тонкого металу.
• Просікач — для кріплення металевих профілів між собою.

• Правило, яким перевіряється рівність поверхні.
• Міряльний і контрольний інструмент — рулетка, висок, довга металева лінійка, косинець, простий олівець або маркер.

Матеріали для роботи з гіпсокартоном

З матеріалів буде необхідно придбати:

• Гіпсокартон, який потрібно замовити на 10÷15% більше необхідної кількості.

Гіпсокартон виготовляється чотирьох видів, і кожен з них призначений для використання в різних приміщеннях в залежності від умов експлуатації. Листи мають свою визнану систему кольорового маркування, по якій можна легко визначити цільове призначення матеріалу:

— Сірий колір має звичайний гіпсокартон (ГКЛ), що використовується в житлових приміщеннях з нормальною вологістю повітря.

— Рожевий або світло-фіолетовий колір картону говорить про те, що це жаростійкий матеріал, що використовується для обшивки стін навколо камінів і печей. Він визначається абревіатурою ГКЛО.

— Зелені відтінки властиві влагостойкому матеріалу, який придатний для обробки стін, наприклад, у ванній кімнаті. Позначається він літерами ГКЛВ.

— Темно-сірий або блакитний колір присвоєно гіпсокартону, який поєднує якості та жароміцності, і вологостійкості. Цей тип позначають буквами ГКЛВО, і застосовується він для обробки стін лазень або котелень.

Розміри листів різних типів гіпсокартону варіюються наступним чином:

Тип гіпсокартону	Товщина в мм	Ширина, мм	Довжина листа, мм
ГКЛ	8,0; 9,5; 12,5;14; 16	1200	стандартна — 2500 (по замовленню – до 4000 мм)
ГКЛ	18 і більше	600	1200
ГКЛВ	10; 12,5; 14;16	1200	стандартна — 2500 (по замовленню – до 4000 мм)
ГІПСОКАРТОН	12,5; 14; 16	1200 і 600	аналогічно
ГКЛВО	12,5; 14; 16	1200	аналогічно

• Металевий профіль для установки обрешітки стіни або монтажу каркасної перегородки.

Найменування профілю	Зовнішній вигляд	Марка профілю	Область застосування
Направляючий		ПН 50/40	Напрямні профілі каркаса при облицюванні стін і створення перегородок.
		ПН 75/40
		ПН 100/40
Стієчний		ПН 50/50	Стійки каркаса перегородок і обрешітки стін.
		ПН 75/50
		ПН 100/50
Стельовий		ПП 60/27	Каркас стін і підвісних стель.
Направляючий		ПН 28/27
Захисний профіль кутовий		ПУ 20/20	Захист зовнішніх кутів перегородок і стін.
Примітка: у маркуванні профілів перше число позначає ширину, друге висоту елемента. Профілі виготовляються стандартною довжиною в 3000 мм.

• Прямі підвіси — для закріплення стійок до стіни, якщо необхідно створити велику товщину утеплювача або вирівняти стіну з великими перепадами.

• Ущільнювальна стрічка, яку наклеюють на профілі, що монтуються безпосередньо до стіни.

• Суха будівельна суміш – монтажний клей для фіксації гіпсокартону до стін без установки обрешітки.

• Грунтовка для попередньої обробки стін перед установкою гіпсокартону і для підготовки змонтованої конструкції до подальшого шпаклювання.

• Шпаклівка на гіпсовій основі — для закладення стиків між листами і подальшого фінішного вирівнювання гіпсокартонної стіни.
• Армуюча стрічка або сітка — для проклейки стиків при їх зашпаклевывании.

• Спеціальні саморізи для роботи з гіпсокартоном.

• Дюбелі для закріплення стійок профілю на цегляній або бетонній стіні, стелі, підлозі.

• Термоізоляційний матеріал — якщо планується утеплити або звукоізолювати стіну або перегородку.

Підготовчі заходи

Який би спосіб монтажу гипсокартона стіну не був обраний, підготовку поверхні перед його установкою провести потрібно обов’язково. Це необхідно зробити для того, щоб під гіпсокартоном не розвивалися цвіль або грибок, а при наклеюванні матеріалу — він щільно прилягав до стіни. Процес підготовки не такий вже і складний, але він дасть гарантію довгої експлуатації нової стіни без проведення ремонтних робіт.

Роботу можна умовно розділити на три етапи — це очищення стіни, закладення тріщин і грунтовка стіни антисептичними складами.

• Першим кроком стіну необхідно очистити від старих покриттів, таких, як стара відшаровується штукатурка і непотрібні шпалери. Якщо штукатурка добротна і добре прилягає до стіни, то її можна тільки загрунтувати.
• Очищення можна проводити з допомогою шпателя. Якщо доводиться знімати шпалери, то їх рекомендовано інтенсивно промочити, наносячи на поверхню воду за допомогою валика з м’якою насадкою. Коли шпалери промокнуть, вони легше відійдуть від стіни, якщо їх підчіплює шпателем.
• Якщо шар штукатурки ненадійний, нестабільний, відшаровується, вкриваютьсят трещинами, то пошкоджені долі необхідно видалити. Це можна зробити двома способами:

— Перший варіант полягає у збиванні старої обробки з допомогою перфоратора, або вручну –зубилом і молотком.

— Другий варіант — це рясне промачивание штукатурки і акуратне відшарування її від стіни шпателем.

• Якщо наклеюванням гіпсокартону буде вирівнюватися цегляна стіна, то з неї потрібно обов’язково видалити всі виступи, які могли залишитися на ній після закінчення кладки. Виступи будуть заважати хорошого прилягання листів до поверхні. Такі нерівності збиваються звичайним молотком або за допомогою перфоратора.

Після цього, цегляну стіну потрібно ретельно очистити залізною щіткою від залишків піщано-цементного розчину і пилу.

• Далі, якщо на стіні виявляться серйозні тріщини їх необхідно розширити, очистити, покрити грунтовкою, а після її просихання — закрити штукатурною сумішшю, герметиком або монтажною піною. Останній варіативностінт применим в тому випадку, якщо тріщина в стіні або штукатурному шарі досить велика.
• Наступним етапом стіну потрібно обробити антисептичним грунтовкою. Вона наноситься за допомогою валика.

• Всі подальші роботи проводяться після повного просихання поверхні стіни.

Вирівнювання стін приклеюванням гіпсокартону

Монтаж гіпсокартону за допомогою приклеювання — набагато простіше, ніж його монтаж на каркас. Однак, цей спосіб закріплення обробки можливий тільки в тому випадку, якщо поверхня стіни не має значних нерівностей і деформацій у вигляді виступів і поглиблень більше 5 мм, а рівень стелі в приміщенні не перевищує 3-х метрів.

Не підійде цей спосіб монтажу і тоді, коли стіну передбачається звукоізолювати або утеплити, так як матеріали для цього потребуватимуть певного простору під гіпсокартонними листами.

Добре підходить цей спосіб для вирівнювання не надто якісних стін до ідеалу і створення гладкої поверхні для подальшого нанесення або наклеювання декоративного оздоблювального матеріалу.

Роботи з наклеювання проводяться наступним чином:

• Підготовлену стіну необхідно виміряти, застосувавши схил і будівельний рівень. При виявленні на стіні вм’ятин, їх потрібно обов’язково вивести на один рівень із загальною поверхнею, так як в цих місцях, після монтажу гіпсокартону, можуть утворитися порожнечі, де буде збиратися конденсат. Особливо це важливо зробити в тих випадках, коли обробляється зовнішня стіна.

Вивести всі поглиблення і вм’ятини на один рівень можна за допомогою саморізів, які вкручують в стіну на відстані 200÷300 мм одна від одної і до одного рівня з усієї стіною. Потім, зверху них наносять штукатурний розчин потрібної товщини і рівняють його по капелюшках саморізів і іншою поверхнею.

Перш ніж переходити до наступного етапу робіт, необхідно дочекатися, щоб розчин добре затвердів, так як на нього буде спиратися гіпсокартонний лист.

• Наступним кроком йде нанесення ще одного шару ґрунтовки.

Грунтовка не тільки стане для стіни захистом від різних біологічних впливів, але й створить надійну адгезію між стіною, клейовим складом і гіпсокартоном, що прискорить монтаж і підвищить якість роботи.

• Далі, замішується монтажний клейовий розчин. Для цього в ємність наливається вода кімнатної температури, у яку засипається суха порошкоподібна суміш і замішується з допомогою будівельного міксера або дриля з встановленою на ній насадкою. Пропорції складання розчину його виробник обов’язково зазначає в інструкції по виготовленню, яку завжди можна знайти на упаковці.

Дуже важливо пам’ятати, що клей на гіпсовій основі дуже швидко починає застигати, тому його краще замішувати невеликими порціями, інакше можна зіпсувати велику кількість розчину. Якщо процесзхватывания почався, зупинити його неможливо, навіть додаючи в екстреному порядку додаткову кількість води.

• Далі, потрібно передбачити, щоб лист гіпсокартону при монтажі не впирався в поверхню підлоги, він повинен бути піднятий від нього приблизно на 8÷10 мм. Тому під монтуємий чист временно підкладається рейка такої товщини.
• Лист гіпсокартону укладається на підлогу горизонтально, і на нього точково наноситься клейова маса, гірками, на відстані 180÷200 мм одна від іншої. Після цього розчин трохи розподіляється, лист піднімається, встановлюється в потрібному місці і притискається до стіни.

• Встановлений лист гіпсокартону є можливість підкоригувати, підрівняти в діапазоні 7÷10 мм, наприклад, постукуючи по ньому будівельним рівнем або правилом. Якщо зверху залишається незачинене простір (а так воно найчастіше і буває), то воно найкраще буде облицьовувати фрагментами ГКЛ лише після завершення монтажу на всю стіну цілих, додають направлення листів гіпсокартону.

• Далі, робота йде в такому ж порядку. Всі листи встановлюються один до одного впритул, з приляганням заводських фасок. Додаткові фрагменти, вирізані з листів, фаски за місцем різу, зрозуміло, не мають. Немає її і на торцевих сторонах ГКЛ. Отже, для таких стикувань її необхідно зробити самостійно, використовуючи рубанок або ніж.
• По закінченні монтажу клею дають добре просохнути, тому облицьовані стіни залишають приблизно на добу.
• Після цього можна переходити до закладення стиків. Спочатку їх рекомендовано обробити ґрунтувальною сумішшю, а потім, після просихання ґрунту, з’єднання листів проклеюються сіткою-серпянкой, що армує стики, і нанесений зверху шар шпаклівки не розтріснеться.

На проклеєні сіткою стики з допомогою шпателя наноситься тонкий шар шпаклівки. Краще всйого відразу по максимуму розрівняти, щоб після застигання було менше роботи по згладжуванню.

Якщо стрічка серпянка не має власної клейової основи, тогда на стик спочатку наноситься шпаклівка, а зверху неї накладається серпянка, а потім шпателем втискається в розчин, після чого надлишок знімається.

• Коли шпаклівка просохне, її затирають з допомогою спеціального інструменту — затірки, на яку встановлюється наждачний папір з дрібним зерном або абразивна сітка.

Після завершення закладення і просихання швів, вся поверхня покривається грунтовкою, яка також повинна повністю висохнути.

Далі, гіпсокартонна поверхня повинна бути зашпаклевана. Це поліпшить якість обробки стіни.

Якісне шпаклювання – запорука естетичного вигляду гіпсокартонної стіни

Яка технологія ні використовувалася при монтажі гіпсокартонної стіни, завершальним етапом перед фінішною обробкою виступає додання поверхні ідеальної рівності і гладкості з допомогою шпаклівки. Як правильно зашпаклювати стіни під поклейку шпалер під фарбування – у спеціальній публікації нашого порталу.

Вирівнювання стіни гіпсокартоном із застосуванням каркасної конструкції

Монтаж гипсокартона каркас — це більш складний і клопіткий варіант, але без нього не обійтися, якщо стіну задумано додатково утеплити і звукоізольованому. Каркас може бути виготовлений з металевих оцинкованих профілів або з дерев’яного бруса.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Проводяться підготовчі роботи. Стіну очищають від відшарувалася штукатурки і обробляють грунтовкою. При вирівнюванні стіни гіпсокартоном, буде конструкція з утеплювачем або без нього, покриття базової поверхні антисептичним складом необхідно. Далі, стіну необхідно розмітити, позначивши на ній вертикальні лінії, які слугують орієнтиром для установки стійок. Крок між стоками приймається рівним 400 або 600 мм – ці величини добре вписуються в стандартну ширину гіпсокартонного листа 1200 мм.
	Наступним етапом на стелю та підлогу закріплюються направляючі профілі, які будуть встановлюватися і закріплюватися стійки.
	Профілі можна кріпити до підлоги, стін і стелі за допомогою дюбелів, залежно від матеріалу поверхні – забивними або вкручивающимися. До дерев’яних підстав профілі можна закріпити саморізами
	Для підвищення якості шумоізоляції, запобігання передачі вібрацій на каркас і резонирования гіпсокартонного покриття, перед його закріпленням профілів на підлогу, стелю або стіну рекомендується наклеїти на його прилягає до поверхні полку спеціальну стрічку.
	Закріпивши верхню і нижню напрямні на потоці і підлозі ідеально точно в одній вертикальній площині (це обов’язково контролюється за допомогою схилу) можна переходити до монтажу стійок. Потрібно пам’ятати, що наскільки точно будуть виставлені напрямні, настільки рівною буде вся гіпсокартонна стіна.
	Стійки каркаса встановлюються всередину напрямних, виставляються по лініях розмітки, їм надається вертикальне положення, а потім вони фіксуються за допомогою просекателя. Якщо такого інструмента немає, то можна кріплення проводити і за допомогою саморезов
	На цьому фото добре видно змонтований каркас, але він поки ще не остаточно закріплений до стіни за допомогою підвісів.
	Далі, кожна з стійок повинна бути зафіксована декількома прямими підвісами. Ці кронштейни закріплюють на стіни дюбелями на відстані один від одного по вертикалі в 500÷600 мм.
	Потім за допомогою саморізів стійки фіксуються до підвісів (обов’язково ще раз контролюється вертикальність профілю). Це робить конструкцію жорсткою, пов’язаної з капітальною стіною.
	На цьому фото стійки всього каркаса закріплені до стіни, і обрешітка готова до подальшої роботи.
	Виступаючі частини підвісів загинаються в сторони. Коли решетування буде готова, можна прокласти всі комунікаційні мережі, якщо, наприклад, планується на цій стіні змонтувати розетки або вимикачі.
	Якщо стіна буде додатково утеплятися, то після завершення монтажу каркаса, між стійок укладається термоізоляційний матеріал – мінеральна вата. Далі, утеплювач обов’язково закривається пароізоляційною мембраною. На дерев’яну обрешітку її кріплять за допомогою степлера і скоб, а на металеву — використовуючи двосторонній малярний або монтажний скотч.
	Після цього переходять до монтажу гіпсокартону. Нижні листи у відповідності з технологією рекомендують встановлювати з зазором близько 10 мм від підлоги – для цього в процесі монтажу можна використовувати тимчасові підкладки, наприклад, дерев’яну рейку. Це необхідно для того, щоб лист знизу не почав кришитися під власною вагою. Зазвичай висоти аркуша не вистачає, щоб закрити весь простір стіни до стелі – зверху залишиться ділянку, який пізніше буде закриватися окремим фрагментом. Рекомендують листи, починаючи з другого і далі, укладати «в розбіг», так, щоб горизонтальні шви були рознесені: один зверху – наступний знизу і т. п. Приклад показаний на малюнку.
	Гіпсокартон фіксується спеціальними саморезами, які вкручуються в профілі безпосередньо через лист, без попереднього просвердлювання. Кріплення проводиться у всі стійки і перемички (при їх наявності). При цьому ціна не повинна розташовуватися ближче 10 мм до будь-якого з країв аркуша. Капелюшок саморіза після вкручування повинна «потонути» в гипсокартоне приблизно на 1 мм. Крок між саморізами – від 250 до 350 мм. Якщо раптом саморіз «не пішов», то після його видалення в той же отвір інший вкручувати не можна – треба відступити в сторону не менш, ніж на 50 мм.
	На цьому фото добре видно, що залишився незаповнений гіпсокартоном ділянку, і його доведеться закрити. Для цього необхідно встановити між стійками поперечину з профілю, до якої буде саморізами кріпитися верхній край вже змонтованого листа і нижня сторона відсутнього фрагмента.
	Для фіксації поперечки на стійки можна закріпити спеціально виготовлені з відрізків профілю куточки.
	Готова поперечка встановлюється між стійками, наполовину засувається під встановлений лист і скріплюється з куточками з допомогою просекателя або саморізів.
	Інший варіант виготовлення перемички. Відміряють і відрізають від профілю відрізок, рівний відстані між стійками плюс ширина стійкового профілю, так як широка частина поперечки повинна знаходити на стійки, між якими вона буде закріплена. Потім, бічні полиці поперечки надрізається на відстань, рівну половині ширини профілю, і відгинаються назовні під прямим кутом. Вони і стануть тими полками, через які проводять кріплення за допомогою просекателя або саморізів
	Відміряється і вирізається фрагмент гіпсокартонного листа необхідних розмірів. Після цього він кріпиться на стійки і верхню частину встановленої поперечки. По краях листів на стику з допомогою гострого ножа рубанка або робиться фаска — це необхідно для того, щоб можна було якісно зашпаклювати лінію стикування фрагментів. Така фаска робиться на всіх краях, де вона не передбачена самою конструкцією листа. Фрагменти кріпляться саморізами за звичайними правилами.
	Обшита гіпсокартоном стіна повинна виглядати приблизно таким чином.
	Після цього на всі стики наклеюється сітка-серпянка, а потім вони закладаються шпаклівкою. Крім цього, обов’язково шпаклюються всі лунки, від капелюшків саморізів щоб вони пізніше не проявилися іржавими плямами крізь декоративну обробку. Завершальним етапом робіт йде покриття всіх обшитих гіпсокартоном стін грунтовкою, а після її просихання — шпаклівкою.

Установка легкої гіпсокартонної перегородки

Монтаж перегородки з гіпсокартону в чомусь схожий з облицюванням стіни по каркасній конструкції. Але є тут і свої відмінності, каркас закріплюється до стін лише з торців, і обшивається гіпсокартоном з обох сторін.

Каркасна перегородка з ГКЛ має наступну принципову конструкцію:

• Каркас монтується з дерев’яного бруса або металевого оцинкованого профілю. Стійки каркаса монтуються на відстані друг від друга з розрахунку ширини листа гіпсокартону, таким чином, щоб його краї знаходили на половину їх ширини, а як мінімум одна стійка була розташована в середині полотна. Потрібно відзначити, що досить часто каркас роблять комбінованим, тобто в деяких місцях в металевий профіль для жорсткості вкладається дерев’яний брус.
• Каркас обшивається з двох сторін гіпсокартоном. Іноді практикується обшивка однієї або обох сторін і двома шарами матеріалу.
• Між листами обшивки укладаються звукоізолюючі (утеплювальні) мати – як правило, використовується для цього базальтова мінеральна вата.

Монтаж перегородки з гіпсокартону проводиться наступним чином:

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції
	Першим кроком визначається місце установки перегородки, проводиться його розмітка. Для цього на стіні і на підлозі за допомогою лазерного або звичайного рівня і рулетки визначаються точки, які потім об’єднуються в лінії за допомогою відбиття пофарбованим малярським шнуром.
	Потім, орієнтуючись на лінію на стіни і підлоги, з допомогою виска визначається точки для відбиття розмітки і на стелі.
	Відразу потрібно визначити місце розташування дверного отвору і зробити позначки на стелі і підлозі для установки ідеально вертикальних стійок. Закріплення горизонтальної напрямної на підлозі проводиться тільки до і після вымеренного ділянки, відведеної для дверного отвору.
	Після проведення точної розмітки всіх поверхонь, відразу буде видно область закріплення металевих профілів. Першими до стін, стелі і підлоги фіксуються напрямні, які потім будуть встановлюватися стійки.
	Ці елементи закріплюються за допомогою дюбелів (при дерев’яних підставах використовуються саморізи). Спочатку через направляючі просвердлюються наскрізні отвори, а потім в них вкладаються і забиваються дюбелі (вкручуються саморізи).
	Далі, коли рама для каркасу буде готова, потрібно відразу ж встановити стійки, які обрамят дверний проріз. У ці профілі рекомендовано відразу зробити вкладки з дерев’яного бруса. Стійки встановлюються від підлоги до стелі і закріплюються в направляючих саморізами, які вкручуються з обох сторін.
	Ще краще, якщо поряд будуть встановлені дві стійки, об’єднані із брусами. Така конструкція зробить каркас більш жорстким і надійним.
	Наступним кроком виміряється і відзначається висота дверного отвору, де буде закріплюватися поперечний елемент, що завершує його формування. Для цього профіль надрізається по кутах, бокові частини відгинаються і закріплюються на стійках.
	Для того щоб надати жорсткість поперечці і всьому отвору, поперечину необхідно додатково з’єднати з направляючою, зафіксованої на стелі, однією або двома короткими стойками.
	Далі, напрямні встановлюються всі інші стійки і фіксуються строго у вертикальному положенні за допомогою просекателя або саморізами. Крок між стійками – такий же, як було зазначено у попередній інструкції – 400 або 600 мм.
	Після установки стійок, можна переходити до монтажу листів гіпсокартону. Вони встановлюються та закріплюються за тим же принципом, як і при обшивці стіни. В області розташування дверного отвору гіпсокартон вирізати заздалегідь не варто. Зручніше буде закріпити на каркас цільний лист, і на місці зробити на ньому надрізи гострим ножем.
	Верхня сторона отриманого прямокутника прорізається наскрізь, а на бічній, більш довгою, прорізається тільки картон — потім вона надломиться рівно по надзрезу.
	Закінчивши монтаж гіпсокартону на одну сторону, можна зайнятися проведенням комунікаційних кабелів, для яких у певних місцях профілів роблять невеликі отвори — з розрахунком, щоб у них пройшла труба з проводами (гофрована або гладкостінна). Без трубки-гільзи пропускати їх через отвори в оцинкованих профілів заборонено.
	В обраному місці, там, де сплановано розміщення розеток і вимикачів, встановлених на аркушах ГКЛ висвердлюються отвори-гнізда для монтажу підрозетників. До них підводиться кабельна розводка.
	Якщо це було заплановано, проводиться укладання термо — звукоізоляційного матеріалу (мінеральної вати). Панелі або мати утеплювача повинні бути встановлено між стійками.
	Завершивши процес звукоізоляції, в дверний отвір встановлюють дверну коробку. Вона вирівнюється за рівнем, а при необхідності, у зазори між нею і каркасом акуратно забивають клини, які допоможуть зафіксувати її в потрібному положенні. Потім, вона прикручується до стійок каркаса. Якщо навколо неї залишаються досить великі зазори, їх потрібно заповнити монтажною піною, дочекатися її просихання і акуратно зрізати надлишки, що виступили.
	Після цього гіпсокартон закріплюється і з іншого боку перегородки. Принцип монтажу при цьому не змінюється. Гіпсокартон на дверному прорізі закріплюється і вирізається так само, як і в попередньому випадку.
	Завершальним етапом перед ґрунтовкою й шпаклівкою всій поверхні іде закладення стиків між листами і лунок від капелюшків саморізів.

Дуже важливо якісно провести шпаклювальні роботи, так як вони визначать гладкість поверхні гіпсокартонної стіни, а від цього буде залежати зовнішній вид декоративної обробки.

Відео: майстер-клас по зведенню легкої каркасної перегородки з гіпсокартону

Робота з гіпсокартоном — це творчий процес, і якщо дійсно відчувається настрій провести його самостійно, то можна сміливо братися за справу. Подготовиу все інструменти і матеріали, а також вивчивши інструкцію монтажу, провести цей захід зможе навіть тет трудолюбивый господар квартири або будинку, який раніше близько не стикався з будівельним справою.