Літня кухня своїми руками

В теплу пору року, особливо в період консервації, наявність літньої кухні істотно полегшує процес готування і робить його приємніше. Для будівництва необов’язково наймати фахівців – всі етапи можна виконати самостійно. Якщо правильно підібрати матеріали, літня кухня обійдеться не дуже дорого, що для економного господаря має велике значення.

Види літніх кухонь

Літні кухні можуть мати закриту і відкриту конструкцію. Обидва види широко використовуються на дачних і заміських ділянках. Щоб визначитися, на якому з видів зупинити вибір, слід вивчити всі переваги і недоліки таких будівель.

Кухня закритого типу

Ця кухня має вікна, двері і дах, як повноцінний будинок. Є варіанти, суміщені з лазнею або літнім душем, погребом, майстерні, з прибудованою верандою для прийняття їжі та відпочинку. Зазвичай для будівництва вибирають легкі матеріали і не утеплюють споруду, тому взимку приміщення не використовується. У той же час, є кухні з цегли та піноблоків, які відрізняються більшою міцністю і можуть бути при необхідності утеплюють.

Переваги закритих конструкцій:

• надійний захист від дощу, вітру, пилу і комах;
• додаткове житло під час приїзду гостей;
• повна збереження цінних речей і продуктів.
  

  Літня кухня закритого типу

  

  Літня кухня з верандою

Мінуси:

• закрита кухня вимагає більше матеріалів, тому обходиться дорожче;
• для проекту знадобляться додаткові розрахунки;
• будівельний процес більш трудомісткий і тривалий.

Такий варіант більше підходить для заміських будинків, де господарі живуть постійно. А ось на дачі, яка взимку пустує, будівництво закритій кухні не завжди виправдано.

Кухня відкритого типу

Відкриті кухні будують за принципом альтанок: бетонне або викладене плиткою основу, опорні стовпи по периметру, дах-навіс. Під навісом встановлюють піч, кухонний стіл, лавки. Іноді роблять кухню без навісу, якщо використовують її виключно для готування на відпочинку в ясні дні. Будівельним матеріалом для відкритої кухні найчастіше служить дерево, цегла, натуральний камінь.

Переваги:

• невеликі витрати на будівництво;
• проста технологія і мінімум розрахунків;
• швидкість зведення.
  

  Проект споруди,поєднаного з відкритою кухнею

Мінуси:

• не можна використовувати приміщення в холодний період;
• немає захисту від вітру та комах;
• слабка захист від дощу та вологи;
• не можна залишати продукти.
• всю меблі, яка там буде знаходитися, необхідно ховати на зиму в закриті сухі приміщення, інакше вона швидко згниє.

Де побудувати

Розташування кухні має велике значення. Госпподвір’я, компостні і вигрібні ями повинні бути як можна далі, а от комунікації, навпаки, ближче. В кухню доведеться підводити воду, підключати електрику, тому краще всього, якщо ділянка під будівництво буде біля будинку. Не можна вибирати місце в низині, інакше підлога буде відволожуватися. Закриту кухню можна прибудувати до будинку, а відкриту краще розташувати в саду або біля ставка, подалі від дороги.

Будівництво відкритої кухні

Варіантів будівництва відкритої кухні безліч, але основні етапи завжди однакові: розмітка і підготовка місця, пристрій фундаменту, монтаж несучих опор, установка даху і внутрішнє облаштування приміщення.

Для роботи знадобиться:

• рівень;
• лопата;
• кілочки і мотузка;
• рулетка;пісок і щебінь;
• цементний розчин;
• шматки арматури;
• брус 150х150 мм;
• дискова пила;
• дриль;
• шуруповерт;
• молоток і цвяхи;
• металеві кутники;
• саморізи;
• дошки товщиною 25 мм;
• грунтовка.

Крок 1. Розмітка

Обраний ділянку очищають від усього зайвого і знімають дерен. Визначають один з кутів будівлі і забивають у землю кілочок, а потім від нього відміряють ширину і довжину площадки під кухню. У кожному з кутів ставлять маячки-кілочки і натягують між ними мотузку. Перевіряють правильність розмітки по діагоналях — вони повинні бути однакової довжини. Після цього всередині розмітки вибирають грунт на глибину 15-20 см, рівняють і утрамбовують.

Крок 2. Заливка фундаменту

Дно котловану засипають рівним шаром піску, розрівнюють, добре ущільнюють. Якщо потрібно, прокладають по дну комунікаційні труби, зверху засипають щебінь. Укладають армуючу сітку, по кутах майданчика вставляють металеві прути висотою 20 см, встановлюють по периметру опалубку з дощок. Висота опалубки над поверхнею ґрунту повинна бути близько 10 см; за допомогою рівня на внутрішній стороні опалубки відзначають лінію заливки розчину, щоб майданчик вийшла рівною. Замішують бетон і заливають його в опалубку, орієнтуючись по розмітці. Труби комунікації закривають заглушками, інакше розчин може потрапити всередину. Поверхню розрівнюють правилом, після чого залишають фундамент до повного висихання.

Також фундамент для кухні можна виконати стовпчастого типу, використовуючи цеглини. Розмітка виконується аналогічно монолітного фундаменту, після чого викопуються квадратної форми ями глибиною до 50 см. Дно ям засипається піском і утрамбовується, потім вставляється металевий пруток, навколо якого виконується цегляна кладка. Висота стовпчиків фундаменту звіряється рівнем. При необхідності стовпчики вирівнюються додатковим шаром цементу.

На прути арматури буде кріпитися нижня обв’язка з бруса, яка стикується методом «в лапу». Брус укладається на руберойд, попередньо приклеєний бітумом до кожного стовпчика. На нижню обв’язку монтуються лаги чорнової підлоги з обрізної дошки.

Крок 3. Встановлення несучих опор

У нижніх торцях бруса просвердлюють отвори під арматурні прути, які виступають з фундаменту. Передні стійки роблять на 20 см вище задніх, щоб зручніше було монтувати навіс. Встановлюють бруси по кутах майданчика, виставляють по рівню, а потім фіксують їх до основи металевими пластинами на анкерних болтах. По верхньому краю стовпи з’єднують обв’язкою з бруса, а на висоті 70-80 см від підлоги монтують горизонтальні перемички.

Таблиця. Ухил покрівлі в залежності від покриття

Матеріал покрівлі	Маса кв. м (без підстави), кг	Приблизна тривалість, років	Ухил даху, град.
Чорна листова сталь	3-5	20-25	16-30
Оцинкована сталь	3,5-6	30-40	16-30
Руберойд	4-13	13-15	4-27
Черепиця	40-50	60 і більше	30-45
Азбестоцемент	14-20	40-45	27-50

Крок 4. Монтаж навісу

До верхньої обв’язки прибивають оброблені грунтовкою дошки по ширині конструкції через кожні 50 див. Внутрішні стики обов’язково зміцнюють металевими косинцями, щоб навіс не розійшовся при сильному вітрі. Поверх дощок настилають гідроізоляційний матеріал, набивають тонкі рейки і укладають листи шиферу або профнастилу.

Крок 5. Пристрій підлоги

Самим оптимальним рішенням буде облицювання плиткою. Вона не боїться вологи, легко очищається від забруднень, легко переносить перепади температур. Дерев’яний настил у відкритій кухні швидко приходить в непридатність під впливом атмосферної вологи, не розсихається від сонця, пошкоджується комахами, тому вимагає регулярного догляду. Отже, беруть плитку, плитковий клей, зубчастий шпатель і починають облицювання підлоги. Викладають плитку від кута: наносять трохи розчину на тильну поверхню, прикладають до підлоги і рівняють.

Щоб шви були максимально рівними, застосовують спеціальні пластикові хрестики, які вставляють на стиках. Укладання постійно контролюють рівнем, інакше покриття буде нерівним. Якщо в кухні планується встановлення справжньої дров’яної печі або мангала, підлога під ними облицьовувати не потрібно. Після завершення роботи шви очищають від пилу і залишків розчину, а потім затирають спеціальною сумішшю.

Крок 6. Облаштування кухні

Для більшого затишку простір між підлогою і горизонтальними перемичками можна обшити дошками або закрити фігурними дерев’яними решітками, залишивши вільним дверний прохід. Встановлюють плиту, лавки і стіл, підводять електрику і воду. На завершення дерев’яні поверхні покривають морилкою і лаком або фарбують, захищаючи деревину від впливу навколишнього середовища.

Будівництво закритій кухні

Закриті кухні також дуже різноманітні, але найбільш зручною і простий у виконанні є каркасна конструкція з бруса на столбчатом фундаменті. Для обшивки рекомендується використовувати вагонку або плити OSB.

В процесі роботи знадобиться:

• дискова пила;
• електролобзик;
• дриль і шуруповерт;
• будівельний рівень;
• лопата;
• молоток;
• рулетка;
• сухий струганий брус 100х100 мм;
• дошки товщиною 25 мм;
• довгий шнур і кілочки для маячків;
• руберойд;
• шлакоблок;
• цементний розчин;
• будівельні шпильки;
• відпрацювання;
• цвяхи і саморізи;
• пісок.

Крок 1. Розмітка ділянки

Обраний ділянку потрібно підготувати: зрівняти височини, прибрати високу траву, каміння, сміття. Тепер потрібно визначити, де буде розташовуватися лінія фасаду, і поставити на неї 2 маячка. Відстань між кілочками дорівнює довжині фасаду. Перпендикулярно до цієї лінії відмірюють від кожного маячка довжину бічних стін і теж ставлять мітки. Між маяками натягують шнур, і в утворився прямокутнику роблять заміри діагоналей. Якщо вони рівні, розмітка виконана правильно. По центру кожної сторони майбутньої кухні і в місці перетину діагоналей теж необхідно вбити кілочки – це мітки для проміжних стовпів.

Крок 2. Підготовка фундаменту

Лопатою викопують ями в зазначених кілочками місцях на глибину 40 см; розміри ями повинні відповідати двом покладених плиском шлакоблоків. Стінки і дно ям вирівнюють, насипають шар піску 10 см і трамбують. На пісок укладають 2 нижніх шлакоблоку, покривають їх розчином, по центру вставляють будівельну шпильку так, щоб вона височіла над поверхнею ґрунту приблизно на 25-30 див. Потім зверху кладуть другий ряд шлакоблоку поперек першого, знову розчин і третій ряд. Готові стовпи повинні мати однакову висоту і розташовуватися на одному рівні.

Крок 3. Монтаж нижньої обв’язки

Нижня обв’язка складається з двох рядів бруса, збитих між собою. Всі бруси рясно промащують відпрацьованим маслом, особливу увагу приділяючи зрізах, а потім висушують. У балках нижнього ряду потрібно зробити отвори під шпильки, а у верхньому вирізати пази під поперечини підлоги. Глибина пазів відповідає половині товщини бруса, а ширина дорівнює товщині поперечини.

Зверху на стовпи укладають шматки руберойду, надягаючи їх прямо на шпильки. Нижні бруси прикладають до стовпів, відзначають розташування шпильки, просвердлюють отвори відповідного діаметру. Далі укладають їх на фундамент, протягують шпильки в отвори і закручують гайки. Кінці шпильок не повинні виступати над поверхнею бруса, навпаки, краще, коли вони злегка втоплені в дерево. Перевіряють обв’язку рівнем по всьому периметру, щоб уникнути перекосів. Тепер потрібно укласти верхній ряд балок, прибити їх цвяхами, вставити в пази бруси перекриття підлоги. Для більшої надійності внутрішні стики краще зміцнити металевими пластинами з шурупами.

Крок 4. Літня кухня — зруб

Така літня кухня відрізняється чудовим зовнішнім виглядом, екологічна і добре зберігає тепло всередині приміщення. Однак вкрай важливо опрацювати матеріал вогнебіозахисні просоченням, щоб виключити можливість псування деревини комахами.

Варто пам’ятати, що зруб буде давати усадку протягом декількох років, тому додатково обшивати стіни літньої кухні сайдингом не рекомендується.

Щоб усередині приміщення стінки були рівними, кожна колода по всій довжині отесывается рубанком або болгаркою. На кінцях колод вирубують пази для стикування (метод «в лапу»). Такий метод вибраний не випадково. По-перше, колоди будуть використовуватися без залишку, по-друге, навіть якщо кутове з’єднання буде мати невелику щілину, то на функціональність і зручність літньої кухні це ніяк не вплине.

Щоб спорудити застави вінець, укладаємо два колоди один навпроти одного. На них перпендикулярно кладемо ще два. Цей квадрат підганяємо під єдину площину, щоб він чітко горизонтально ліг на нижню обв’язку майбутньої літньої кухні. Далі проводиться розмітка, вирубка та укладання таких колод, між якими прокладаємо утеплювач, наприклад, мох або повсть.

Отвори під двері і вікна літньої кухні будуть вирубуватися надалі. Самі ж склопакети та вхідні двері разом з комплектуючими будуть встановлені після завершення процесу монтажу покрівлі. Пропонуємо вашій увазі фотозвіт будівництва літньої кухні 7х3 м.

Відео — Рубка «в лапу»

Крок 5. Монтаж даху

З дощок перетином 150х50 мм збивають ферми для даху, зміцнюють їх усередині розпірками і монтують до верхньої обв’язки. Кінці крокв повинні виступати за периметр стін на 10-15 см. Відстань між фермами становить приблизно 1,5 м. Кріплення елементів даху до обв’язки виконується за допомогою металевих пластин і болтів. Після установки крокв, уздовж ферм набивають коник, а потім обшивають каркас даху дошками. На обрешітку укладають профнастил, шифер або інший покрівельний матеріал.

Літня кухня 7х3 м	Проект
Висота кухні	Висота від підлоги до стелі: 2,15 м. (+-5 см). Висота коника: 1,5 м. (+-5 див.)
Фундамент	Опорно-стовпчасті блоки (одна тумбочка розміром 400х400х4000 мм. складається з чотирьох цементних блоків розміром 200х200х400, пов’язаних між собою піщано-цементною сумішшю).
Обв’язка підстави	Нестроганный брус перетином 100х150мм. Обв’язка укладається в 1 ряд на ребро.
Статеві лаги	Нестроганный брус 40х150 мм з кроком укладання 700 мм.
Зруб	Профільований брус перетином 90х140 мм, природної вологості
Збірка зрубу	Зруб збирається на металеві нагеля (цвяхи 200 мм).
Збірка кутів зрубу	Збірка кута в «теплий кут»
Межвенцовое утеплення	Між вінцями прокладається льноджутовое полотно
Перегородки	Перегородковий брус 90х140 природної вологості.
Підлога	Підлогу подвійний: чорнова підлога: дошка обрізна 20 мм.; чистова підлога: шпунтована дошка 36 мм. (камерної сушки). Утеплюється мінеральною ватою «KNAUF» 50 мм., прокладається ізоляція «ONDUTIS» в 2 шари.
Стельові балки	Нестроганный брус 40х100 мм. з кроком укладання 700 мм.
Стеля	Стеля підшивається вагонкою хвойних порід (камерної сушки). Стеля утеплюється мінеральною ватою «KNAUF» 50 мм., прокладається ізоляція «ONDUTIS».
Кроквяна конструкція	Брусок 40х100 мм. з кроком укладання 1000 мм.
Решетування даху	Решетування виконується з обрізної дошки 20 мм (через дошку).
Тераса	Встановлюються опорні стовпи з компенсаційними ліфтами (домкратами) під усадку. Оздоблення тераси: перила — різьблені, балясини – точені. Біля входу встановлюються ступені.
Дах	Згідно з проектом кухні — двосхилий.
Фронтони	Обшиваються вагонкою хвойних порід (камерної сушки). У фронтони кухні встановлюються вентиляційні решітки (запобігають утворенню конденсату).
Поднебесники і карнизи (звиси даху)	Зашиваються вагонкою хвойних порід (камерної сушки). Ширина свеса: 350 – 450 мм (4 вагонки).
Покрівельний матеріал	Ондулін, колір на вибір: червоний, коричневий, зелений.
Вікна	Дерев’яні з подвійним склінням, встановлюються згідно з проектом. Розмір віконних блоків 1х1,2 м. В отвори встановлюються обсадочные бруски (соток).
Двері	Фільончасті. В отвори встановлюються обсадочные бруски (соток).
Обробка приміщення	Всі кути і стики в кухні закладаються плінтусом; віконні, дверні пройоми обносятся лиштвою.
Тераса	Встановлюються опорні стовпи з компенсаційними ліфтами (домкратами) під усадку. Оздоблення тераси: перила — різьблені, балясини – точені. Біля входу встановлюються ступені.

Крок 6. Облаштування кухні

Коли основні процеси виконані, слід впритул зайнятися внутрішнім облаштуванням кухні. Стіни можна обшити пластиком або гіпсокартоном, оскільки обшитий фанерою каркас виглядає не дуже естетично. Потім встановлюють піч, мийку, підключають електрику і воду, розставляють кухонні меблі. На цьому будівництво закритій кухні можна вважати завершеним.

Відео — Літня кухня своїми руками