Ремонт туалету своїми руками

З появою у продажу сантехнічних аксесуарів «останнього покоління», сучасних оздоблювальних матеріалів, а також кардинально нових технологічних рішень оформлення інтер’єру, у багатьох виникає бажання перетворити своє житло. А щоб краще зрозуміти, як монтуються ті або інші оздоблювальні матеріали, найкраще починати з самої маленької кімнати в квартирі — санвузли.

Ремонт туалета своїми руками зробити цілком реально, якщо знати з чого починати цей процес, які матеріали для цього можна використовувати, і як здійснювати монтаж тих чи інших вузлів цього специфічного приміщення.

Починаючи ремонт в цій кімнаті, необхідно передбачити те, що якщо планується повністю замінити всю сантехніку і трубні розведення, а не тільки привести в порядок стіни і стелю, то доведеться неабияк витратитися. Робота будівельної бригади теж буде коштувати недешево — саме тому є сенс спробувати свої сили в ролі будівельника і дизайнера.

Підготовчі заходи

Як і будь-які будівельні роботи, ремонт туалета починається з підготовки інструменту, закупівлі матеріалів, демонтажу старих сантехнічних аксесуарів, очищення поверхонь стін, підлоги, стелі.

Інструменти

Почати потрібно з інструментів, так як вони необхідні як для підготовчих робіт, так і для проведення ремонту. З будівельних інструментів потрібно мати:

• Шуруповерт з набором біт або, в крайньому випадку, набір викруток — для демонтажу старих аксесуарів, закріплених на стінах, а потім і для монтажу нових.
• Перфоратор — для видалення бетонних плінтусів, якщо вони є, і старої плитки зі стін та підлоги. Надалі він знадобиться для висвердлювання отворів.
• Газовий ключ — потрібен буде для відкручування та закручування різьбових з’єднань при демонтажі і установці раковини, унітазу і труб.
• Кисті і валики для нанесення грунтовок та обмазувального гідроізоляційних матеріалів.
• Зубчастий шпатель — для нанесення на поверхні клею для плитки.
• Якщо металеві труби будуть змінюватися на пластикові, то потрібно буде підготувати апарат для їх зварювання і спеціальний труборіз.
• Рулетка і складаний метр – для проведення необхідних промірів і розмітки.
• Будівельний рівень і висок — для контролю точності вертикалі і горизонталі при оздоблювальних роботах, монтажі сантехніки.
• Інші слюсарні та столярні інструменти – молоток, зубила, напилки, зубила, ножівки та інші – у міру виникнення в них потреби.

Демонтаж старих сантехнічних пристроїв

Коли будуть під рукою всі необхідні інструменти, можна приступати до робіт з демонтажу.

• Першим кроком, який потрібно зробити, стане перекриття холодної і гарячої води від центральної системи водопроводу. Крани повинні бути повністю перекриті.
• Далі, йде демонтаж сантехніки — раковини, якщо вона встановлена в туалеті, і унітазу.

Потрібно врахувати той момент, що, якщо під час ремонту родина не збирається залишати квартиру, то без унітазу обійтися буде досить важко, тому знімати його рекомендується в останню чергу, причому зняття проводити тимчасово, лише на час щоденного проведення робіт, а потім встановлювати і підключати до каналізації назад. Цей процес повторюється до тих пір, поки ремонт не закінчений, а замість старого буде встановлений новий унітаз. Клопітно, але нічого не поробиш.

Можна вчинити інакше — не чіпати унітаз до того моменту, поки не прийде час заміни труб. Правда, все одно доведеться повернутися до першого варіанту – за один день виконати всі операції навряд чи вийде.

Демонтаж раковини

— Після того, кадо довартиру буде відключена від системи водопостачання, необхідно відкрити всі крани і переконатися, що води в трубах не залишилося. Крім цього, потрібно спустити воду з бачка унітазу, інакше вона вся може опиниться на підлозі.

— Раковини встановлюють на кронштейни, закріплені на стіні. Деякі з моделей мають декоративний п’єдестал, який закриває конструкцію зливу в каналізацію і труби подачі води. Додатково п’єдестал служить опорою для чаші. Тому демонтаж раковини починають зі зняття саме цього елемента. П’єдестал повинен бути закріплений до підлоги, тому першим ділом потрібно відкрутити кріплення.

— Далі, під раковину підставляють ємність для води, так як при демонтажі сифона деяке її кількість може пролитися на підлогу.

— Підстрахувавшись, можна скручувати з сифона накопичувальний склянку, і скупчилася в ньому вода зливається в підготовлену ємність. Після цього склянку-відстійник можна знову встановити на місце, так як демонтуватися буде вся система зливу. Для цього потрібно відкрутити гайку, установленаную знизу раковини, з допомогою якої утримується сифон і труба для стоку. Гайка легко відкрутиться вручну, якщо вивертати її проти годинникової стрілки, підтримуючи склянку сифона.

— Далі, сифон знімається з відрізка труби, на яку він встановлений, разом зі шлангом, відвідних воду в каналізаційний злив. Потім, всю відключену від раковини систему видаляють з розтруба каналізації. Отвір у розтрубі каналізаційної труби потрібно закрити кришкою або ж заткнути тканиною, згорнутої у вигляді кляпу – щоб зарозміщення не поширювався неприємний запах каналізації.

— Наступним етапом від системи водопостачання відключаються шланги, що подають воду в змішувач. Для їх демонтажу потрібно застосувати газовий або розвідний ключ (у ряді випадків зручніше користуватися набір ріжкових ключів – зазвичай всі сантехнічні з’єднання у ванній чи туалеті – в діапазоні від 19 до 30).

— Потім раковину можна знімати. Якщо планується після ремонту встановити цю ж раковину з тим же змішувачем, то його залишають прикрученим до чаші і разом з нею виносять з приміщення туалету.

Демонтаж унітазу

Закінчивши з раковиною, переходять до демонтажу унітазу і бачка.

— При демонтажі унітазу вода також повинна бути перекрита і з бачка спущена вода — це попередження на той випадок, якщо процес його зняття відбуватиметься в інший день, після зняття раковини.

— Далі, від бачка і прот трубы водопроводу від’єднується подає воду шланг.

— Потім бачок знімається з кронштейнів, якщо він закріплений на стіні і забирається з туалету. Якщо він встановлювався на платформі унітазу, то відкручуються відповідні болти кріплення, і бачок знімається.

— Тепер можна з вихідного патрубка унітазу зняти «гофру» (чи іншу сполучну трубу), що йде в каналізацію. Її знімають з унітазу і витягують з розтруба каналізаційної труби. Цей елемент системи рекомендовано відразу ж викинути, а при монтажі унітазу встановити новий.

— Наступним етапом йде зняття самого унітазу. Для цього з отворів викручуються болти (гвинти або шпильки), якими він був закріплений до підлоги. Кріплення відкручуються з допомогою ключа або викрутки, в залежності від виду кріплень.

— Якщо унітаз раніше встановлювався без використання цементу, тільки з допомогою гвинтів і герметика, то треба постаратися акуратно розкачати його і зняти з місця. Якщо ж він встановлювався на бетонний розчин, то не так легко збити його з місця, і в цьому випадку, в 99 випадках з 100 без заміни унітазу на новий вже не обійтися. Старий, який. швидше за все, даст трещину або розкол, відразу відправляється в утиль.

— Якщо ж планується після ремонту встановити вдало знятий унітаз на місце, то його тимчасово виносять з приміщення санвузла, щоб він не плутався під час роботи.

Очищення поверхонь від старих покриттів

Якою б обробний матеріал для стін і підлоги не був обраний, старе покриття необхідно видалити, так як за час його багаторічної експлуатації воно напевно просякло різними запахами, які можуть залишитися в приміщенні і після ремонту, що вкрай небажано.

Друга причина, по якій поверхні повинні бути очищені — ете, що стіни неможливо буде якісно обробити грунтовкою, а значить, декоративна обробка або клей для неї не буде достатньо адгезионны зі стіною. Обробний матеріал почне з часом відшаровуватися, і доведеться знову робити ремонт.

• Стару керамічну плитку зручно знімати перфоратором, встановивши зубило-лопатку плоскої форми.

• Пофарбовані стіни можна очистити, користуючись будівельним феном і шпателем або за допомогою шліфмашинки з круглою металевою щіткою.

• Якщо стіни раніше була нанесена штукатурка, то її спочатку розмочують водою, а потім знімають з допомогою потовщеного шпателя (має товщину 2,5 ÷ 3 мм).

• Шпалери зі стін зняти простіше — їх так само, як і штукатурку, потрібно намочити і залишити на деякий час, потім знову зволожити і зняти з поверхонь шпателем.

• Очистивши поверхню стін і стелі, переходять до демонтажу підлогового покриття.

Роботу можна проводити вручну, застосувавши зубило, або так само, як зі стін зняти старе покриття з допомогою перфоратора.

Після зняття старого декоративного покриття, поверхні потрібно добре вирівняти, видаливши дрібні залишки знятого матеріалу. При необхідності, за ним ще раз проходяться шліфмашинки з встановленою на ній металевою щіткою.

Грунтовка і гідроізоляція

Після очищення стін і підлоги, виноситься сміття, потім всі поверхні обметаются щіткою, а остаточно пил краще зібрати потужним пилососом.

• Далі, необхідно покрити поверхні антисептичної грунтовкою глибокого проникнення, яка створить відмінну зчеплення (адгезію) з нанесеними на них матеріалами і збереже стіни від виникнення колоній цвілі. Грунтовка наноситься мінімум два рази, причому другий раз – тільки після повного висихання першого.

• Після висихання ґрунтовки можна переходити до гідроізоляції підлоги. Так як в туалеті проходять інженерні комунікації — каналізація і водопровід, ніхто не може виключити різних аварійних ситуацій. Щоб уникнути ризику протікання води на нижні поверхи, високоякісна гідроізоляція в туалеті, так само, як і у ванній кімнаті, просто необхідна.

Існує багато матеріалів і способів гідроізолювати стать, але сама доступна для застосування в умовах квартири — це обмазувальна гідроізоляція, яка спочатку наноситься на стиках стіни і підлоги смугами шириною в 150 ÷ 180 мм.

• Зверху ще вологою обмазки, на стиках площин стін та підлоги укладається гідроізоляційна стрічка і добре притискається – топиться. Вона додатково захистить стики від протікання у разі потрапляння великої кількості води на підлогу.

• Після просихання стиків, гідроізоляційна маса наноситься на весь підлогу і залишають сохнути. При необхідності, накладається ще один або навіть два шари, кожен з яких повинен добре просохнути, перш ніж буде нанесений наступний.

Після завершення процесу гідроізоляції, переходять до демонтажу і встановлення труб.

Заміна труб

Якщо затіяли капітальний ремонт туалета, то, звичайно, краще відразу замінити всі труби водопроводу на нові. Тим більше цей процес необхідний, якщо стара система експлуатувалася довгі роки без ремонту.

Замінювати металеві труби краще на пластикові або металопластикові. Але насамперед знімаються старі. Їх доведеться розрізати шліфмашинки — потім їх можна буде скрутити, використовуючи газовий ключ. Тільки після демонтажу старої розводки до місця її введення в квартиру, з нових матеріалів монтується нова, встановлювана на те або інше, більш зручне місце.

Якщо нема поняття, як це зробити правильно, краще запросити для такої задачі спеціаліста. Він складе схему установки всієї розводки, враховуючи місце розташування водяних лічильників, кранів перекриття води і з’єднання встановлених труб зі стояком.

Оптимальним буде, якщо основні водопровідні труби — стояки, які проходять через всі поверхи, будуть замінені повністю у всьому під’їзді. Тоді всі власники квартир отримають можливість у зручний для них час поміняти труби у своїй квартирі без проблем, підключившись до нових труб стояка.

Досить складною буде схема розводки, якщо в неї повинні будуть вписати водяні фільтри попередньої та глибокої очистки та водоміри. Якщо ж цих приладів у квартирі не передбачено, то схема буде досить простий — замість металевих труб, на теж саме місце встановлюються нові пластикові.

• Сама проста в монтажі — трійникова розводка труб, тому її досить часто застосовують у санвузлах квартир.

1 — Патрубок з фітингом для підключення пральної машини-автомата або зливного бачка унітазу.

2 — Труби гарячої та холодної води з фітингами для підключення змішувача раковини.

3 — Труби гарячої та холодної води з роз’ємами для підключення змішувача ванни.

4 – Відводи (куточки) для повороту трубопроводів в потрібному напрямку.

5 — Трійники, дозволяють робити відводки від основної труби.

6 — Зворотні клапани, які пропускають воду тільки в одному напрямку, не даючи її текти назад.

7 — Лічильник гарячої води.

8 — Лічильник холодної води.

9 — Редуктори тиску, який стабілізує його в системі квартири – ця установка буває особливо важливою, якщо тиск у зовнішній системі не відрізняється стабільністю.

10 – Косі фільтри грубого очищення.

11 – Крани (вентилі) для перекриття подачі води в квартиру.

12 — Центральні стояки холодної і гарячої води.

Недолік тройниковой системи – нерівномірність подачі води на різні точки споживання при одночасному користуванні.

• На схемі показана загальна для квартири розводка труб по колекторної схемою. В ній кожна точка забору води підключена індивідуально до встановлених колекторів для гарячої і холодної води. Це дозволяє домогтися повної рівномірності розподілу води незалежності точок водозабору один від одного.

Очевидно, що якщо є бажання оновити систему розведення, зробивши її колекторній, то доведеться міняти труби у всій квартирі, там, де вони прокладені – ванна, санвузол і кухня. Колектори зазвичай встановлюються на задній стіні туалету (зазвичай саме там або поруч проходять водопровідні стояки) і закриваються декоративною панеллю.

На малюнку представлений один з можливих варіантів організації колекторної системи розводки труб в міській квартирі:

1, 2 і 3 – вентилі, за допомогою яких можна організувати або пряме надходження гарячої води в про внутрішньоквартирну розведення, або через встановлений полотенцесушитель

4 – Основний кран на вході гарячої води.

5 – Косою фільтр грзабій очищення, який затримує великі частки, що попадають з центрального трубопроводу.

6 – Лічильники-водоміри, відповідно по гарячій і холодній воді.

7 – Фільтри тонкої механічної очистки. Дуже часто вони додатково оснащуються манометрами.

8 – Редуктори тиску.

9 – Колектори – гребінки, до яких підключені труби холодної і гарячої води, що йдуть до всіх точках водорозбору.

10 – Основний кран на вході холодної води.

На схемі показаний ще і накопичувальний водонагрівач, врізаний в загальну систему. Природно, коли господарі переходять на автономне споживання гарячої води, вони обов’язково відсікають внутрішню розводку перекриттям крана (поз. 4) на вході гарячого водопроводу. Детальніше про нюанси монтажу бойлера (який, до речі, дуже часто вішається саме в туалеті) розказано в окремій статті нашого порталу.

• При монтажі труб, потрібно визначити місце установки раковини (в тому випадку, якщо вона передбачена в туалеті).

Якщо вона буде перебувати поруч зі стіною, де розташований колектор, то гнучкі шланги для її підключення можна закрити невеликим коробом.

Якщо ж раковина буде встановлена ближче до виходу з туалету, то можна зробити двома способами — також спорудити для труб короб, або ж заховати їх в стіну. Для цього потрібно буде в стіні зробити штроби, в яких і будуть покладені труби, виходячи назовні тільки різьбовими фітингами для підключення.

Останній варіант особливо актуальний, якщо на стіни буде покладена керамічна плитка.

Після того, як буде закінчена розводка труб, всі відкриті різьбові фітинги (їх нерідко називають розетками) потрібно тимчасово закрити кришками, заглушками або невеликими кляпами, щоб в них не потрапили будівельні суміші.

• Трубу каналізації, йде від раковини, теж можна заховати в короб, стіну або в підлогу, зробивши для неї окрему штробу, в яку вона і буде вмурована. Другий кінець підключають до труби каналізації, що проходить від унітазу до основного стояка.

Міняти чи повністю каналізаційний стояк? Бажано, звичайно, якщо там стоїть стара чавунна труба, вже сильно поїдена корозією. Але ось зробити це в одній окремо взятій квартирі всього стояка буде досить складно. Якщо і йти на такий крок – краще всього відразу домовлятися з усіма сусідами.

Закінчивши операції з трубами, можна переходити до робіт, які допоможуть зробити приміщення туалету акуратним. Погодьтеся, що якими б естетичними виглядали нові труби, їх все ж такилательно буде закрити, щоб не псувати вигляд інтер’єрного оформлення.

Монтаж короба для труб

• Для того щоб задекорувати водопровідну та каналізаційну розводку труб, необхідно звести каркас, на який буде закріплені гіпсокартонні панелі.

Каркас може бути виготовлений з дерев’яного бруска або з металевих профілів. Всі його елементи ретельно виміряли, нарізаються за допомогою ножівки, ножиць по металу або шліфмашинки, а при установці вирівнюються за допомогою рівня і скріплюються між собою саморізами.

• Каркас розташовують у нижній частині стіни, якщо вдалося вмістити всю розводку саме в цій її області. Для труби каналізації часто споруджують окремий каркас для короба.

При необхідності, каркасом закривають всю стіну. Але, як у першому, так і в другому випадку, потрібно передбачити вікно, яке забезпечить доступ до всіх елементів розводки, щоб у разі аварії, її можна було легко ліквідувати, не розбираючи всій декоративної перегородки. Крім того, не можна забувати про вільний доступ до вентилів і до водомерам – для періодичного зняття показань.

• Крім аварійних та оглядових дверцят, потрібно подумати і про вентиляцію туалету. Дуже часто вентиляційні канали в багатоквартирних будинках розташовані по задній стіні кімнат санітарного вузла, і отвори для них влаштовано під стелею приміщення. Закривати вентиляцію не можна, тому для неї у каркасі потрібно також передбачити окремий короб, і встановити в нього, після завершення оздоблювальних робіт, витяжний вентилятор.

• Після монтажу каркаса, його необхідно обшити матеріалом, який добре ляже будь-яка декоративна обробка. Найчастіше для цієї мети використовується гіпсокартон, але іноді може підійти і фанера, панелі з якої закріплюються на каркас з допомогою спеціальних саморезов.

• Після того як на каркас буде закріплений гіпсокартон, потрібно всі його стики зміцнити стекловолоконной сіткою-серпянкой і закрити шпаклівкою. Крім цього, всі капелюшки саморезов також замазують шпаклівкою, інакше з часом іржа від них може проступити через шпалери, фарбування, або навіть через матеріал швів між керамічними плитками.

• Далі, потрібно продумати, який від дверцы буде встановлений в конструкцію каркаса. Можливо, від цього і від обраного для обробки матеріалу буде залежати, коли встановлювати елементи для її кріплення — відразу або вже після оздоблювальних робіт.

— Якщо перегородка буде обклеюватися миючими шпалерами, дверцята, потрібно закріпити на меблеві петлі. У цьому випадку її на каркас встановлюють відразу.

— Якщо ж в якості дверцята будуть використовуватися жалюзі, що найпростіше, їх навішують після закінчення всіх оздоблювальних робіт.

— Якщо обробка поверхонь буде проводитися панелями ПВХ, то дверцята може бути виготовлена з того ж матеріалу, встановленого на каркас, виготовлений з рейок. Її закріплюють на рейки обрешітки, призначені для кріплення панелей.

— Ще одним варіантом монтажу дверцят може бути, виготовлена спеціально для залишених прорізів рама, на яку встановлюють дверцята. Вставляється рама разом з дверцятами в отвір каркаса після оздоблювальних робіт, а навколо оформляється багетными рейками.

На обшиту і зашпаклеванную перегородку перед монтажем декоративного матеріалу необхідно в два шари нанести ґрунтовку і залишити просихати.

Оздоблення стелі, стін, підлоги

Туалет можна обробити різними матеріалами, які мають високу вологостійкість, піддаються вологого прибирання і не піддаються негативному впливу хімічних миючих засобів. До таким декоративним покриттям можна віднести керамічну плитку, панелі ПВХ, шпалери, що миються, і штукатурку з просоченням грунтовкою глибокого проникнення.

Для підлоги, безумовно, самим простим і надійним рішенням стане керамічна плитка. З інноваційних технологій — покриттям можуть стати самовирівнюючі підлоги на епоксидній основі. Вони мають ще одну назву – 3D-підлоги, так як завдяки багатошаровості та прозорості матеріалу існує можливість створювати об’ємні зображення.

Розглянемо найпопулярніші, доступні за ціною і за самостійного монтажу матеріали обробки.

Керамічна плитка

Оптимальним варіантом для оформлення стін і підлоги туалету вважається керамічна плитка. Вона має численні переваги перед іншими оздоблювальними матеріалами як з точки зору експлуатаційних якостей, так і по декоративний своїм особливостям. Тим більше що у продажу представлено велике різноманіття колекцій, що розрізняються як по дизайну, так і за ціною — завжди можна підібрати підходящий варіативностінт для конкретного дизайну приміщення.

• Перед укладанням плитки необхідно провести перевірку стін на рівність. Якщо вони мають деформацію або скоси, їх необхідно вирівняти за допомогою шпатлювання чи листами гіпсокартону.

З гіпсокартоном — набагато простіше, процес роботи проходить швидше, і після його завершення не залишається великої кількості бруду. Гіпсокартон може бути закріплений на стінах за допомогою спеціального клею і зафіксовано в кількох місцях дюбелями. Шви між листами закладаються так само, як і на обшивці встановленого раніше короби.

При дуже нерівних стінах гіпсокартон потрібно кріпити за встановленою на стіни решетуванні.

Однак, є в цьому питанні складності — якщо застосовувати для обрешітки профілі, вони «з’їдять» значну частину і так невеликої площі туалету, тому замість них часто застосовують дерев’яні рейки товщиною всього в 15 ÷ 20 мм.

• Вирівнявши стіни гіпсокартоном і покривши їх грунтовкою, на висохлу поверхню можна починати укладати керамічну плитку.

Процес монтажу цього матеріалу починається від підлоги. Контроль за рівністю рядів і приляганням плитки до стіни потрібно здійснювати постійно, використовуючи будівельний рівень. Щоб шви між плитками були однаковими, застосовуються пластикові хрестики, калибрующие їх ширину.

• Якщо окремі плитки вимагають коригування — їх зменшення або видалення будь-якої їхньої частини, різання проводиться спеціальним плиткорізом або склорізом, яким проводять кілька разів по одній і тій же лінії, а потім відокремлюють від плитки зайву частину з допомогою плоскогубців. Можна проводить розкрій і з допомогою шліфмашинки, встановивши на неї алмазний або корундовий коло для різання металу.
• Укладання плитки виконується на спеціально призначений для цього плитковий клей. Він наноситься на стіни зубчастим шпателем і розподіляється поповерхні.
• Завершивши укладку, шви між плитками закладають спеціальної затіркою (фугою), підібраною за тону до загального кольором приміщення.

• Після завершення обробки стін, можна переходити до облицювання плиткою заздалегідь вирівняного підлоги. Для його підготовки найкраще використовувати саморазравнивающийся складу – його потрібно буде зовсім небагато, а підлога підлоганавчається ідеально рівним. Багато корисної інформації по роботі з такими наливними підлогами можна знайти в спеціальній статті нашого порталу.

Укладання керамічної плитки на підлогу має свої певні особливості як у питаннях вибору кахлю, так і в технології роботи з ним. Докладніше про те, як укладають кахель на підлогу – у спеціальній публікації нашого порталу.

Відео: бюджетне перетворення туалету за допомогою керамічної плитки

Панелі ПВХ

Панелі ПВХ крепить на стіни набагато простіше, ніж укладати плитку. Не потрібні ніякі будівельні розчини, «брудні і мокрі» роботи. Технологія кріплення панелей проста і інтуїтивно зрозуміла. Головне — контроль за дотриманням вертикальності і горизонтальності, уважність і акуратність.

Пластиковими панелями можна вирівняти поверхню, правильно встановивши обрешітку, яка приховає всі нерівності.

Панелі, правда, не так довговічні, як якісно укладена плитка, але й ціну вони мають набагато нижче. Крім цього, одного разу зробивши під них решетування на стінах, господарі отримують можливість змінювати обробний матеріал по мірі того, як набридне його забарвлення, або ж коли він придбає неакуратний вигляд.

Отже, робота проходить поетапно наступним чином:

• Перш ніж виробляти кріплення панелей на стіни, вони монтуються на стелю. Якщо на стелі планується встановити вбудовані освітлювальні прилади, то всі виміри проводяться заздалегідь, так як світильники мають деяку висоту, і стеля при їх установці доведеться кілька опустити.

Важливе зауваження – процеси облицювання панелями стелі і стін в статті кілька рознесені тільки для кращого сприйняття особливостей. На ділі ж решетування і для стелі, і для стін готується одночасно, і лише потім переходять до кріплення панелей за схемою «підлога → стеля».

— Для цього на стелі закріплюється решетування з металевих профілів або дерев’яних брусків. Далі, між елементами решетування закріплюється проводка — її кінці розташовують у тих точках, де будуть встановлені світильники. Зрозуміло, що під час монтажу кабелі не повинні бути підключені до електроживлення.

— На стиках обрешітки і стіни закріплюються молдинги для внутрішніх кутів — вони на рисунку, наведеному нижче, розміщені під номером чотири. В їх пази будуть встановлюватися облицювальні панелі.

— На панелях роблять отвори для освітлювальних елементів.

— Далі монтують відрізки пластикових панелей на стелю, починаючи від стіни. Після цього можна переходити до роботи зі стінами.

• На загрунтовану поверхню стін за допомогою дюбелів закріплюються дерев’яні рейки обрешітки. Якщо планується встановлювати ПВХ-вагонку вертикально, то решетування закріплюється горизонтально, і навпаки — при установки її в горизонтальному положенні, обрешітку монтують вертикально.

Щоб заощадити площа туалету, рейки не повинні бути товще 20 мм, а ширина їх може становити 30 мм і більше. Бажано їх відразу ж вирівняти по вертикалі, роблячи в потрібних місцях підкладки, через які будуть проходити кріпильні елементи, фіксуючи на стіні і рейку, і підкладку одночасно.

Рейки встановлюються на відстані 400 ÷ 500 мм один від одного.

До стіни решетування зазвичай прикріплюють за допомогою дюбелів. Для цього отвори в стіні просвердлюються через рейки, а потім у стіну забиваються пластикові дюбелі. На зазначене місце прикладається рейка і прикручується до стіни саморізом.

— Далі, на нижню рейку закріплюється напрямна, яку буде вставлятися торцеві частини панелей. Для цього потрібен молдинг, що має назву «стартовий», він на малюнку показаний під номером сім.

— Під стелею панелі вставляються в молдинги для внутрішніх кутів, які вже були раніше встановлені при монтажі стельових панелей.

— Такий же молдинг встановлюють і по вертикальних кутах приміщення, так як в них будуть стикуватися панелі двох площин.

— Далі, нарізається потрібну кількість панелей ПВХ дліншій рівній відстані від дна верхнього молдинга до дна нижнього.

— Встановлення вагонки починають з кута приміщення, і перша панель повинна бути вставлена в пази відразу трьох молдингів — верхнього, нижнього і кутового. Панель потрібно виставити по рівню, так як від неї буде залежати рівність всього подальшого ряду.

Вагонка повинна бути закріплена до решетування і зробити це можна кількома способами:

— Забиваючи цвяхи в прилеглу до рейки приховану частину вагонки.

— Використовуючи спеціальні металеві клямери, які надіваються на вузьку частину паза вагонки, і прибиваються, прикручуються або пристрілюються скобами до рейки. Вони зручні тим, що при необхідності одну або декілька панелей можна витягнути із загального ряду, не розбираючи усієї конструкції.

— Спеціальні кліпси, які не потребують додаткового кріплення. Вони зручні, але для них не підійдуть звичайні рейки для решетування, а потрібно буде купувати спеціальні напрямні, які і будуть встановлюватися подібні кліпси.

Відео: приклад оздоблення стін панелями ПВХ

Миються шпалери

Шпалери, які легко піддаються вологого прибирання — це найдоступніший вид оздоблення для туалету. Якщо творчо підійти до процесу оформлення і правильно підібрати малюнок і відтінок шпалер, то можна зробити інтер’єр, який не буде гірше, ніж виконаний із застосуванням плитки або панелей ПВХ.

Недоліком шпалер можна назвати лише те, що термін їх служби значно менше, ніж у інших матеріалів, але і вартість їх в рази нижче. Вони набагато доступніше для частої заміни, ніж плитка або вагонка.

Щоб шпалери виглядали на стінах акуратно, поверхні під них потрібно ретельно підготувати. Самий простий і зручний спосіб вирівнювання стін — це листи гіпсокартону. Як було описано вище, монтаж гіпсокартону досить простий, а на його поверхню чудово лягають будь-які шпалери.

Миючі шпалери наклеюються сусідніми смугами встик. Якщо на них нанесений покроковий малюнок, то його потрібно обов’язково дотримуватися.

Стеля також може бути обклеєний шпалерами, такими ж, як і стіни, або ж більш світлими. Так як світлі відтінки роблять кімнату набагато світліше, можна заощадити на освітленні приміщення, встановивши лампочки меншої потужності.

До шпалер треба буде правильно підібрати стельові і підлогові плінтуси, які гармонійно підійдуть до основної обробці за колірною гамою і стильовому рішенню.

Установка сантехніки

Завершальним етапом робіт йде повернення на місце унітазу, бачка і раковини.

Унітаз

Так як унітаз, як не крути, найважливіший елемент туалетной кімнати, і його встановлюють у першу чергу.

• Для початку проводиться розмітка його місця розташування. Унітаз встановлюють на підлогу і обводять маркером. Тут же зазначають місця його кріплення до підлоги, так як необхідно буде просвердлити отвори для дюбелів.

• Далі, унітаз тимчасово забирається в бік, і в підлозі просвердлюють отвори для кріплень, які забиваються дюбелі або анкери.
• Унітаз встановлюють на місце і міцно прикручують її до підлоги. Зазвичай в комплекті кріплень передбачені пластикові декоративні ковпачки, які закриють головку болта або шпильки.
• Далі, на патрубок унітазу одягається розтруб гофрованої труби. Гофра розкривається на потрібну довжину, згинається і другим своїм кінцем, забезпеченим гумовими ущільнювальними кільцями-манжетами, вставляється в розтруб каналізаційної труби.

• Потім, до унітазу потрібно підключити бачок. Існують різні моделі комплектів унітазу з бачком.

— У деяких з них бачок встановлюється і закріплюється безпосередньо на спеціальний майданчик унітазу. У цьому випадку в комплект повинні входити необхідні кріплення та ущільнювальні герметизуючі елементи, а в унітазі і бачку — передбачені монтажні отвори.

— В інших випадках бачодорепится на стіну і з’єднується з унітазом трубою, подає у нього воду для змиву.

• Після установки бачка і складання механізму зливу згідно з доданою до нього інструкцією, необхідно під’єднати шлаг подачі води до бачка і до відповідного фітинга на водопроводі.

• Останнім етапом в установці унітазу іде закладення зазору між ним і підлогою за допомогою герметика, він збільшить надійність установки і додасть акуратність стику.

Моделей унітазу – чимало, та все розгледіти просто неможливо. Кілька докладних інструкцій по установці унітазу можна знайти в окремій публікації нашого порталу.

Раковина

При бажанні приховати всі некрасиві з’єднання труб під раковиною, варто купувати модель, що встановлюється на п’єдесталі. Цей елемент конструкції закриє всі непривабливі місця і послужить надійною додатковою опорою для чаші.

• Перш ніж закріплювати раковину на стіні, рекомендовано відразу ж встановити на неї змішувач і підключити до нього гнучкі шланги. Також заздалегідь монтується верхня частина системи зливу, що складається з розетки і відрізка труби, на яку в подальшому буде встановлюватися сифон. Після монтажу раковини на місце проводити ці процедури буде вкрай незручно.

• Далі, раковину потрібно закріпити на стіні. Вона може встановлюватися на спеціальні кронштейни, закріплені в потрібному місці, або кріпитися безпосередньо до поверхні стіни за допомогою анкерів.
• Після того як раковина закріплена, гнучкі шланги прикручуються до виведеним для подачі води різьбових фітингів. Рекомендовано на фітингах додатково встановити крани, які в разі аварійних ситуацій допоможуть локально перекрити воду. У такому разі шланги прикручуються до резьбовому патрубку крана.

• Тепер необхідно провести установку і герметизацію сифона, а потім приєднати йде від нього стічний гофрований шланг у підготовлену підлозі або стіні трубу каналізації, з ущільненням спеціальної гумової муфтою або манжетою. Установка стічного сифона завершується обов’язковою перевіркою герметичності з пробним протокою води.
• Останнім етапом монтажу раковини йде закриття всіх труб і сифона п’єдесталом. Його встановлюють під раковину і роблять позначки для свердління в підлозі отворів для кріплення.

Потім п’єдестал прибирається, в підлозі просверліваются отвори, в які забиваються дюбелі або анкери. Після цього п’єдестал повертається під раковину і закріплюється до підлоги. Верхньою своєю частиною він повинен підперти раковину.

Закінчивши монтаж сантехніки, необхідно провести перевірочний випробування на предмет протікання. Якщо на трубах і кранах не виступить крапель води, значить, монтаж проведений якісно, і сантехніка готова до експлуатації.

Якщо у власників квартири є творчі задатки, хоча б які-небудь навички в будівельній справі, а головне — бажання, то навіть при мінімальному бюджеті можна привести приміщення туалету в порядок.

Відео: приклад проведення капітального ремонту санвузла