Установка вхідних дверей своїми руками

Надійність вхідних дверей залежить не тільки від якості самої конструкції, але й від дотримання технології при установці. Щоб виконати монтаж грамотно і не допустити серйозних помилок, слід заздалегідь вивчити інструкцію, уважно ознайомитися з кожним етапом роботи. При такому підході установка вхідних дверей своїми руками не викличе труднощів, а кінцевий результат буде радувати не один рік.

Порядок робіт при установці

Заміна дверної коробки або монтаж дверей в новобудові включає кілька етапів:

• виконання вимірів;
• підготовку отвору;
• монтаж дверної конструкції;
• закладення щілин;
• фінішну обробку.

Кожний процес слід виконувати максимально якісно, без поспіху, використовуючи надійні та перевірені матеріали. Кріплення дверної коробки проводиться різними способами, тому перед монтажем необхідно вибрати найоптимальніший, щоб заощадити матеріали і час.

Слід знати, що гарантія виробника не видається у разі самостійної установки дверей, тому якщо в процесі монтажу з’являться пошкодження, доведеться ремонтувати за свій рахунок.

Щоб уникнути покупки неякісного товару, потрібно ще в магазині акуратно зняти захисну плівку, уважно перевірити дверне полотно і раму, а потім знову приклеїти поліетилен скотчем. Остаточно плівку можна знімати тільки після завершення монтажу та оздоблення – так поверхню залишиться чистою і непошкодженою.

Також слід заздалегідь приготувати все необхідне для роботи:

• перфоратор;
• молоток;
• будівельний рівень;
• кутова шліфмашина;
• рулетка;
• дерев’яні або пластикові клини;
• розчин цементу;
• сталеві прути діаметром 10 мм або анкерні болти.
  

  Необхідні в роботі інструменти

Заміри і підготовка отвору

Для виконання вимірів кордону дверні лутки повинні бути видно дуже чітко. Часто коробку закриває великий шар штукатурки по всьому периметру, що ускладнює вимірювання. Тому спочатку з лутки знімають наличники, зчищають зайвий розчин, при необхідності демонтують поріг. Якщо нова коробка ширше попередньої, необхідно виміряти довжину опорної балки над отвором. Вона повинна бути на 4-5 см більше ширини дверної коробки, інакше надійність кріплення занадто низькою. Коли всі виміри виконані, можна приступати до підготовки отвору.

Крок 1. Демонтаж лутки

В старому цегляному будинку виконувати роботи по демонтажу слід обережно, щоб не пошкодити сильно кладку; те ж стосується і стін з пінобетону. Полотно дверей знімають з петель, а потім болгаркою або ножівкою лутка надрізається в двох-трьох місцях. Потім коробку піддягають ломом і виймають з отвору.

Крок 2. Очищення отвору

По периметру отвору після вилучення лутки залишаються шматки розчину, відкриваються тріщини і порожнечі в кладці стін. Знизу під порогом руйнування бувають особливо сильними: цегляна кладка розсипається, прогнивають старі балки. Все це слід прибрати, розчин вичистити перфоратором, вирівняти отвір по всій площі.

Крок 3. Закладення тріщин і порожнеч

Замішують цементний розчин і затирають всі дрібні тріщини. Глибокі щілини забивають шматками цегли і замазують розчином. Якщо потрібно підняти підлогу, викладають нову підкладку з цегли або роблять стяжку. Вирівнювати стінки прорізу на даному етапі не потрібно, так як при установці можливі дрібні пошкодження поверхні. Головне, щоб усередині не залишалося порожнеч, які сприяють проникненню холоду в оселі.

Монтаж вхідних дверей

При установці дверей знадобиться помічник, адже самостійно підняти і вставити важку конструкцію дуже складно, навіть незважаючи на те, що коробка і полотно монтуються окремо. Спростить роботу наявність монтажних вух на рамі і готових отворів для проводки, які виконуються в заводських умовах.

Крок 1. Монтаж коробки

Дверне полотно знімають з петель і відставляють убік. Коробку піднімають і ставлять у проріз так, щоб двері відкривалися назовні. Дуже важливо виставити конструкцію з рівнем, інакше вона нещільно закриватися або з працею, що теж небажано.

Перевіряти вертикаль і горизонталь коробки необхідно на кожній площині; якщо вирівняти заважають виступи в отворі, їх можна збити молотком або перфоратором.

Щоб у процесі монтажу конструкція не зрушилася, її положення фіксують дерев’яними кілочками. Бажано мати кілочки рівної форми і у вигляді клинів, тоді відрегулювати рівень набагато легше. А ось використовувати для цього цвяхи не рекомендується – коробка може трохи зміститися, і рівняти доведеться заново.

Крок 2. Кріплення конструкції

Закріпити в прорізі дверну раму можна різними способами, в залежності від виду дверей і матеріалу, з якого вона виготовлена. По периметру рами має бути не менше 10 точок фіксації — по 2 в нижній і верхній частині, і по 3 з обох сторін.

1 варіант: фіксація анкерами за вушка.

Цей спосіб підходить практично для всіх конструкцій; вушка на металевих дверях виготовляються разом з корпусом, а до дверей з дерева та пластику прикручуються саморізами. Бур перфоратора протягують в отвір, роблять у стіні отвір на глибину до 15 див. Туди вставляють анкер і підтягують торцевим ключем. Анкер можна замінити сталевим штирем з арматури діаметром 10 мм, загостривши один край і расплющив молотком другий. Штир забивають в отвір до упору і приварюють до вушка.

2 варіант: установка кріплень через полотно. При цьому способі отвори роблять у торці лутки; штирі або болти точно так само поглиблюють у стіну і закріплюють прямо на коробці. У дерев’яній конструкції рекомендується висвердлити невеликі поглиблення, де будуть заховані головки болтів.

3 варіант: фіксація металевими захопленнями. Цей спосіб застосовують при монтажі металевих дверей в будівлях з монолітними стінами; основна зручність в тому, що не потрібно бурити або свердлити отвори. Дверну коробку з зовнішньої сторони утримує спеціальна окантовка, а зсередини — металеві зачепи, приварені до внутрішньої частини лутки.

Першою закріплюється та сторона, на якій розташовані петлі; необхідно кріпити з верхньої точки до нижньої. Закрутивши перший болт, слід перевірити стан коробки рівнем, щоб уникнути перекосу. Точно так само контролюють вертикаль після другого і третього болта. Коли ця сторона зафіксована, навішують полотно дверей і перевіряють натяг коробки.

Якщо двері легко відчиняються, деформації і зазори відсутні, можна кріпити другу сторону. Полотно знову знімають і фіксують болтами вертикальну стійку лутки, а також поріг і одвірок, не забуваючи контролювати рівнем положення рами. Знову вішають полотно, перевіряють легкість ходу і натяг. Якщо натяг занадто сильне, варто трохи послабити кріплення.

Відео — Установка вхідних дверей самостійно

Крок 3. Завершення монтажу

Ще раз знімають полотно, щоб не забруднити поверхню. Головки анкерних болтів закривають спеціальними заглушками, відповідними за кольором дверному полотну. Поверхня коробки заклеюють малярським скотчем, потім піною задувають технологічні зазори і відступи.

Дуже часто замість піни використовують цементний розчин з домішкою алебастру – це збільшує надійність конструкції в рази. Розчин замішують до пухкого стану і щільно забивають проміжок між стіною і рамою по всьому периметру.

Далі змащують петлі, кріплять на двері фурнітуру, по периметру приклеюють ущільнювальну стрічку.

Після застигання розчину отвір шпаклюють і штукатурять, знімають з коробки скотч, навішують полотно. Ретельно перевіряють роботу замків, ручок, легкість ходу. Щоб дверний проріз виглядав акуратно, з зовнішньої сторони необхідно встановити наличники. На дерев’яну лутку їх прикручують саморізами, втопивши капелюшки в дерево і замазавши шпаклівкою. Якщо конструкція металева, наличники кріпляться болтами або заклепками. Зсередини отвору роблять відкоси, що надають дверям декоративний і естетичний вигляд.

Відео — Установка вхідних дверей своїми руками

Відео — Монтаж укосу з гіпсокартону на вхідних дверях